Frage zu Home Position / End Stops (Prusa i3 Hephestos)

Hallo zusammen,

nachdem ich in den letzten Tagen meinen Prusa i3 Hephestos zusammen gebaut habe und jetzt gerade bei der Kalibrierung bin, ergeben sich folgende (Anfänger-) Fragen für mich, bei denen ich Euch um Hilfe bitte.

Welches ist die korrekte Home Position?
Alle Endstops sind lt. Anleitung verbaut. Wenn ich jetzt die Home Position anfahre, dann fährt das Hotend in eine Position links vorne, die Spitze des Hotends ist dann aber unterhalb der Druckplatte (Glas). Ist das korrekt oder sollte die Spitze oberhalb der Höhe des Druckbetts homen? Gibt es lt. allgemeiner Definition überhaupt DIE korrekte Home-Position oder ist diese bei jedem Drucker anders?

Endstop-Anpassung
Während die Endstop-Positionen von X und Y nicht wirklich kritisch sind, sollte Z Home der allgemeinen Ansicht nach offenbar sehr genau sein. In der Bauanleitung meines Hephestos ist angegeben, dass die Stellschraube des Z-Endstops 4mm weit herausgedreht sein soll, offenbar definiert sich damit die bauartbedingte Position des Z Endstops. Was aber mache ich, wenn ich z.B.das Druckbett in der Höhe verstelle oder eine andere Druckplatte verwende mit anderer Höhe? Dann muss die Endstop-Position von Z doch vermutlich manuell geändert werden, oder? Ansonsten fährt das Hotend doch spätestens bei der Druckbett-Nivellierung brutal in die Glasplatte, statt darüber zu stoppen. Wie gehe ich damit um?

Abhängigkeit Endstop-Positionen zu Druckbett-Nivellierung?
Gibt es eine Abhängigkeit der Endstop-Positionen zur Nivellierung des Druckbetts oder sind diese Messungen unabhängig voneinander für das spätere Druckergebnis?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.16 13:42.

Zu Z homing: ja natürlich einfach die Schraube rein oder raus drehen. Im Zweifelsfall einfach das Bett weit genug runter schrauben, und dann hoch drehen.

Aber selbst wenn die Düse das Bett berührt und runter drückt, es ist ja Federnd gelagert.

Die Position des Hotend sollte eine DIN A4 Seite oberhalb der Platte sein, da das das korrekt leveling des Bettes ist.

Hmm.. Danke für die Antwort, aber irgendwie beantwortet das meine Fragen leider nicht.

Eigentlich hat er dir schon alles beantwortet. Der Z-Endstop sollte im kalten Zustand (Bett + Hotend) 0.1mm über deinem Bett stehen.
Alle deine Endstops sollten den 0 Punkt darstellen, nur dann ist auch dein voller Verfahrensweg gewährleistet.

Bei X wäre das ganz links, bei Y ganz hinten und bei Z eben unten.

Schau dir mal dieses Video an bzw am besten gleich alle.

[www.youtube.com]

---

Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Quote
SteBa
Eigentlich hat er dir schon alles beantwortet.

Nicht wirklich, aber vielleicht habe ich mich auch nicht klar genug ausgedrückt. Wie das Bed Leveling funktioniert, weiß ich natürlich.. bei der Vielzahl an verfügbaren Beschreibungen dazu würde ich mich auch nicht wirklich trauen, diese Frage hier zu stellen Meine Fragen bezogen sich vielmehr auf die Abhängigkeit der beiden Software-Funktionen "Home Position" und "Bed Leveling". Ich denke aber, dass ich die Antworten zwischen Euren Zeilen lesen konnte:

- Die Software-Funktion "Home-Position" liegt auf den jeweiligen Anschlag-Positionen der Endstops. Der Z Endstop muss dabei auf der Höhe des Druckbetts +0,1mm liegen. Bei Verwendung eines z.B. höheren Druckbetts passe ich Z Home an, indem ich die Stellschraube des Z Endstops passend verstelle.

- Die Abhängigkeit der Funktionen "Home Position" bzw. "Bed Leveling" liegt a) in der Ermittlung der Verfahrwege und b) der durch Z Home vorgegebenen Höhe von + 0,1mm über dem Druckbett.

Korrekt?

Redest du über die Funktion "Bed Leveling" im Display? Falls ja, habe ich noch nie benutzt und braucht mMn auch kein Mensch.

Verbinde dich einfach per PC-Host mit deinem Drucker und level dann dein Bett gemäß den Anleitungen.

