Anfänger und zu viele Fragen

Ich habe nun nach ein paar Tagen mit vielen Stunden Lesen und Nachforschen und Verstehen meine BOM (fast) fertig.
Einen 2.01er Rahmen (hoffe, das ist die Version, die sie gerade verkaufen) bei orballoprinting bestellt.

Unsicher bin ich momentan noch bei zwei/drei Komponenten:

Zum einen die Teile, die den als Bowden-Konstruktion den Extruder mit dem HotEnd verbinden.
Ich würde bei kolibri3d den PTFE Schlauch 2x4mm bestellen (ok?).
Dann sind in Toolson's Blog "pushfits" genannt, die an die Enden des Schlauchs kommen. Muss man da nach "Pneumatikkupplungen" suchen?
Ich habe da so etwas gefunden:
[www.ebay.co.uk] (leider Großbritannien)
[www.ebay.de]
Ist das ok?

Beim Heizbett schriebt Toolson, dass er es ähnlich zum Hexagon XL aufgebaut hat. Bei diesem sind von unten nach oben 3x4mm Kork ("zur Wärmeisolation" - was soll ioliert werden?), dann eine Silokonheizmatte, drauf eine 6mm feingefräste Aluplatte und schließlich eine Buildtak-Folie, auf der gedruckt wird, was mir im Vergleich zu Glas, blauem Klebeband, Haarspray oder Kaptonband eine gute Sache zu sein scheint.

Beim P3 ist aber die Korkschicht nicht auf der BOM und auf den Fotos. Benötigt man sie nicht?

Ich will kein ABS drucken und der Aufwand für eine extra Spannungsversorgung für eine Silikonmatte ist mir zu hoch.
Daher würde ich eine MK2B Heizmatte verwenden, darauf 5mm feingefrästes ALU und darauf Buildtak. Ist das ein guter Plan?
Aber wie (und womit?) klebe ich die Heizmatte unten an's Alublech, welches auf gefederten Beinen am Schlitten befestigt ist?

Weil der Drucker in einen extra Raum kommt, ist mir die Lärmentwicklung nicht so wichtig.
So wie ich es verstanden habe, verwendet man die TMC2100 Steppertreiber (und deren ziemlich hohen Chipkühlkörper) in der Hauptsache dafür, damit die Motoren ruhiger laufen.
Bei dem ElektronikKit, welches ich bestellt habe, sind bereits 5 A4998 und so kleine Standard Kühlkörper dabei. 4x TMC2100 kosten nochmal fast so viel, wie mein ganzes Set. Ist es ok, auf diese zu verzichten?
Sind die kleinen Kühlkörper für die A4998 ausreichend? Sollte der Lüfteraufsatz von Toolson mit 2x 40mm Lüftern trotzdem angebaut werden?

Ich freue mich auf Eure Antworten!

Grüße
Sven

Hi Sven,

die Pushfits bekommst du u,a, auch hier
[www.ebay.de]
Du brauchst M5x4.

Zu deinem Heizbett. Ein MKx mit freingefrästem Alu halte ich für sinnfrei. Entweder du beginnst einfach mal mit einem MK3 Heizbett, wenn du keine Temperaturen über 80°C anstrebst, wirst du damit auch glücklich. Für den Anfang tut es das auf jeden Fall.
Oder du nutzt eine Feingefräste 5mm Aluplatte in Verbindung mit einer Silikonheizmatte, das wäre dann die Luxus-Ausführung. Aber MKx + feingefrästes Alu macht irgendwie keinen Sinn.

Für die Isolierung gibt es viele Möglichkeiten, Kork funktioniert zum Beispiel, oder die in meiner BOM verlinkten Matten oder Hitzeschutz aus dem KFZ Bereich und und und ..

Du kannst auf jeden Fall mit den A4998 starten. Die brauchen auch nicht so viel Kühlung wie die TMC, ein Lüfter für die Treiber ist trotzdem immer ratsam.
Wenn du jedoch einmal die TMC gehört hast, willst du keine A4998 mehr.

