P3 Steel richtig einstellen

So hey Leute, mein Drucker ein P3 Steel nach Toolson Mk1 läuft mittlerweile nur sind die Druckergebnisse bei weitem nicht so schön wie bei manch anderen hier im Forum. Erst einmal die Mechanik die soweit eigentlich in Ordnung sein, die Riemen sind fest gespannt Extruder-schrauben ebenso und das Bed Leveling ist soweit auch meiner Meinung nach in Ordnung so sieht der Drucker im Moment aus:


So sieht mein Benchy aus:
210 Grad 15% Infill Geschwindigkeit in der Manuellen Kontrolle auf 100 ( also 100% der Slic3r Einstellungen?)
Heizbett auf 70Grad oder so, jedenfalls hab ich keine Probleme mit der Haftung und Hochwölben tut sich auch nichts.




Edit: hab mal schnell nen 2cm Cube mit 100% Infill gedruckt ansonsten gleiche Einstellungen so sieht er aus:


So sehen meine Einstellungen im Moment aus:
Firmware auf dem Drucker: Repetier-Firmware von Toolson vorkonfiguriert hab alles so gelassen nur die Extruder-Steps pro mm von 155 oder so auf 145 geändert weil dies hier so stand klick
Gedruckt wird über den Computer mit Repetier Host als Slicer verwende ich im Moment Slic3r.
So sehen meine Slicer einstellungen aus:





Was ich sagen würde für mich sieht es nach zuviel Filament oder zu heiß aus aber so richtig konnte ich das Problem nicht eingrenzen.. Gedruckt wird bei 210 Grad wenn ich mit der Temperatur runter gehe stockt der Extruder (Ja die schrauben sind feste und ich kann es gerade so mit kraft von Hand durchziehen) und was das Filament angeht bin ich schon auf 0,95 runter gegangen habe mit dieser Einstellungen mal nen Würfel mit 100% Infill gedruckt, dieser sah so aus als wäre die Menge Filament in Ordnung aber was weiß ich schon.


Ich muss dazu sagen ich hab schon viel rumprobiert aber so richtig zufrieden war ich noch nicht ich besitze leider im Moment kein Equipment um irgendwas zu messen also weder Messschieber noch Messschraube, weshalb das mit dem Kalibrieren so eine Sache ist. Allerdings gehe ich davon aus, dass ich nicht der einzige mit diesem Drucker bin und wenn alles am Drucker baugleich ist sollten die Einstellungen dies doch eigentlich auch sein oder nicht?

Als Filament verwende ich PLA von DasFilament.

Lars hatte mir bereits einmal gesagt, dass alles mit der Extruder und Slicer Kalibration steht und fällt, also nehme ich einfach mal an, dass auch hier meine Probleme liegen.
Auch würde mich Interessieren bis zu welcher Geschwindigkeit ich ohne große Qualitätsverluste eigentlich Drucken können müsste hier wären ein paar grobe Angaben nicht schlecht kann das schlecht einschätzen.
So jetzt bin ich mal gespannt, was würdet ihr mir Empfehlen?

6-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.03.16 15:08.

Deine geschwindigkeit ist relativ hoch für einen i3. Probiere es mal mit 50mm/s.
Die Fäden am Benchy solltest du mit schnellerem und/oder längerem retract weg bekommen.

Gruß und viel Erfolg

Komme leider heute nicht mehr dazu noch was zu Drucken, da ich gleich leider weg bin, werde aber morgen in Ruhe alles ausprobieren und bin für jede Antwort dankbar. ich hatte mir den Parameter Thread durchgelesen und hatte es so in Erinnerung, dass 130mm/s so die Grenze sind bis zu der man gute Ergebnisse erwarten kann vor allem weil da zwischenzeitlich so Leute wie Lars einfach mal mit 200mm/s Gedruckt haben (war das sein Delta oder P3?) . Hab dann gerade noch einmal nachgeguckt und 130 sind wohl doch etwas zu viel des guten da hab ich wohl etwas falsches in Erinnerung gehabt, ich werde es morgen dann mal langsamer probieren. Wie viel mm/s sollte er den maximal in guter Qualität schaffen wenn er richtig eingestellt ist? (muss nicht Perfekt sein halt einfach nur "Gut" ja ich weiß schwer zu definieren)
Das mit dem retract werde ich mir morgen dann auch noch einmal genauer angucken vielen Dank.