Ich mache das übrigens immer so:

Falls Heizbett vorhanden auf die normal verwendete Drucktemp erhitzen und ca 5min warten
Danach Z Endstop einstellen bei X100Y100 (bzw Mittelpunkt)
Dann schalte ich die Motoren aus und bewege die X-Achse + Y-Achse von Hand an die Eckpunkte und stelle mein Bett ein.

Immer noch Fragen offen??

---

Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Quote
SteBa
Danach Z Endstop einstellen bei X100Y100 (bzw Mittelpunkt)
Dann schalte ich die Motoren aus und bewege die X-Achse + Y-Achse von Hand an die Eckpunkte und stelle mein Bett ein.

Auch eine interessante Methode, danke. Wie schickst Du den Kopf denn auf die Mittelposition? Per Software manuell mit den Richtungs-Pfeilen oder per Direktbefehl? (Falls letzteres, wo gebe ich diesen ein?)

Was nutzt du den für Software?

Am Display ist mir das alles zu umständlich, ich mache das mit dem PC. Ich empfehle dir da Reptier Host und Pronterface. Aber ja, ich denke ich nutze die Richtungs-Pfeile

---

Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Ansonsten direkt per Kommando: G1 X100 Y100
G1 - Fahre zu den folgenden Koordinaten (absolute Position)
X100 - 100mm vom Nullpunkt entfernt
Y100 - 100mm vom Nullpunkt entfernt
(Keine Angabe über Z) - Lasse Z so, wie es ist

Achtung: Bei diesem Befehl sollte Z ausreichend Höhe haben, falls das Bett schief steht und man quasi gegen die Steigung fährt.

Pronterface gibts oben links wo du den Drucker fahren lassen kannst, einen Button der X und Y in Mittelposition fahren lässt.

Ich würde sowieso das Marlin von BQ runter schmeissen und das richtige Marlin drauf machen. Da entfällt zwar die Bedleveling Option im Menü, aber die war sowieso total doof.

Ich hab mir im Pronterface 5 Buttons mit Koordinaten erstellt, die der Drucker dann anfährt, die ich beliebig nach Lust anfahren kann, und nicht erstmal alle nach der Reihe abfahren muss wie bei dem von BQ.

Quote
SteBa
Was nutzt du den für Software?

Ich bin gerade erst dabei die ideale Software-Konfiguration zu ermitteln, da empfielt ja jeder etwas anderes. Aber ich bin dankbar für jede entsprechende Empfehlung, insbesondere für Software, die Anfängern entgegenkommt. Gestern hatte ich erstmals Cura im Test-Einsatz und direkt das Problem, dass mein Laptop (Win 10) den Drucker partout nicht erkennen wollte, trotz des korrekten Treibers von der BQ Seite. Irgendwann hat's dann aber funktioniert und ich konnte erstmal das RAMPS auf die 1.4.2 updaten.

Den Tipp, das "richtige" Marlin statt des Hephestos Marlins drauf zu spielen, habe ich jetzt schon öfter gehört, nochmals danke. Offen gesagt traue ich mich das aber noch nicht, da ich keinen Schimmer habe, wie ich dann die Hephestos spezifischen Parameter rüber auf das Standard Marlin bekomme. Bin halt noch totaler Anfänger und hatte bisher auch noch keinerlei Berührung mit Arduino & Co. Ich bin handwerklich sehr geschickt und kenne mich recht breit (aber nicht tief) mit Elektronik und anverwandten Themen aus, den Rest des 3D-Drucks muss ich mir also wohl mit "blutigen Fingern" erarbeiten

Aktuell bin ich erstmal beim Bed-Leveling und da ich, wie viele, Probleme mit der 4-Punt-Aufhängung hatte, habe ich gerade erst mal eine passende 3-Punkt-Aufhängung gebaut.

Wenn Ihr also Tipps für mich habt, mit welcher Software-Kombination ich dann nachher in Richtung des ersten Test-Drucks gehen sollte, dann immer gerne her damit!

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.01.16 08:02.

Im Prinzip brauchst du zum Software Wechsel nur die Arduino IDE und die 2 Versionen vom Marlin. Dann wird das Marlin von BQ geöffnet, die originale Version wird auch geöffnet, Configuration.h geöffnet bei beiden, und dann werden die Parameter vom BQ Marlin in das originale Marlin übertragen.

Wichtig dabei sind die Steps der Motoren, die Acceleration. Der richtige Thermistor und das richtige LCD eingestellt wird. Druckername etc ist dann eher 2. rangig.

Cura finde ich persönlich nicht für Anfänger geeignet. Aber das liegt vermutlich daran, dass ich Slic3r benutze.