---

Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Quote
Abtzero
Beim Heizbett schriebt Toolson, dass er es ähnlich zum Hexagon XL aufgebaut hat. Bei diesem sind von unten nach oben 3x4mm Kork ("zur Wärmeisolation" - was soll ioliert werden?), dann eine Silokonheizmatte, drauf eine 6mm feingefräste Aluplatte und schließlich eine Buildtak-Folie, auf der gedruckt wird, was mir im Vergleich zu Glas, blauem Klebeband, Haarspray oder Kaptonband eine gute Sache zu sein scheint.

Beim P3 ist aber die Korkschicht nicht auf der BOM und auf den Fotos. Benötigt man sie nicht?

Das Heizbett soll nach unten isoliert werden, damit es schneller aufheizen kann. Ich habe es bei mir mal gemacht, bin mir aber nicht sicher ob es viel gebracht hat...

Quote
Abtzero
Ich will kein ABS drucken und der Aufwand für eine extra Spannungsversorgung für eine Silikonmatte ist mir zu hoch.
Daher würde ich eine MK2B Heizmatte verwenden, darauf 5mm feingefrästes ALU und darauf Buildtak. Ist das ein guter Plan?

Falls du nur PLA drucken willst, könntest du bei BuildTak die Heizmatte auch ganz weglassen. Wenn du Geld sparen willst nimmst du anstelle der Aluplatte eine Glasscheibe oder Spiegelfliese oder so etwas in der Art.

Quote
Abtzero
Aber wie (und womit?) klebe ich die Heizmatte unten an's Alublech, welches auf gefederten Beinen am Schlitten befestigt ist?

So eine ähnliches habe ich heute früh auch hier nachgefragt, mal abwarten was da für Antworten kommen.

Quote
Abtzero
Weil der Drucker in einen extra Raum kommt, ist mir die Lärmentwicklung nicht so wichtig.[...]
Sind die kleinen Kühlkörper für die A4998 ausreichend? Sollte der Lüfteraufsatz von Toolson mit 2x 40mm Lüftern trotzdem angebaut werden?

Ich würde sagen, dass nach wie vor die meisten Leute die A4998 Treiber benutzen und damit zufrieden sind. Sie sind günstig und funktionieren.
Trotz Kühlkörper sollte wohl ein Lüfter verbaut werden. Auch wenn ich es selber nie ohne versucht habe...

Grüße
Martin

---

Grüße
Martin

Hey SteBa und Zizibee,

vielen Dank für Eure Antworten!

Mein zweiter Link zu den Düsen war trotzdem korrekt? Ist ja auch M5 x 4.

Also benutzt man eine Aluplatte nur bei Silikonheizmatten? Würde sie bei einem MKx-Heizer zu viel Wärem absorbieren?
Also wäre es einfach nur mit Kanonen auf Spatzen, da der Feinfras recht teuer ist?

Quote
SteBa
Für die Isolierung gibt es viele Möglichkeiten(...)

Also ist eine Isolierung schon nötig? Ok, das ist ja günstig zu machen.

Aber wie sollte ich (besonders mechanisch) meine Grundplatte nun aufbauen?
Z.B. Das Schlittenblech hat ja an den Ecken Bohrungen, wo man Schrauben mit Federn eindrehen kann, um ca. 2cm höher eine (steife) Platte zu befestigen.
Eine billige Aluplatte (etwas größer, mit passenden Bohrungen an den Ecken), darauf den MKx-Heizer und darauf die Buildtak Folie direkt geklebt?

Grüße
Sven

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.02.16 06:52.

Hi Sven,

ja der 2. Link passt auch. Aber achte mal auf die Versandkosten, das ist unverschämt.

Ein MKx ist im regelfall 3mm stark und hat schon so seine Problemchen höhere Temperaturen zu erreichen. Wenn da jetzt noch eine 5mm dicke Aluplatte drauf liegt, dauert es natürlich noch viel viel länger. Deswegen empfehle ich diese Kombination nicht, macht in meinen Augen einfach keinen Sinn.

Ich hatte zu Beginn mal keine Isoliereung und bilde mir schon ein dass dies was gebracht hat. Je höher die Temperaturen desto mehr wirst du dies bemerken.

