Haftung bei kleinen Objekten

Hallo,

ich wollte mal fragen wie ihr es so handhabt, wenn ihr recht kleine und schmale sachen drucken wollt?

Über Brim bin ich mir bewusst

Ich will z.b. einen lowpoly Stormtrooper drucken, und nur die Füsse lösen sich trotz Brim ständig vom Druckbett ab, egal ob ich langsam oder schnell Drucke..

Als letzte lösung habe ich es jetzt so gemacht:



Und selbst da löst sich jetzt hinten links schon das Material von der Platte ab.

Ich drucke mit PLA von 3dprima in Weiss auf einem Prusa i3 mit Wade Extruder und Merlin Hotend auf einem MK3 Heizbett mit Spiegelfliese als Druckfläche.

Außerdem wollte ich noch fragen, ob was an der geschichte mit den knalligen Farben dran ist, dass diese sich besser drucken lassen?

Hi,

probier's doch einfach mal trotz Fliese mit einem Stück Malerkrepp aus. Wenn's da nicht drauf haftet bei 40 Grad, versteh ich die Welt nicht mehr

Gruß
Stefan

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Gruß
Stefan

Ganz einfach RAFT benutzen?

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Raft hilft ebenfalls nicht..

Warum sollte raft nicht helfen? Das kannst du so groß einstellen, wie du es brauchst. Also auch 20x20cm...

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Ich denk mal das durch die Vibration beim drucken der Druck für den Bottom Layer so gross ist, das es einfach nicht mehr halten kann. Wenn alle stricke reißen müsstest du wohl oder über mit Support Material drucken. Die Ellbogen würden sich dafür doch anbieten.

Oder als letztes das Objekt hinlegen. Iss aber nicht Sinn der Sache

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.01.16 13:18.

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Gruß
Stefan

Genau Grinch. Sobald das Objekt etwas höher wird, fängt es langsam an sich zu lösen durch vibrationen. Drucke schon langsam damit die Vibrationen nicht allzu groß sind, aber hilft leider nicht.

Support ist aber leider auch sehr unhübsch.. Und außerdem löst es sich schon meist so ab Schienbeinhöhe ab

Probierst mal wirklich mit tape
dann beim bettleveln ein wenig zu tief einstellen, so daß der erste Layer wirklich angedrückt wird und das Bett auf 60 Grad heizen. Bei mir ist es dann so, das ich am ende das Teil kaum mehr ab bekomme, aber beim Druck wird sich nichts mehr lösen denke ich.

Btw. Schick mal deine stl, damit man auch mal probieren kann.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.01.16 13:43.

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Gruß
Stefan

Dauerdruckplatte von Mt-Plus kann ich empfehlen, habe ich selber.

Filaprint geht wahrscheinlich auch.

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1 Drucker: [forums.reprap.org]
2 Drucker: [forums.reprap.org]
3 Drucker: [forums.reprap.org]

Quote
Grinch74
Probierst mal wirklich mit tape
dann beim bettleveln ein wenig zu tief einstellen, so daß der erste Layer wirklich angedrückt wird und das Bett auf 60 Grad heizen. Bei mir ist es dann so, das ich am ende das Teil kaum mehr ab bekomme, aber beim Druck wird sich nichts mehr lösen denke ich.

Btw. Schick mal deine stl, damit man auch mal probieren kann.

[www.thingiverse.com]

Mit dem Merlin Hotend ist zu tief einstellen eher schlecht habe ich herausgefunden.

Das mit dem Tape werde ich noch mal probieren

Werds nachher mal testen. Meiner druckt noch 8h.
sonst ändern mal die Infill Art. Oder direkt mit 100% drucken. Dann sollte es nicht so gewaltige Erdbeben geben.
Meiner kommt mir auch manchmal vor als wäre das kein Drucker, sondern ne Rüttelplatte vom Bau

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.01.16 20:32.

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Gruß
Stefan

Hi,
so bin gerade mal bei meinem Prusa I3 das Teil am drucken

mit ner 0,3er Spitze
0,2mm Layer
20% Infill honeycomb
und mit 120mm/sec
PLA mit 220°
Druckbett Glasplatte mit Bluetape auf 40Grad



Ich hab kein ablösen. Sorry wegen dem Wackler im Bild. wollte nicht auf Pause drücken.
Wenn ich allerdings das Teil nur auf der Glasplatte drucken würde, wäre es bestimmt schon ein Quasimodo

So fertig!!