Slic3r/Pronterface finde ich als optimale Lösung für mich.

Wenn du genauere Hilfe brauchst, auch zwecks Heizbett nachrüsten etc kann ich dir gerne helfen, hab auch den Hephestos und hab da schon sehr viel dran rum gebastelt.

[www.thingiverse.com]

Das Teil habe ich mir übrigens als Endstop Auslöser für Y konstruiert und gedruckt.

Vielen Dank für die Beschreibung, MeisterQ, und auch für den Link. Das werde ich mir mal ansehen, wenn ich die ersten Tests hinter mir habe. Für den ersten Drucktest habe ich jetzt mal die Schildkröte von BQ geladen, die gibt es ja schon als fertigen .gcode. Die ersten beiden Druck-Starts gingen dann schon mal daneben, weil das PLA auf der (noch unbeheizten) Alu-Dauerdruckplatte nicht haften wollte. Habe dann mal mit einem Pritt-Stift nachgeholfen und siehe da, dann haftet es zumindest einigermaßen.

Den dritten Anlauf habe ich schusseliger Weise nach ca. 50% selbst abgebrochen, weil ich das USB-Kabel aus dem Rechner gezogen habe. Mir war nicht klar, dass das beim Druck von SD-Karte ein Problem darstellt. Aber immerhin konnte ich schon mal sehen, wie sich mein Hephestos beim Drucken verhält. Bei der "halben Schildkröte" ist mir nach dem Ablösen aufgefallen, dass die Unterseite leicht gewölbt ist, kennt das jemand und könnte mir einen Hinweis auf die Ursache geben?

Und noch was ist mir aufgefallen: Nach dem Startbefehl für den Druck fährt der Druckkopf ja erst mal auf die Home Position und heizt den Extruder auf. Wenn das erledigt ist, fängt der Extruder an, Filament auszugeben, also noch während er auf die Startposition fährt. Dieses heraushängende "Gewurstel" ist für den Druck-Start natürlich nicht so toll, weil es sich mit der ersten Druckbahn verhedddert... Ist es normal, dass der Extruder schon vor der eigentlichen Startposition Filament fördert?

@MeisterQ: Danke auch für die angebotene Hilfe, darauf komme ich bestimmt zurück

@All: Kommt jemand von den Hephestos Besitzern hier evtl. aus NRW bzw. dem Großraum Köln?

Kein Problem.

Zum Thema erster Druck: ich würde mir auf thingiverse erstmal einen Würfel laden und den selber versuchen zu slicen. Weil nur so wirst du das slicen lernen und wissen wie das alles genau funktioniert und an was für "schrauben" man drehen muss, damit der Druck sich verbessert. Damit sich der Druck nicht ablöst, muss das leveling der Platte natürlich 100%ig sein, zudem muss auch genug, und vor allem gleichmäßig Prittstift aufgetragen sein.

Zur Wölbung: hat der Drucker die Temperatur des Hotends geändert nach dem ersten layer? Das kann schon eine Ursache für die Wölbung sein. Und wie lief der Filamentlüfter während des Druckes?

Wird das Material zu kalt, kann es sich wölben oder ablösen.

Das Material raus kommt, liegt nicht daran, dass der Extruder fördert, sondern das das heisse Filament einfach aus der Düse raus tropft. Es ist sowieso wichtig, das der Extruder erstmal einen Skirt macht (ein Kreis ca 3mm vom Objekt weg drum herum Druckt). Das Füllt die Düse wieder vollständig auf, und schmiert keine Tropfen an den Rand des Objektes.

Quote
MeisterQ

Zum Thema erster Druck: ich würde mir auf thingiverse erstmal einen Würfel laden und den selber versuchen zu slicen. Weil nur so wirst du das slicen lernen und wissen wie das alles genau funktioniert und an was für "schrauben" man drehen muss, damit der Druck sich verbessert.

Ja, selbstverständlich folgt das noch. Aber wenn man den Drucker gerade fertiggestellt hat, möchte man ja erstmal einen Testdruck machen

Quote
MeisterQ
Damit sich der Druck nicht ablöst, muss das leveling der Platte natürlich 100%ig sein