Aufbau Grundplatte:

1. MKx standalone

Die MKx Betten sind im Regelfall so aufgebaut

Größe: 214x214xx mit Löchern im Abstand von 209mm. Die Heizfläche dabei ist 200x200mm, was im Regelfall auch deinen Druckbereich darstellt. Diese kannst du also direkt auf deinen Y-Schlitten mit Schrauben + Federn montieren. Die Bohrungen sind identisch zu den Bohrungen in dem Y-Schlitten, dort ist auch ein Lochabstand von 209mm. Zwischen Y-Schlitten und MKx ist dann genügend Platz für deine gewünschte Isolierung

2. Feingefrästes Alu + Silikonheizmatte

Die feingefräste Platte kannst du ja in deiner Gewünschten Größe (z.b. 214x214mm) bestellen oder hier im Forum von gonzohs fräsen lassen. Falls du die Fräsen lässt, können auch direkt die Löcher mitgefräst werden. Falls du jedoch die "nackte" Platte kaufst, musst du die Löcher eben selbst bohren. Aber das sollte ja kein Problem darstellen.
Direkt unter die feingefräste Platte wird dann eine 200x200mm Silikonheizmatte geklebt. Befestigung am Y-Schlitten siehe oben.

Vorteile der feingefrästen Platte + Silikon ist die homogenere Wärmeverteilung, schneller Aufheizzeit sowie bessere Ebenheit. Nachteil ist das, deutlich, höhere Gewicht. Zudem kannst du diese von gonzohs auch direkt mit PEI beschichten lassen.

Ich für meinen Teil habe mich für eine andere Lösung entschieden.

MK3 + PEI Platte (ähnlich Filaprint) oben drauf. Man muss jedoch dazu sagen das es starke Qualitätsschwankugnen bei den MKx Betten gibt. Ich hab 1 von Banggood für unter 10€, das Teil ist verzogen ohne Ende und heizt nicht wirklich schnell. Dann habe ich noch eins von Amazon, Saintsmart glaube ich, das Teil ist super. Heizt schnell auf und ist ziemlich eben.

Das Ziel bei einem i3 ist es das Gewicht auf der Y-Achse so gering wie möglich zu halten, daher habe ich mich nicht für den Aufbau mit feingefräster Platte + Silikonheizer entschieden. Da ich kein ABS drucke und PETG bereits bei 65°C sehr gut auf der PEI Platte haftet, habe ich auch nicht mit Problemen durch Wärmeverzug zu kämpfen.

Hoffe nun sind sämtliche Fragen beantwortet.

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Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Ich kenne mich jetzt mit Dauerdruckplatten nicht aus, allerdings habe ich ne BuildTak zu hause liegen. Im Regal, wohlgemerkt.

Gerade Anfängern rate ich aus eigener Erfahrung: Fangt mit BlueTape an. Auch wenn das 3M 2090 mit 15-20€ teuer erscheint, so hält es doch mal mindestens ein Jahr solang man es nicht dauernd zerstört. Aber gerade für den Einstieg ins Bed-Leveling und die ersten Drucke (und das "testen" des Ablösens der Drucke) ist das BlueTape ideal!
Und verglichen damit kostet eine!! BuildTak Folie zwischen 10-20€. Wenn ihr da beim Leveln reinhaut oder beim Druck ablösen, ist die hin. Beim BlueTape habt ihr einfach nur nen Streifen im Wert von 5 Cent zerstört und klebt nen neuen drauf.
Obendrein - gerade bei kleinen Teilen mit winziger Auflagefläche lässt sich mit Spiritus / Alkohol die Haftkraft auf BlueTape noch mal deutlich steigern - ein Ablösen des Druckes zerstört hier oft das BlueTape, oder man reißt das Bluetape automatisch vom Bett runter.

Wenn man dann den Dreh raus hat wie man richtig levelt, wie einiges vom Drucker funktioniert etc etc - dann würde ich mir überlegen, noch mal 50-100€ in die Hand zu nehmen und wirklich in eine plangefräste Aluplatte + Silikonheizmatte + SSR + + + zu investieren. Denn dann hat man ein ordentliches Gerät und weiß auch damit umzugehen - und zerstört es nicht bei der erstbesten Gelegenheit wegen Unwissenheit oder Schusseligkeit.

