Zahnriemen

Hallo Leute .

Ich bau mir gerade einen 3D- Drucker- na sonst würd ich ja hier nicht schreiben!

Das Ding ist ein freier Nachbau des Protos X 400 von German REPRAP.
Jetzt würde ich dafür für den Antrieb der Z-Achse einen Zahnriemen mit einer Länge von ca 1650 bis 1700 mm endlos benötigen.
Und dazu 3 Ritzel mit ca. 30 mm Durchmesser mit entsprechender Zahnanpassung zu den RepRap Ritzeln- Pullys von 2x2mm .
Wo bekomme ich sowas, kann mir da jemand weiterhelfen?

Grüße Georgio, aus der Steiermark

Bekommst du Riemen

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Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)

Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
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Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis

Danke Kenny
Dein Drucker ist mir bekannt!

Gruß Georgio

Ich hab jetzt bei meinem Sparkcube eine Z Achse mit drei Spindeln gebaut, die aber nur mit einem Motor betrieben wird. Dazu brauchte ich auch einen ziemlich langen Riemen. Ich habe dazu eine GT2 Endlosriemen aus Gummi mit Fahrradflickzeug zusammen geklebt. Dazu hab ich mit dem Dremel und einer Trennscheibe erst die Oberseite an der einen Seite bis auf das Gewebe abgeschliffen und bei der anderen Seite entsprechend die Unterseite bis aufs Gewebe abgeschliffen. Dann einfach so 10mm überlappen lassen und verklebt. Es entsteht eine gleich hohe Verbindungsstelle die auch fast normal flexibel ist.

Wer braucht nicht einen ziemlich langen Riemen

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Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)

Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
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Auf den Spruch hab ich schon beim Schreiben gewartet

Hi Meister,
such bei ebay nach dem Verkäufer
3dhamburg
und schreib ihn an.
Er hat auch 36Z & 40Z Pulleys.
Preise sin human und er liefert fecht fix.
Grüße
seefew

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Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny

Hallo Leute
Vorerst danke für Eure Antworten ich werde mir jetzt einmal die Vorschläge durchschauen.

Und Gianelli, Deine Beschreibung vom Zusammenkleben ist sehr gut, hast Du schon ausprobiert wie lange das hält?
Wäre eine einfache Lösung und Meterware bekommt man ja immer ganz günstig.

Und Kenny, bzw Johannes, da kann ich ja wirklich nichts dafür wenn Deiner zu kurz ist- oder?
Du weist ja, nicht die Länge - Größe ist maßgeblich , sondern das Können!

Aber wie lange ist Dein Y- Bett eigentlich.

Ich versuche mit meinem zweiten Drucker- Exemplar mir etwas mehr Baufläche zu zimmern.
So hat der Rahmen 540 mm im Kubus. In der Höhe komme ich wenn ich sparsam mit den Platz bin, auf gut 35 cm, das reicht mir alle Mal.
Wenn ich sehe wie schwer sich der JOEE1, mein erst gebauter Drucker schon bei 180x 180 x 98mm tut.
Oder besser gesagt, wie lange er dabei schon für größere Stücke braucht. Schaffen tut er es.

2. Frage, wie groß ist Dein Heizbett und woher?

Grüße Georgio

Langzeiterfahrungen habe ich nicht, aber dadurch das sich das Gewebe quasi berührt und das Gummi miteinander vulkanisiert, halt der ZAHNriemen schon ne menge aus.

Ja ich baue auch so eine dreiseitige Basis, also Z -Achse.
Dabei komme ich eben auf einen Riemenlänge von ca 150 cm.
Die drei Gleitachsen also die Führungen hab ich schon eingebaut, jetzt gehts an den Rahmen der Basis.
Die Motore für den Drucker hab ich schon vor Weihnachten bestellt, sind aber noch immer nicht gekommen.
Bin ich gar nicht gewöhnt von Amazon.

Und ja der Hamburger hat einen Riemen mit 154 cm , könnte sich ausgehen, wenn der auch noch die entsprechenden Pullys hat.
Dann hab ich diese Herausforderung auch gelöst.
Grüße
Georgio

Frag doch wegen des Heizbettes doch mal bei Gonzohs hier im Forum nach.
Da habe ich meine Druckplatte und Heizmatte her . Sehr zuverlässig, gut und nun auch farbig lieferbar :-), Größe nach Wunsch

[forums.reprap.org]

Gruß
Pumlux

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.01.16 11:16.