Tja, das Leveling hat mich echt Nerven gekostet und ist immer noch nicht 100%ig. Oder ich bin zu pingelig Zuerst habe ich das mit der Standard Plexiglas-Platte und der Glasplatte von BQ gemacht... ungefähr 7-8 mal. Trotz genauer Arfbeit mit Papier und Fühlerlehre habe ich es nicht geschafft, die Glasplatte zu nivellieren. Immer, wenn es an allen 4 Referenzpunkten passte, fuhr der Druckkopf in die Mitte und da passte nichts mehr drunter. Irgendwann habe ich dann mir die Plexiglas-Platte dann mal mit einem größeren Edelstahl-Lineal angeschaut und siehe da: Die BQ Platte ist in der Mitte leicht gewölbt, also dircker als am Rand. Das fand ich doch enttäuschend Danach habe ich dann die hochqualitative Alu-Dauerdruckplatte montiert, die ich (incl. Heizmatte) schon im Voraus bestellt hatte. Aber auch damit hatte ich meine Probleme, denn wenn das leveling passte Standen die Schrauben links hinten und rechts vorne immer ein wenig von der Platte ab, so dass sich eine Art "Wippe" ergab. Daher bin ich dann auf die 3-Punkt-Auflage umgestiegen. Jetzt passt das Nivellier-Ergebnis einigermaßen, auch wenn der Abstand des Druckkopfs in der Druckbett-Mitte immer noch geringer ist als an den Rändern. Keine Ahnung, woran das liegt, die DD ist auf jeden Fall 100% plan (zumindest lt. Lichttest mit Edelstahl-Lineal). Ich habe jetzt einfach in der Mitte 1/10 Platz gelasssen mit der Fühlerlehre. An den 4 Messpunkten ist der Abstand jetzt zwar 0,15 - 0,20mm, aber zumindest für kleinere Drucke passt es so erstmal.

Quote
MeisterQ
Zur Wölbung: hat der Drucker die Temperatur des Hotends geändert nach dem ersten layer? Das kann schon eine Ursache für die Wölbung sein. Und wie lief der Filamentlüfter während des Druckes?

Soweit ich mich erinnere, war die Temperatur durchgängig gleich. Aber vielleicht kannst Du Dir die Testdatei von BQ ja mal anschauen, es ist diese hier. Wenn Du mir sagst, wo ich eine mögliche Temperatur-Absenkung erkennen kann, habe ich wieder etwas gelernt

Quote
MeisterQ
Wird das Material zu kalt, kann es sich wölben oder ablösen.

Das könnte evtl. an meiner Druckumgebung liegen. Ich drucke derzeit im Gartenhaus bei ca. 15 Grad, vielleicht waren Umgebungstemperatur + Filament-Lüfter zusammen zuviel des Guten..

Quote
MeisterQ
Das Material raus kommt, liegt nicht daran, dass der Extruder fördert, sondern das das heisse Filament einfach aus der Düse raus tropft. Es ist sowieso wichtig, das der Extruder erstmal einen Skirt macht (ein Kreis ca 3mm vom Objekt weg drum herum Druckt). Das Füllt die Düse wieder vollständig auf, und schmiert keine Tropfen an den Rand des Objektes.

Das hört sich schlüssig an, ist aber doch merkwürdig. Das "Gewusel", was zwischen Home-Position und Druckbeginn austrat, war schon an die 5x5 mm groß, hing noch bei Druckbeginn am Hotend und hat mir in einem Fall den (natürlich vorhandenen) Skirt weggezogen Aber vermutlich muss man durch diese Erfahrungen einfach durch

Jo, du kannst davon ausgehen, dass die Glasplatte von BQ nicht eben ist.

Die Temperaturabsenkung kannst du am Display nach dem First layer erkennen, da steht ja die aktuelle Temperatur des Hotends. Die ersten 3 layer kann der Lüfter ruhig aus bleiben, und beim Rest kann er auf paar Prozent laufen.

Den Klumpen der am Hotend klebt, kannst du ruhig vor dem Druck weg machen. Ich nehme dazu immer einen kleinen Schlitz Schraubendreher und entferne das Material an der Düse bis der Drucker anfängt

Edit: also im .gcode sieht es so aus, als ob die Temperatur konstant bleibt. Konnte ihn nur mit dem Texteditor am Handy öffnen, weil ich unterwegs bin. 235° für PLA scheint mir aber etwas zu viel zu sein.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.01.16 14:55.

Quote
MeisterQ
235° für PLA scheint mir aber etwas zu viel zu sein.

Wie kommst Du auf 235°? Ich bin mir sicher, dass es die ganze Druckzeit über 220° waren.

EDIT: In der INI Datei stehen tatsächlich 235°, der Druck hatte aber 220° (gerade noch mal nachgesehen, hatte ein Video gemacht vom Druck, auf dem das Display zu sehen ist). Vermutlich steht im GCODE also etwas anderes, ich hatte nur diesen auf die SD Karte kopiert. Wofür ist diese INI Datei gedacht?