Ansonsten wurd schon alles gesagt. Die MKx Heizbetten sind meines wissens >immer< eine 3mm Aluplatte, in die das Heizelement integriert ist. Oft muss nur ein Thermistor noch angebracht werden (Kapton-Band!).
Leider - wie Steffen schon sagte - sind viele billige MKx Heizbetten unterwegs, die oft auch sehr verzogen sind. Verzichtet hier also lieber auf die billigen 10€ China Importe, auf dem Weg kriegen die erst recht nen Schlag ab. Hatte meines bei Amazon vom Anbieter "Apto" erhalten - und bin heut noch am friemeln und testen wie ich es absolut eben hinbekomme.

"Hoffe nun sind sämtliche Fragen beantwortet."
Na, nicht ganz Ich kann's mir noch nicht so ganz vorstellen.

Variante 1:
Ich habe nochmal nachgeschaut: Die MK2B Heizplatte hat bereits Bohrungen. Also keine weitere Grundplatte aus einem steifen Material? Ist die MKx stabil genug?
Gut, kann man dann auf diese das Buildtak direkt aufkleben?
Die Isolierung aus z.B. Kork müsste ja darunter geklebt werden. Womit kann man das machen?

Variante 2:
Mir gefällt einfach die Eleganz einer gefrästen Alu-Platte mit aufgeklebtem Buildtak. Aber das ist nur optisch.
Ich würde die Mehrausgabe für eine Silikonheizung nicht scheuen, aber der elektrische Aufwand.
Was kostet eine SSR?
Netzteil müsste größer dimensioniert sein.
Ein Relais benötigt man auch noch.
Braucht man 24V?

Für "nur" PETG oder PLA wäre das nicht unbedingt nötig. Heizt wohl aber schneller auf...
Ich muss einschätzen, um was der elektrische Aufwand wächst und um was die Kosten steigen.

Hey Terri,

also, dass ich beim Leveln so auf die Platte donnere, dass ich die Buildtek schrotte, ist vermeidbar, wenn man vorsichtig arbeitet.
Ansonsten: Warum sollte ich die schlechteren Eigenschaften des Bluetapes in Kauf nehmen und dauernd neu kleben, wenn das größte "Problem" (stimmt das folgende) des Buildtak darin besteht, dass sich die Drucke nicht so leicht ablösen?
Ich bin natürlich dankbar für die Vorschläge, da ich noch keine praktischen Erfahrungen habe - möchte nur nochmal meine Vorstellungen dagegen halten.

Verzogene MKx-Platten:
Das ist natürlich ärgerlich, wenn man so etwas bekommt.
Ich hatte geplant, die MK2B bei Kolibri3D zu bestellen. Die Preise erscheinen mir fair und ich erwarte auch keinen Chinaschrott.

Hat von den anderen Mitlesern vielleicht dort bereits so etwas gekauft?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.02.16 08:01.

Quote
Terri
Die MKx Heizbetten sind meines wissens >immer< eine 3mm Aluplatte, in die das Heizelement integriert ist.

Nope.

MK2x = Platinenmaterial = reine Heizung = leicht
MK3 = Aluträger = Basisdruckbett inkl. Heizung = schwerer

Generell sind die alle irgendwie bzw. zu einer bestimmten Temperatur krumm.
Die entscheidende Frage ist: Wieviel?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.02.16 08:51.

---

Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

@Toolson:
Also würdest Du mir von einer MK2B abraten?

Ich habe bei meinem DuoCube jetzt ein MK3 als einziges Element montiert. Die blanke Aluseite ist mein Druckbett, das ich dann noch mit 3DLac prime.
Bisher tut das für ABS und PLA hervorragend, PC mag noch nicht so richtig haften. Insgesamt ist es aber für mich eine der leichtesten und einfachsten Heizbettkonstruktionen die ich je hatte.