1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.01.16 12:33.

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Gruß
Stefan

Sieht super aus, ich bin leider noch nicht zu gekommen.. 120mm/s??

Ich Drucke mit 80 bei 210° mit einer 0,2mm düse und 0.2mm Layerhöhe

Quote
MeisterQ
Sieht super aus, ich bin leider noch nicht zu gekommen.. 120mm/s??

Ja hab mich nicht verschrieben. Hab in S3D 3600mm/min drin und hab das Objekt weil ich keine Geduld hatte mit 200% Geschwindigkeit gedruckt.
Das müssen da so um die 100-120 gewesen sein. S3D verändert ja die Geschwindigkeit beim druck.

Und wenn man bedenkt, das das nen CHINA Drucker für 300 Okken ist, kann man echt nicht meckern

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.01.16 13:07.

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Gruß
Stefan

Achso.. Hält crepband die Hitze überhaupt aus?

Warum nicht? Bis 80 Grad hab ich schon auf normalen Krepp aus dem Baumarkt gedruckt. Ab 100 Grad fängt dann der Kleber an sich zu lösen. Aber für PLA auf ner Glasplatte+ blauem Krepp brauch ich mittlerweile nur 40 Grad. Das hält BOMBE
Du hast doch bestimmt noch ein paar Reste von Anstreicharbeiten rumliegen. Das billigste Band reicht da, Durch die Oberflächenstruktur des Bandes, saugt sich das PLA da förmlich rein. Ist wie mit nem Gekko auf ner Glasplatte. Die kleinen Lamellen, in diesem Fall die Papierfasern, sind der ganze Trick.
Und über Fingerabdrücke brauchst du dir bei Krepp auch keine großen Gedanken machen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.01.16 13:46.

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Gruß
Stefan

@Grinch74

Verstehe ich das richtig das du auf so einem Abdeckband druckst und das hält?

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Lg. Mario

Drucker: Geeetech i3 Pro > Software: Adruino 1.6.3 > Firmware: Marlin > Slicer: RepetierHost & Server Slic3r > Hardware: Ramps1.4+MEGA2560 > OS: Linux 14.04 Trusty > CAD: OpenSCAD, FreeCAD

Es gibt blaues Outdoor Klebeband im Baumarkt, dass benutze ich auch (Tesa)

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Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)

Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
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Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis

Was ist denn Outdoor Klebeband?

Zu den 120mm/s verkneif ich mir jetzt einfach mal jeglichen Kommentar.

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Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Quote
SteBa
Was ist denn Outdoor Klebeband?

Zu den 120mm/s verkneif ich mir jetzt einfach mal jeglichen Kommentar.

edit: Ahne, verlesen...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.01.16 18:30.

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Quote
SteBa
Was ist denn Outdoor Klebeband?

Zu den 120mm/s verkneif ich mir jetzt einfach mal jeglichen Kommentar.

Sag mir Unwissenden wie ich es besser messen kann als die eingetragenen Werte zu nennen und ich werds tun
wenn ich 3600mm/min als Standard Druckgeschwindigkeit eingetragen hab und mit 200% drucke sollte das doch eigentlich richtig sein oder?

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Gruß
Stefan

Hat wenig mit Messen zu tun, viel mehr mit gesundem Menschenverstand.

Du wirst doch sicher nicht alles mit der gleichen Geschwindigkeit drucken? Sprich äußere Perimeter langsamer, Top Solid Infill langsamer. Das wäre dann schon der 1. Punkt

Dann hast du auch mit hoher Wahrscheinlichkeit die auto-cool Funktion aktiviert. Sprich er verlangsamt die Druckgeschwindigkeit wenn der Layer Zeit X unterschreitet. 2. Punkt

Nun noch zu dem größten Problem. Das Bauteil selbst. Was für Irrwitzige Beschleunigung willst du denn Verfahren um bei so einem Druckstück überhaupt die Geschwindigkeit zu erreichen? Womöglich hindern dich sogar noch deine FW-Paramter selbst daran überhaupt diese Geschwindigkeit zu verfahren.