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.01.16 16:38.

Bei der INI müsste es sich um Einstellungen für einen slicer handeln. Hab gerade auch gesehen, dass die 235° aus kommentiert waren... Muss das übermorgen mal am PC öffnen. Dann kann ich dir genauere Auskunft geben. Aber wenn am Display 220° stand, wird das schon so stimmen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.01.16 17:32.

Die INI Datei ist die Konfig Datei vom Slicer, da steht alles drin was du an Einstellungen gemacht hast. Die kannst du dir auch wo abspeichern und wenn es mal Probleme gibt wieder zurück spielen und du hast deine alten Einstellungen wieder.

Das mit deinem Einstellen deines Bett das es nicht immer 100% an allen Punkten gleich ist kommt auch davon das der Prusa Rahmen einfach nicht die Steifigkeit hat. Kannst ja mal schauen wenn du ihn an einer Ecke leicht anhebst wie sie das beim Bett verändert.

Bei mir war es so mit den Temperaturen beim Heizbett das ich zwar z.B 70° C eingestellt habe und das Heizbett die auch aufgeheizt hat aber auf die Glas oder Alu DDP nicht übertragen wurde weil zwischen dem Heizbett und der Druckplatte ca.1mm Abstand war, genau auch in der Mitte wo die Druckplatte gewölbt war. Habe dann mal mit einem IR Messgerät gemessen und da habe ich auf der Druckplatte nur 40° - 50°C gehabt statt 70°C Habe dann eine Isoliermitte genommen aus geschäumten Material und sie zwischen Betthalter und Heizbett gegeben seit dem habe ich auch die eingestellte Temperatur und keine Probleme mehr mit nicht halten der Drucke.

---

Lg. Mario

Drucker: Geeetech i3 Pro > Software: Adruino 1.6.3 > Firmware: Marlin > Slicer: RepetierHost & Server Slic3r > Hardware: Ramps1.4+MEGA2560 > OS: Linux 14.04 Trusty > CAD: OpenSCAD, FreeCAD

@mafe68: Danke Dir. Eine ordentliche Abschirm-Matte für die Unterseite der Heizmatte habe ich mir schon besorgt, wird in Kürze verbaut. Das Spiel im Rahmen des Hephestos ist mir bewusst, dagegen werde ich auch noch etwas tun. Als nächstes werde ich erst mal eine dicke Multiplex-Platte unter den Drucker montieren, vielleicht direkt mit geeigneten Schwingungsdämpfern darunter. Wenn ich bisher leicht an meinen Arbeitstisch stoße, kann ich im Nicht-Betrieb nämlich hören, wie das Hotend leicht auf die Alu Dauerdruckplatte aufkommt. Parallel liegt das meiner Meinung nach auch an der mangelnden Verwindungssteifheit der X-Achse, auch da werde ich mal nach Optimierungs-Möglichkeiten schauen.

Und sorry, inzwischen ist's hier auch etwas OT geworden, ich werde mal zu einigen Punkten besser mal auf passendere Threads ausweichen

Ja wäre nicht schlecht wenn du einen eigenen Thread dazu aufmachen würdest. Dann kann ich dir auch mal Bilder zeigen wie ich das mit der Matte und dem Bett gelöst habe.

---

Lg. Mario

Drucker: Geeetech i3 Pro > Software: Adruino 1.6.3 > Firmware: Marlin > Slicer: RepetierHost & Server Slic3r > Hardware: Ramps1.4+MEGA2560 > OS: Linux 14.04 Trusty > CAD: OpenSCAD, FreeCAD

Du könntest dieses Teil 4x mit einem Elastischen Material drucken und Unterlegen. Habe ich auch gemacht.

Ansonsten gibts so spielereien wie z.b. DAS oder DAS oder DAS oder DAS zum stabilisieren des Rahmens

Danke, MeisterQ, ein paar der Mods kenne ich bereits, durchaus interessant. Diese Tipps packen wir dann am besten direkt in den separaten Thread, den ich gerne aufmachen möchte. Das Motto soll lauten "Prusa i3 Hepestos - Optimierungen und Anpasssungen". Ich bin mir nur noch unsicher, wo ich den Thread am besten aufmachen soll... im Bereich "Allgemeines" oder doch eher im Bereich "Projekte"? Eigentlich geht es ja um das konkrete Projekt, den Hephestos zu optimieren. Was meint Ihr?

Da im Projekt Thread ja nur laufende Projekte erlaubt sind, weiss ich es leider auch nicht genau.

Allgemein?