Heizbettstecker abgeraucht

Hi,
mal ne kurze Frage in die Runde.
War gestern nett am drucken und schau so nach ner Stunde beim Drucker vorbei, wundere mich, das das Heizbett auf 0°C steht.
Denke, verdammt hab ich vergessen den Setpoint aus den Einstellungen zu nehmen. Also stell ich am Display wieder auf 55 Grad ein und nix passiert. Die Lampe am Mk2 bleibt aus. Ich rüttele ein wenig an den Kabeln und auf einmal flackert die LED.
Ich berühre also den Stecker des Heizbetts an meinem GT2560 Board und verbrenn mir fasst die Pfoten. Heiß bis zum geht nicht mehr. Bei genauerer Betrachtung sehe ich dann eine nette schwarze Stelle am Stecker. Nach dem ausschalten der Schock.


Der Stecker zerlegte sich komplett in seine Einzelteile als wäre er aus Glas. die Fassung war komplett verschmort.
Ich hab grade ein paar neue Terminal Stecker und Buchsen bestellt und kann nur hoffen, das nach dem Einlöten das Teil wieder läuft.
Hatte einer von euch schon mal was ähnliches und sollte nicht eigentlich ne Sicherung sowas verhindern?

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Gruß
Stefan

Hallo Stefan,

vielleicht hilft dir dieses Theam hier aus dem Forum weiter.

Grüße
Martin

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Grüße
Martin

Eine Sicherung kann diese Art von Unfall prinzipiel nicht verhindern.

Es gibt zwei grundsätzliche Arten von Fehlern.

Der eine geht in Richtung Kurzschluß, ein zusätzlicher Strom fliest am gewünschtem Verbraucher vorbei. Da der Strom in der Summe zu hoch wird löst so etwas die Sicherung aus.

Der andere geht in Richtung unerwünschter Widerstand. Hier gibt es Übergangswiderstände in Reihe zum gewünschten Verbraucher. Diese Übergangswiderstände nehmen Spannung vom Verbraucher weg und setzen diese an unerwünschter Stelle in Wärme um. Der Gesamtstrom wird dabei sogar kleiner.

Einzige Abhilfe ist es Stecker sorgfältig anzuschließen, die Kontakflächen sauber zu halten und gelegentlich mal nachzuschauen ob etwas wackelt oder heiß wird.

Yepp, danke
ich wusste da war was, was ich vor Jahren in der E-Technik gelernt hatte

Hab eben mal die Buchsen Kontakte der beiden anderen Stecker kontrolliert. Und siehe da, die China Mistdinger sind einfach viel zu weit offen. Das da ein kleiner Lichtbogen entstehen kann ist klar. Bin mir aber sicher, das die neuen von Würth da besser sind. Zur Sicherheit hab ich mir gleich auch noch ein paar komplette Schraubklemmen bestellt.
Falls das Board einen mitbekommen hat, kann ich nur froh sein, das es nur 35€ in der Bucht kostet

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.02.16 08:48.

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Gruß
Stefan

Billige Schraubklemmen halten meist eh nur 6-8A aus. Klemmen von Markenherstellern gibt es von 10-25A++ Ich traue den ganzen Boards nicht mehr. Da leite ich den Strom nicht mehr durch . Heizbett wird nur noch über ein Optokopplerboard geschaltet. Das ist selber gebaut und auf 25A ausgelegt. Dazu dann 4mm² Leitungen+ Sicherung. Und immer schön Aderendhülsen verwenden.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.02.16 09:19.

Hatte das gleiche Problem auch mal bei einem Drucker, von vornherein war nur ein gelbes Kabel vom Netzteil dran, seitdem ich 2 Kabel zusammen habe und noch etwas Noalox (Antioxidationsmittel für elektrische Verbindungen)dazu wird nichts mehr warm oder fackelt an :-D

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Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)

Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
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Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis

Hi,

Idee wäre ggf. noch ein Kabel auf das Board zu löten und dort XT60 Stecker/Buchsen drauf zu machen dann sollte man mit ruhigerem Gewissen den Drucker arbeiten lassen können.
Wobei die Idee von Mr. Coffee sicher die schönste Lösung ist, wenn dort die stecker passen.

BG Jörg

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Meine Drucker: Geeetech i3x (Acryl Prusa i3) / P3Steel toolson edition / CL260 / China Delta mit reraptoolsfsr, smoothieware / Creality CR10/ Tronxy X1 / Renkforce RF100 / Ender 2/ Hypercube/Tronxy X3S / Tronxy X5S / Ender 3 / Alfawise U10
my thingiversthings / Location: AT/Wien

Hi,

danke nochmal für die Rückmeldungen.
Mein Teile aus Hirschau sind da und bei Welten besser als das was da vorher verlötet war.
Die neuen Stecker sind mit Clipsen ausgestattet, welche verhindern, das der Stecker rausrutscht.

Das sollte also jetzt Narrensicher sein, sprich auch mich überstehen
Das einzige was ich jetzt noch angefragt habe bei Geeetech ist die Typenbezeichnung der JST Stecker für die Lüfter. Hab leider viel zu kleine bestellt.
Aber das regelt sich auch noch.

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Gruß
Stefan

Die Steckerbezeichnungen für GT2560 von Geeetech findest Du auch

hier.
Steht ziemlich weit unten, nach der Beschreibung des Boards. ;-)
Leider hat der Anbieter dieses Borads die Stecker selber noch nicht im Sortiment.

Weitere Infos zu den Stecker vom GT2560

Geeetech Wiki bei Interface Specification.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.02.16 11:43.

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Grüße aus dem Schwabenland
Hans-Peter
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Was für ein Zufall

Ich habe das gleiche Board wie du. Das Geetech GT2560. Bei mit tritt genau dasselbe Problem auf. Muss jetzt auch erstmal neue Stecker/Buchsen bestellen. Mir ist das aufgefallen, weil es so getaktet hat wie ein Weidezaungenerator.

Die Kabel vom Heizbett sind mit Aderendhülsen verpresst.

Ansonsten muss ich anmerken, dass ich mit dem Geetech GT2560 sehr zufrieden bin. Habe TMC2100 Treiber drauf laufen. Ein Traum... Das lauteste ist der Hotend Lüfter.
Habe einen Printrbot Play Drucker, da passt das Board mit zwei "Adapterstreben" genau rein. Viel viel besser wie ein Printrboard.

Ach ja... falls noch jemand passende Stecker für das Board braucht kann ich aushelfen!

Edit... das sind die passenden Stecker für das Board. Habe alle vorrätig.

7. X_MIN/X_MAX/Y_MIN /Y_MAX /Z_MIN /Z_MAX: 6 end stop input （XH2.54-2 pin）
8. TEMP1: temperature sensor for extruder 1（XH2.54-2 pin）
9. TEMP2: temperature sensor for extruder 2（XH2.54-2 pin）
10. TEMP3: temperature sensor for heatbed（XH2.54-2 pin）
11. X,Y,Z：Stepper motors for X, Y, Z axis, XH2.54-4Pin

12. EXT1, EXT2(A)：Stepper motors for extruder 1 and extruder 2, XH2.54-4Pin

13. FAN1，FAN2，FAN3：3 12V cooling fans, PH2.0-3Pin

14. PWM: PWM output for cooling fan （FAN: PH2.0-3pin）

Gruß Felix

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.02.16 12:25.