---

[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]

Fast alles im 3D Druck Bereich was in Großauflage produziert wird (E3Ds, MK Heizbetten) werden oft in China hergestellt. Die Frage ist, ob die Ware dann "hochwertig" ist oder nicht.

Was deine Frage betrifft: Buildtak lässt sich ganz gut ablösen und haftet auch ganz gut. Hab es selbst noch nicht getestet, wird aber hoch gelobt, deswegen hab ich auch eine rumliegen. Aber ebenso ist die Buildtak auch leicht verletzbar. Ergo: Du musst in fast allen Fällen (außer du hast große klobige Klumpen) mit nem Messer oder nem Schaber den Druck abhebeln. Leicht drunter schieben und hochhebeln. Wenn dabei die Buildtak nen Schnitt oder Riss bekommt, ist das ärgerlich. Beim BlueTape sagst: "Okay, andrücken, weiterdrucken. Wenns das nächste mal noch mal passiert tausch ichs aus".
Ich glaube einer der optischen Unterschiede ist, dass du das BlueTape Muster in der grundfläche des Drucks hast. Ansonsten.. Joa. Halten tut beides


Es erscheint ja ganz klar, dass du hier nix falsch machen willst und auch nicht zwei mal kaufen willst. Dann bleibt dir am Ende aber nur eine Silikonheizmatte, ein SSR, eine plangefräste Aluplatte etc.
Sollte dir aber am Ende die Aluplatte aufgrund eines Anfängerfehlers verbiegen oder aber die Silikonheizmatte inkl. Drucker durchbrennen, weißt du woran es liegt

Ich empfehle als "Anfänger" den Anfängern: Bezahl wirklich die 30-40€ Lehrgeld, sie halten für minimum ein Jahr und du sammelst ungemein viel Erfahrung.
"Vorsichtig" Bed-Leveln erfordert viel Geduld und Fingerspitzengefühl. UNd am Ende startest du den Druck und er rammt dir die Düse doch ins Druckbett bzw die Buildtak. Ich kenn das alles und bin froh, dass es mir nur mitm Bluetape passiert ist

MK3 + BlueTape / Buildtak langt dir locker für den Anfang, damit kriegst PETG und PLA ohne Probleme hin. Das MK3 braucht halt nur 5 Minuten um auf 60°C zu kommen, das ist alles.
Solltest du am Ende dann doch die Plangefräste + Silikon + SSR + Netzteil nehmen, weißt du acuh in welchem Preisbereich du liegst

Achja - noch was: Krumm heißt nicht gleich dumm. Kannst ja wohl noch damit drucken, nur dass halt eben unter Umständen die Maßhaltigkeit in der Z-Achse nicht mehr 100% stimmt oder die Haftung an ein oder zwei stellen des Heizbettes fürn Eimer ist.

@Toolson
Danke fürs korrigieren

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.02.16 09:26.

Hey Terri,

"Ich empfehle als "Anfänger" den Anfängern: Bezahl wirklich die 30-40€ Lehrgeld, sie halten für minimum ein Jahr und du sammelst ungemein viel Erfahrung."
Was meinst Du damit? Gleich mit Silikonheizmatte, SSR, ALU einsteigen?

Hey Abtzero,

ich hab den Beitrag etwas in Eile nebenher geschrieben, kann sein dass er Missverständlich ist.

Allen, die einen 3D Drucker noch nicht in der Hand hatten und noch nicht damit gearbeitet haben, empfehle ICH 30-40€ für MK3 Heizbett und BlueTape zu investieren, als Lehrgeld. Es ist definitiv nicht das Optimum wie eine plangefräste Aluplatte + Silikonheizmatte + SSR + Buildtak.

ABER:
Jeder der einsteigt wird mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo beim Bed Leveln, beim Drucken, beim Löten (Hinsichtlich SSR & Heizmatte, was am Ende echt brandgefährlich werden kann), IRGENDWO einen Fehler machen. Das ist ja vollkommen normal und Menschlich, nobody is perfect. Zumal gerade beim 3D Druck die Vorfreude auf den ersten Druck groß is, nach dem Motto "Ach das wird schon passen" und dann geht doch was schief.