MfG Alex

Hi,

fang mal mit 50mm/s das sollte es perfekt sein und dann arbeit dich hoch dann siehst du eh wie sich die Geschwindigkeit auswirkt.

BG Jörg

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Meine Drucker: Geeetech i3x (Acryl Prusa i3) / P3Steel toolson edition / CL260 / China Delta mit reraptoolsfsr, smoothieware / Creality CR10/ Tronxy X1 / Renkforce RF100 / Ender 2/ Hypercube/Tronxy X3S / Tronxy X5S / Ender 3 / Alfawise U10
my thingiversthings / Location: AT/Wien

So hab jetzt mal mit 60mm/s 2 Boote gedruckt ist zwar etwas besser geworden aber bin immer noch nicht zufrieden, da müsste doch eigentlich wesentlich mehr drinnen sein oder?




Was würdet ihr mir empfehlen zu ändern gibt doch hier bestimmt Leute bei denen es besser aussieht ...

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.03.16 13:53.

Quote
Alexander96f
da müsste doch eigentlich wesentlich mehr drinnen sein oder?

Ja

Sieht nach Z wobbel aus.
Beim MK2 ist eine Anti Wobbel Kupplung dabei, vielleicht kanst du die ja mal ausprobieren.

Gruß und Frohe Oster

Kann das Z wobbel sein,wenn ich einen Würfeln komplett gerade hinkriege, weil eigentlich müsste sich das Z Wobbel doch dann auch auf dem Würfel zeigen oder nicht?.
Muss ich um die Wobbel Kupplung auszuprobieren auch die großen Plastikteile drucken oder reichen diese beiden kleinen Teile wo die Mutter reinkommt? Ich finde aber auch Abseits vom "eventuellem Z Wobbel", dass der Druck noch nicht Optimal ist oder wie seht ihr das?
Danke für die Antworten!

MfG Alex

Sowohl dein Benchy als auch dein Würfel haben nen Z-Wobble drin

Leider kannst du die Kupplung des MK2 P3 nicht benutzen. Dafür brauchst auch die neuen Carriages. Und mit dem Wobble etc lassen die sich schwierig drucken.
Toolson hatte noch eine andere Anti-Wobble Kupplung.
Allerdings würde ich dir empfehlen: Schau, dass dir jemand die neuen X/Z Carriages mit den AWCs druckt. Die kannst auch auf dem alten MK nutzen - Wichtig ist nur! - X-Idler und Z-Endstop Trigger nicht vergessen!
Sind damit insgesamt 6 Teile - X-Motor Carriage, X-Carriage (Loslager), X-Idler, Z-Endstop Trigger und 2x AWC Coupling.

Die Kupplungen tun ihren Dienst gut und du kannst weiterhin alles wie im MK1 Modus betreiben
Damit solltest du das Wobble zumindest in den Griff bekommen!

Was den Rest betrifft: Testen. Dass du bei 130mm/s in den Perims und 120mm/s beim Infill mit 210°C Probleme bekommst, ist nicht ganz verwunderlich.
Ich gehe davon aus, du hast den Maxxstore E3D Clone? der, der immer empfohlen wurde?
PID und Extruder Kalibrierung durchgeführt? (Für die Extruder-Kalibrierung lohnt sich ein Messchieber. Die 15€ sollte man investieren)

Und dann würde ich dir mal folgende Einstellungen empfehlen zum testen.
195°C Hotend
60°C Heizbett
60mm/s bei 0,2mm Layerhöhe
Travel Speed 150mm/s
Bottom Layer 30mm/s (Kann man mit spielen)
Infill Speed 60mm/s
Top/Bottom 30mm/s (Kann man mit spielen)
Outer Shell 40mm/s
Inner Shell 60mm/s

Darauf drucke ich relativ erfolgreich aktuell, wobei ich auch nicht viel vorkalibriert habe. Wenn ich die Zeit hab werd ich mich hinsetzen und das ganze feiner kalibrieren.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.03.16 06:53.