Ja danke hab ich mir angeschaut. Hilft mir nur nicht, denn ich werde eine Heizplatte von 420 mal 470 mm benötigen.
Die untere Tragplatte schneide ich mir schon selber zu.
Darauf druck ich ja nicht.
Als Druckplatte besorg ich mir beim Glaser eine 4 oder 5 mm starke gehärtet Glasplatte.

Die Platte wird zugeschnitten und dann in einem "Ofen" oder was das für ein Ding ist, auf rund 7 bis 800 Grad aufgeheizt und dann ganz
speziell abgekühlt. So hat mir der Glaser das erklärt.
Die kostet ca. das doppelte einer normalen ist aber absolut eben und ich kann die Oberfläche auch ätzen lassen, Du weist schon ,
als Milchglasscheibe herstellen lassen.
Darauf kann man auch ganz gut drucken. Hab das am Anfang probiert, nur ist mir die zersprungen, war aber nur 2 mm stark.

Jetzt drucke ich auch auf einer Glasplatte 4 mm, aber nicht gehärtet, nicht geätzt und es geht tadellos.
Mit dem blauen Malerband vom Baumarkt.
Allerdings muß man das, warum weis ich noch nicht, täglich wechseln.
Mit dem Band von gestern geht gar nix. !!!???!!!
Da klebt einfach nichts mehr drauf. Siehe Bild

Gruß Georgio

Quote
Georgio.Ferlini

Die kostet ca. das doppelte einer normalen ist aber absolut eben und ich kann die Oberfläche auch ätzen lassen, Du weist schon ,
als Milchglasscheibe herstellen lassen.
Darauf kann man auch ganz gut drucken. Hab das am Anfang probiert, nur ist mir die zersprungen, war aber nur 2 mm stark.

Gruß Georgio

Moin moin aus HU.
Nehme zum Glaser ein Stahllineal mit und prüfe, ob die Scheibe plan ist. Meine war es nicht. Dort sind 2 Wellen drin und die Scheibe ist auch leicht verdreht.
Wenn die nicht plan ist, zurückgeben, sonst ärgerst Du Dich.

---

Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]

Hallo Georgio.Ferlini

Du hast weiter oben geschrieben: ( Hilft mir nur nicht, denn ich werde eine Heizplatte von 420 mal 470 mm benötigen.)

Ja brauchst die denn nicht dann auch bei deiner Glasplatte? Oder verstehe ich das was vollkommen flasch?


Noch eine frage. Du schreibst weiter: (ich kann die Oberfläche auch ätzen lassen, Du weist schon ,
als Milchglasscheibe herstellen lassen.)

Dann kann man auf so eine Milchglasscheibe drucken ohne das Malertape?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.01.16 14:14.

Moin moin aus HU,
Ich drucke schon immer auf einer geätzten Glasplatte. Zur Hilfe nehme ich nur §DLAC, ne Art Harrspray.

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
Meine Seite
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Ja das stimmt.
Ich habe den Aufbau folgend vorgenommen und das klappt recht gut so.
zuunterst ist der Rahmen aus Plexiglas, der auch die Gleitlager der Y Achsen hält.
Darauf auf Federn stehend ist die Heizplatte aufgesetzt, ich hab sie mit 3 Punkten aufgehängt.
Ist leichter einzustellen.
und darauf liegt dann die Glasplatte.
Auf diese klebe ich dann das Malerband in blau und darauf wird gedruckt.
Klappt ausgezeichnet.
Was aber zu beachten ist: die eingestellte Temperatur am Bett entspricht nicht ganz der tatsächlichen
Oberflächentemperatur des Druckbettes.
Wenn ich z.B. 65 Grad einstell , dann hat das Bett maximal 53 Grad.
Ich drucke aber mit eingestellten 54 Grad und habe tatsächlich am Bett ca. 50 bis 52 Grad , drucke jetzt aber schon 2 Stunden 45.
Also hat sich die Temperatur schon ziemlich der eingestellten angeglichen.
Der Slicer SLIC3R hat ja die Gewohnheit die G- Codes so zu erstellen, daß nach der ersten Schicht die Temperatur auf 70 Graz am Bett hinaufgesetzt
und am Hotend auf 190 Grad heruntergefahren wird. Das muß man korrigieren.
Ich stell dann immer gleich am Display die Temperaturen wieder zurück.
Am Hotend hab ich aber bei dem Material das ich jetzt habe immer 200 Grad eingestellt- PLA. Das klappt so gut.
Ich bin sowieso ein Freund von etwas niedrigeren Temps am Bett, dann wölbt es sich am Schluß nicht so leicht auf.
Siehe Bild
Grüße
Georgio