Reiß ich mir die Düse in die Buildtak, kostet mich das schon mal 10-20€ für ne neue BuildTak. Reiß ich sie mir obendrein noch in die plangefräste Aluplatte, is das Ding auch nicht mehr das, was es sein soll. Ich weiß nicht was die Platten kosten, bisher nie informiert, aber billig werden die nicht sein.

Da ich aber am Anfang sowieso erst mal kalibrieren muss, mich einfinden muss, wie funktioniert was (Praxis ist immer was anderes als die Theorie Da hilft alles Lesen nichts finde ich) reicht mir dafür auch erstmal ne MK3 für 20€ und ne Rolle Bluetape für 10-15€.
Die Ergebnisse sind ansehnlich! Da muss man wenig bis keine Abstriche machen!

Und wenn ich mir da jetzt die Düse ins Bett haue, is das Bluetape gerissen. Das kann ich notweise Flicken oder das Bluetape austauschen. Im Worst Case hab ich nen Kratzer im Bett. Neues Bluetape drauf - alles tutti! Ich kann weiter arbeiten!
Das ganze kann ich so lange ich will fortführen. Bis das Bluetape leer is, mein MK3 den Bach runter geht, was auch immer. ABER!
Ich lerne, wie mein Drucker arbeitet. Ich DARF Fehler machen ohne dass es teuer wird. Und wenn ich binnen 5 Minuten mein Bett neu gelevelt habe, ohne irgendwas zu verkratzen und meine Drucke danach gut aussehen - DANN kann ich die 50-100€ für Silikonheizmatte, SSR, Plangefräste Aluplatte etc in die Hand nehmen und damit schön durchstarten! Da muss ich seltener kalibrieren.
Es ist meines Erachtens einfach "rausgeworfenes Geld", wenn ich als Anfänger die hochqualitativen Dinger hole, die echt nur für Profis, Erfahrene und Dauerdrucker sind. Wenn das Zeug hin ist, MUSS ich es neu holen, um die gleiche Qualität wieder zu haben.

Natürlich kann man sich auch plangefräste Alu, SSR, Silikonheizmatte etc holen und damit anfangen. Wenn die PLatte und das Buildtak hin ist, kann ich damit auch weiter drucken. Nur wenn ichs dann raus habe wie der Hase läuft, muss ich mindestens die Buildtak und ggf. die Aluplatte neu holen, weil ich mir die aufgrund von Fehlern halt einfach zerstört habe


Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, das ist das wie ich mich dem 3D Druck genähert habe. Wie ich meinen P3Steel aufgebaut habe und damit heute noch teste und kalibriere, zeitgleich aber auch schon Aufträge und andere Sachen drucke!

Und noch kurz zum Abgleich: mein Bluetape von 3M hat 50M drauf und ist glaube ich 4cm breit sowas um den Dreh. Ich brauche zum Abkleben meines MK3 Heizbettes 4 Streifen á 19cm. Ergo kann ich dort theoretisch mehr als 50 Mal das Tape wechseln. Und das muss ich, wenn alles gut geht, noch nicht mal alle zwei Wochen tun. So zum Vergleich wie lang das hält.

Terri,

vielen Dank für Deine ausführliche Klarstellung!

Da ich Deinen Beitrag von vorhin falsch verstanden habe, war ich nun gedanklich wieder bei der Luxus-Lösung

Du hast natürlich recht, und ein paar YouTube Videos, die ich im Vorfeld genossen habe, haben mir schon eine Ahnung davon gegeben, was alles schief gehen kann.
Geld sparen ist jetzt bei mir nicht so wichtig; trotzdem will ich ich auch keines mutwilig verbrennen.

Ich denke nur gerade daran, dass ich weniger umbauen möchte, sondern gleich ordentlich bauen möchte.
Dein Überschlag von 50,- bis 100,- kommt mir auch etwas hoch vor.

Silikonheizung habe ich jetzt nicht im Kopf, schätze aber ca.20,- EUR mehr als eine MKx.
SSR unter 10,-
Aufpreis Netzteil 400W statt 350W auch unter 10,-
Die Aluplatte 20,- bis 25,- hier im Forum
(alles richtig soweit?)