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Alle Angaben ohne Gewähr

Hey Terri danke für deine Antwort. Dass du mir gerade sagst ich kann die Kupplungen nicht einbauen verwundert mich, da ich sie gerade bevor ich deine Antwort gelesen habe eingebaut habe ?!?!
So sieht das ganze aus oder hab ich was falsch gemacht ?

Ich drucke gerade ein Benchy mit meinen alten Einstellungen bei etwa 60mm/s und werde danach mal mit deinen Geschwindigkeitswerten eins Drucken, sobald das Benchy fertig ist gibt es natürlich Fotos.

PS: ich habe dieses Hotend klick

Edit:
Leider hat sich am Druck fast nichts verändert, sehr schade hab echt gedacht das wäre die Lösung. Ich bin jetzt mit meinem Latein auch am ende die X-Achse ist doch jetzt komplett von der Z Achse entkuppelt oder nicht?
Gedruckt mit 60mm/s 200grad

Woran könnte es noch liegen?
Ich versuche mal das Benchy 90 grad gedreht zu drucken mal gucken was dann passiert.

Edit2: So hab einmal ein Benchy mit Terris Geschwindigkeitseinstellungen und um 90Grad gedreht gedruckt auch nicht wirklich besser:
(hatte vergessen Stützstruktur zu deaktivieren weshalb noch kleiner Reste von den Stützen zu sehen sind, also deshalb nicht wundern.



MfG Alex

4-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.03.16 13:47.

Keiner eine Idee?

Hi Alex,

keine wirkliche Hilfe aber dreh es mal um 90 Grad ggf. kann man dann noch besser isolieren ob der Fehler von der X oder der Y Achse kommt.
Aus dem "Fehler"Bild werd ich nicht wirklich schlau aber zum Glück gibts hier schlauere Menschen als mich

BG Jörg

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hab ich doch schon gemacht siehe letzter post hat keine Verbesserung gebracht, aber dennoch danke für deine Antwort

Hi Alex,

Auf dem ersten Foto hatte ich nicht gesehen, dass du bereits die MK2 Carriages hast! Deswegen dachte ich, du kannst die nicht nutzen.
Aber gut, damit wäre das ja jetzt schon mal raus.
Nächste Vermutung:
Deine Druckteile, sind die selbst / fremd gemacht oder von Toolson?
Wie "fest" sitzt das Hotend in der Hotend Klammer? Kann das auch nur ansatzweise wackeln?

Und: Spiel mit der TEmperatur!
Das Hotend ist von nem anderen Händler als meines. Weiß nicht ob da jetzt krasse Unterschiede drin sind.
Aber während dem Druck, wenn er die ersten 5 Layer gelegt hat - setz die Temperatur mal auf 190. Für 10-20 Layer soll die so bleiben. Dann guckst du wie es ausschaut. Gleiches Problem? 185! Sobald der Extruder stottert weißt du, dass du an der Grenze bist

Und zu guter letzt: Riemenspannung überall in Ordnung? Schlägt dein Riemen evtl über die Flanschlager hinaus?

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Alle Angaben ohne Gewähr

Leute, das ist kein Z-Wobble-Problem.

Hauptsächlich ist es zuviel extrudiertes Material und mangelhafte Kühlungseinstellung.
Die zu hohe Drucktemperatur fällt eher weniger auf.