Da muss man jetzt kein Raketenwissenschaftler sein um dies zu verstehen.

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Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Stimmt an die Speed Overrides hatte ich gar nicht mehr gedacht.
mea culpa mea maxima culpa

Bin grade nur Happy. Hab auf meinen China Prusa das erste größere Astreine ABS Teil drucken können auf Glas mit Aceton Schnodder ohne warping, ohne Box und ohne clogging und ohne das mir die Elektronik oder der Extruder abgeraucht sind.
EINFACH NUR HAPPY

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Gruß
Stefan

Tja.. nach 3stunden und 30minuten wars das... Hat sich gelöst

Hi
nicht verzagen. Höhere bett Temperaturen sollten Abhilfe schaffen.
Ausserdem nicht das kreppband überlappend kleben. Stoß auf Stoß. Lieber mit ner kleinen Lücke.
Geht der Skrim leicht ab? Dann bist zu hoch. Ich Level ohne Krepp und dann wird aufgeklebt. Das ist für mich die goldene Mitte

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Gruß
Stefan

Ich hab sie so gut wie es ging aneinander geklebt, nicht überlappend.

Das Bett hatte 60°

Der Skirt ging recht locker ab. Habe das Leveling vorher ohne Krepp gemacht..

Ich hab dann den Druck pausiert, und bei der Z Höhe einen cut gemacht, und den Rest gedruckt... sieht zwar nicht so gut aus, aber hauptsache die figur steht jetzt und ich muss sie nicht wegschmeissen



Hab überlegt sie evtl gleich in 4 Teile zu Cutten, aber dann sieht man ja überall die Lücken denke ich..

Hi,
ich sehe du druckst auf ner Spiegelfliese.
Wie siehts denn da mit der Oberflächentemperatur aus? sind das wirklich 60 Grad oder ist das nur der Wert des Sensors am Mk3.
Vielleicht bist du da echt zu niedrig für die sau Glatte Fläche

Iss mir gerade noch einfallen. Drehs doch einfach auf den Kopf und arbeite mit Support

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.01.16 18:31.

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Gruß
Stefan

Du könntest auch versuchen dir BuildTak auf die Spiegelfliese zu kleben. Darauf hält PLA echt sehr gut.
Allerdings könnte BuildTak echt dreimal so hitzeresistent und doppelt so stabil sein...

Grüße

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Grüße
Martin

Das Ablösen des Druckgutes kann schon recht nervig sein. Besonders wenn der Druck mehrere Stunden dauert und sich das Teil mitten drinn oder schlimmer noch, kurz vor dem Ende ablöst. Zeit und Material alles für die Katz.
Ich drucke auf Glas und meine Methode etwas vor dem Ablösen zu schützen ist vielleicht ein bisschen unkonvenzionel jedenfalls habe ich noch nie etwas in der Art gelesen.
Ich habe nämlich festgestellt, dass das Ablösen meisten in den Ecken eines Stückes beginnt, scheinbar entsteht dort die grösste Spannung wenn sich das Material beim Abkühlen zusammen zieht.
Und nun mein Ansatz. Wenn die ersten paar Schichten gedruckt sind setze eine kleinen Tropfen Sekundenkleber in die Ecken des Stückes. Der sorgt dann dafür, dass sich die Ecken nicht mehr abheben und das Stück fest auf der Glasplatte klebt.
Am Ende lässt sich das Stück trotzdem gut von der Platte lösen. Ich nehme Kleber mit einer niedrigen Viskosität, der gut unter die Kante des Stücks fliessen kann. Wichtig ist auch, dass der Behälter des Klebers eine geeignete Dosierspitze hat.
Ich brauche den von UHU mit der Präzisionsdosierspitze.

Und wenn ich sage ein kleiner Tropfen, dann meine ich auch einen kleinen Tropfen. Setzt man zu viel ein, könnte das Probleme beim gewollten Ablösen des Stückes geben.
Ich könnte mir gut vorstellen , dass diese Methode auch bei Stücken mit geringer Grundfläche gut funktionieren könnte.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.05.16 11:39.