Eine Buildtak-Auflage für 17,- wollte ich sowieso mitbestellen.
Finde ich aber auch nicht so teuer, wenn sie tatsächlich so kaputt geht, dass man nicht mehr sauber drucken kann (man kann ja auch kleine Modelle versetzen).

Also so ca. 60,- EUR Aufpreis ohne Neu-Konstruieren usw.
Hinzu kommt, dass ich bei der Frage in diesem Thread, wie das Druckbett mit einem MKx aufgebaut werden sollte hier und da Bedenken kamen, dass die MKx'e sich leicht verziehen (während sie die ganze Konstruktion tragen und teilweise schon verbogen geliefert werden). Da tendiere ich eher dazu, mich von so einer wackeligen Konstruktion von Anfang an abzuwenden.

Ein Gedanke: Wäre es ein sinnvoller Kompromiß, Zu Anfang Blue-Tape auf die Alu-Platte zu kleben?

In diesem Sinne hier nun noch ein paar Fragen an alle:
- Welche Leistung benötige ich für Silikonheizung am Netzteil?
- Wie (mit welchem Kleber) kann man die Heizplatte/die Wärmedämmung unter der Alu-Platte befestigen?
- Was ist mit DPP gemeint?
- (anderes Thema) Beim Steel-Rahmen v2.x werden am Y-Schlitten die Linearlager mit solchen Blechklammern eingehängt. Wo bekomme ich die her?

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.02.16 13:30.

- 350W Netzteil ist selbst bei einer 200W Silikonheizmatte ausreichen
- Heizplatte einfach unter die Platte klemmen, ist doch schön wenn sich kein BiMetallEffekt einstellt.
- Dauerdruckplatte, üblicherweise werden hier damit PEI beschichtete feingefräßte Alugußplatten gemeint, es gibt natürlich noch andere Arten DDPs
- Bestandteil des Lieferumfangs des Rahmens

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

Danke für die logisch abgearbeiteten Antworten, Lars!

"- Heizplatte einfach unter die Platte klemmen,"
Wie/womit klemmen?

Wäre das eine geeignete Silikon-Heizung? Kostet nur 27,- EUR _{(bei Ebay wird das gleiche Modell wesentlich teurer verkauft)}:
[www.amazon.de]

Aus dem Text:
_{Abmessung: 200mm x 200mm / 8"x8"
Arbeitstemperatur: -62 ~ 235 ℃
Haltbare Silikongummi für eine lange Lebensdauer (chinesischer Plural)
Wasserfest und chemische Beständigkeit
Leistung:220W, Strom: 16.6A}

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3D Drucker: P3sTE MK1 (P3 Steel toolson) [LM8UU, China Ramps mit A4998 Driver, ALU-Silikonheizmatte 12V + BuildTak]
P3 Steel Aufbau im Blog: [abtlog.wordpress.com]

So da auch bei mir langsam die ersten Teile eintreffen wollte ich mal nach allem an Links/Videos/Anleitungen etc. fragen, welche mir den Zusammenbau erklären/erleichtern, damit ich mich da schon einmal einlesen kann und mir so den Zusammenbau so angenehm wie möglich gestallte.
MfG Alex

Hier ist eine deutsche Reihe, die über den Bau eines i3 bis zur Software / Einstellungen zum ersten Druck geht:
[www.youtube.com]

Hier noch ein Extravideo von ihm (Gasolin1) zur Achsenkalibirierung:
[www.youtube.com]

Ich kann natürlich (noch) nicht beurteilen, ob sein Verfahren das beste ist, aber man bekommt einen guten Eindruck vom Thema.
Man muss allerdings einen bayerischen Einschlag vertragen können...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.02.16 15:19.

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3D Drucker: P3sTE MK1 (P3 Steel toolson) [LM8UU, China Ramps mit A4998 Driver, ALU-Silikonheizmatte 12V + BuildTak]
P3 Steel Aufbau im Blog: [abtlog.wordpress.com]