Um das mit der Kühlung mal in Griff zu bekommen, bzw. ein Grundsetup zu haben
- Häkchen bei "keep fan always on" setzen
- Fan Speed min 40% max 100% (bei PLA ruhig 60/100)
- Bridges fan speed 100%
- Disable fan Speed for the first 2 Layers
- Enable fan if layer .. 20 sec

PID Autotune wäre auch angebracht.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Hey Terri, also Druckteile sind von Lars und sehen alle sehr sauber aus. Hotend sitzt ziemlich fest in der Klammer, war auch ziemlich schwer es da rein zu kriegen spiel ist da nicht wirklich vorhanden. Riemenspannung ist meiner Meinung nach ziemlich fest, wenn ich jedenfalls mit dem Finger von oben auf den Riemen leicht draufdrücke weicht dieser nur minimal nach unten ohne größere Kraft aufzuwenden mehr wollte ich eigentlich weder meinem Riemen noch den Plastikteilen zumuten. Mit der Temperatur werde ich jetzt ausprobieren 2-3 Benchys sollte ich heute noch schaffen mal gucken ob es eine Veränderung mit sich bringt.

Edit: Wird gemacht Lars
MfG Alex

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.03.16 11:55.

So habe nun Temperatur auf 185 Grad reduziert die Filament Menge auch indem ich den Extrusion Multiplier auf 0.92 gesetzt habe und die Lüftereinstellungen von Toolson übernommen. Auch habe ich die Retraction Pi mal Daumen auf 6mm bzw 60mm/s erhöht um den Fäden vorzubeugen und siehe an es funktioniert, das Benchy sieht jetzt schon einmal wesentlich besser aus, auch wenn noch nicht Perfekt ist.
Da ich immer noch keinen Messschieber habe..
Offtopic: Wollte mir einen Elektronischen von Mahr holen muss aber dafür erst einmal ein Angebot von denen einholen sind die Messschieber von denen überhaupt zu empfehlen bzw. hab ich dann die nächsten 20 Jahre Ruhe oder doch eine andere Marke?
..werde ich mit dem endgültigen Kalibrieren noch etwas warten bis ein Messschieber sowie die Silikonfüße für das Heizbett vorhanden sind.




Nur habe ich gerade gemerkt, dass mein Hotend "undicht" ist ? Ist mein Hotend einfach scheiße oder wieso tropft mir auf einmal das PLA aus öffnungen wo eigentlich gar keine sein sollten? Werde gleich mal das Hotend reinigen alle Schrauben richtig festziehen und dann gucke ich noch einmal, wobei doch eigentlich direkt über dem Heizblock und unterhalb der Kühlrippen gar keine Öffnung sein sollte oder?

Mitutoyo ist ebenso gut, aber wenn du wirklich was Gutes willst, lass die Finger von den digitalen Dingern. Ein richtig guter analoger plus einen Satz Bügelmeßschrauben löst alle deine Meßprobleme.

Du hast dein Hotend nicht richtig zusammen gebaut oder einfach im Lieferzustand verbaut, was immer Scheiße ist. Auseinanderbauen, reinigen, bei 260 Grad fest zusammenschrauben.

In dem jetzigen Zustand deines Hotends sind saubere Drucke eh nicht möglich....also auf gehts...

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Quote
..., aber wenn du wirklich was Gutes willst, lass die Finger von den digitalen Dingern. Ein richtig guter analoger ...

Kann ich nur bestätigen. Deine nächsten 20 Jahre sind leicht zu toppen, bei guter Pflege.
Ich habe meinen noch aus meiner Lehrzeit und das ist schon über 40 Jahre her. (Oh man bin ick alt geworden...)

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Gruß Jürgen

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Meiner ist aus DDR Produktion, Baujahr 1978, mein Geburtsjahr....

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Messchieber ist eine Frage, ob du auf den 100stel Millimeter genau messen willst. Hab nen günstigen digitalen für 20€ und komme klar.
Obendrein solltest du nicht am Benchy kalibrieren. Da wirst du verrückt, änderst du eine Sache, wird eine andere wieder dafür dran glauben müssen. Kalibrier mit den gängigen Kalibriermitteln.

Den Extrusion Multiplier solltest du eigtl nicht anrühren müssen. Ergo geht Extruder Kalibrieren vor (und das geht für den Anfang auch über nen Lineal!) immerhin hast du fast 8% zu viel Material extrudiert.
Und den PID Autotune.

Hotend wurde schon gesagt und hatte ich auch schon diverse male angemerkt.
Die meisten Clones haben nen PTFE Inliner. Dieser ist von Haus aus schief geschnitten. Da drückt sich das PLA am Rand hoch, durchs Gewinde und oben auf den Heatblock. Von da aus läuft es an den Seiten zur Heizkartusche runter, in den Thermistor, in die Düse, auf den Druck. Entweder abbrennen (Gefahr für Thermistor und Heizkartusche) oder in THF einlegen. Wenn du es sauber hast, den PTFE Inliner sauber abschneiden, alles wieder zuschrauben, auf 200°C hochheizen und mit Schlüsseln gegendrehen damit es ordentlich fest ist. Beim erkalten sitzt es dann bombig

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Hallo Alender96F

Sieh Dir mal das an vielleicht wird Deins dadurch wieder dicht.

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Terri
Den Extrusion Multiplier solltest du eigtl nicht anrühren müssen. Ergo geht Extruder Kalibrieren vor (und das geht für den Anfang auch über nen Lineal!) immerhin hast du fast 8% zu viel Material extrudiert.
Und den PID Autotune.

Ich habe gleiches erlebt wie Alexander. Vor allem mit weißem Filament
Bei meinem i3 Hephestos habe ich den Extruder richtig kalibriert: sowohl bei Extrusion als auch Retract stimmen die Steps/mm genau. 10mm extrudiert, gemessen (Messchrieber), passt. Retract das Gleiche.
Beim Drucken musste ich trotzdem auf 93% Flowrate runter und habe damit gute und reproduzierbare Ergebnisse.

Ursachenforschung habe ich noch nicht betrieben, aber mögliche Ursachen sind z.B. ein nicht exakter Düsendurchmesser/Filamentdurchmesser oder Ausdehnung des Filaments.

Ein exakt eingestellter Extruder ist nicht automatisch mit 100% Flowrate gleichzusetzen.

So also das Hotend habe ich gerade mal auseinander gebaut und dann bei 250 Grad fest verschraubt mal gucken ob es hält
PID Autotune sagt mir leider so gar nichts, also hab ich es mal Gegoogelt aber so richtig schlau was ich jetzt machen soll bin ich auch nicht (hatte was von einem Befehl in Repetier gelesen kann das sein?) aber was verständliches hab ich leider nicht gefunden.
Wegen dem Messschieber hab ich heute mal auf der Arbeit mit einem Schlosser der schon 20 Jahre dabei ist und nebenbei Modellbau macht gesprochen und der meinte ich soll einfach einen billigen Digitalen nehmen für 10€ weil fast kein unterschied zu denen für 100€ ist, dies werde ich dann auch machen denke ich.
Wegen der Filament Farbe ich habe noch anderes Filament hier, ich werde mal testen ob es wirklich an der Farbe liegt ob ich dies heute noch schaffe weiß ich nicht.

PS: und meine Silikonfüße sind eben angekommen und wurden direkt verbaut mal gucken ob ich was im Druck merke.
MfG Alex

Hier findest du eine gute Beschreibung was das PID Autotune ist und wie du es machst.
http://www.3deee.ch/?p=508

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Lg. Mario

Drucker: Geeetech i3 Pro > Software: Adruino 1.6.3 > Firmware: Marlin > Slicer: RepetierHost & Server Slic3r > Hardware: Ramps1.4+MEGA2560 > OS: Linux 14.04 Trusty > CAD: OpenSCAD, FreeCAD

Sowas steht übrigens auch hier im WIKI

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Gruß Jürgen

Alles wird jut
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Sind 6 mm Retract nicht sehr hoch ?? Da kommt man ja fast in den kühlen Bereich rein (E3 gibt glaube ich 5 mm an)

6mm ist auf jeden Fall tödlich. Dazu sogar noch Zeitverschwendung.
Wer mehr als Hälfte braucht hat irgendwas total falsch.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Ich denke auch, dass der richtige Wert irgendwo zwischen 2,5 bis 3mm liegen müßte !!
Anders kostet es Zeit und es gibt evtl verstopfungen