Mal wieder Extrudervorschub Probleme

Hallo Zusammen,

Ich habe gestern meinen Drucker bekommen (eBay China Version des Prusa i3 siehe hier: Link) und heute die ersten Test gefahren.
Die Ergebnisse, falls es überhaupt welche gab waren nicht ideal. Das liegt vor allem daran, dass der Extruder Probleme mit dem Einzug hat. Bei "normalen" Druck Temperaturen wie 210 °C für PLA (1,75mm Durchmesser) hat der Extruder nur Tak Tak Tak gemacht und es kam kein Material raus. Durch Recherchen hier im Forum habe ich dann u.A. gefunden, dass der Ventilator vom Extruder immer auf höchster Stufe gefahren werden sollte. Das hat das Ergebnis etwas verbessert aber nicht viel. Dann habe ich mal mit den Temperaturen gespielt. Bei 240 °C lief es dann noch mal viel besser und flüssig zieht er jetzt das Filament bei einer prozentualen Druckgeschwindigkeit von 75 %. Bei schnellen Bewegungen wie bei der Füllstruktur muss ich sogar auf 25% runter gehen, damit er Filament nachzieht und nicht "Tak tak tak" macht. Wenn ich manuell Druck draufgebe mit der Hand dann wird das Tak Tak tak auch besser.
240 °C ist meiner Meinung nach aber zu hoch für für PLA und die 75 % bzw. 25 % Druckgeschwindigkeit ist auch nicht das wahre, weil alles nur noch länger dauert dann.

Jetzt seid ihr Experten gefragt:
Woran liegt das, bzw. wie kann ich das optimieren?


Was mir zusätzlich aufgefallen ist, das Bett hat bei Kaltstart eine Temperatur von ca. 40 °C, zumindest laut Anzeige. Klingt danach als wäre da ein Fehler in den Einstellungen. Wie kann ich das ändern oder ist das normal?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.05.16 16:23.

hi
Check mal auf welche Spannung der treiber für den extruder eingestellt ist und korrigier die ggf.
bg jörg

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Meine Drucker: Geeetech i3x (Acryl Prusa i3) / P3Steel toolson edition / CL260 / China Delta mit reraptoolsfsr, smoothieware / Creality CR10/ Tronxy X1 / Renkforce RF100 / Ender 2/ Hypercube/Tronxy X3S / Tronxy X5S / Ender 3 / Alfawise U10
my thingiversthings / Location: AT/Wien

Hi Jörg,

Wo genau kann ich die ablesen?
Ist das im Menü unter Control -> Motion und dann der Wert "Vmax e"? Da hätte ich zumindes immer gedacht, dass es die Geschwindigkeit ist. Da ist der Wert 45 und bei den anderen Steppern 400.

Danke.
Jannik

Hi Jannik,

Such mal nach A4988 einstellen.
Die Referenzspannung gibt den maximalen Motorstrom vor.
Zu wenig Strom = zu wenig Power.
Diese kann mit eine Multimeter gemessen werden.

Bg Jörg

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Was ich an meinem neuen Velleman Vertex K8400 festgestellt habe, ist das der Andruck im Extruder für mein ABS (von pearl.de) etwas zu hoch ist.

Bei den ersten Drucktests hab ich auch von Hand nachgeschoben und auch schon den Treiberstrom kontrolliert, bis ich dann eher durch Zufall gemerkt habe das wenn ich den Extruderhebel (zum einfädeln/entnehmen des Filaments) leicht betätige, das Tack Tack Tack verschwand und das Filament sauber im Tackt der Ansteuerung transportiert wurde.

Jetzt hab ich Provisorisch erstmal mit einer Kunststoffklammer ausm Baumarkt den Hebel leicht gedrückt, sollte das beim bestellten PLA und PET ebenfalls notwendig sein, werde ich mir eine passende Zugfeder suchen oder eine leicht schwächere Druckfeder als Ersatz für die vorhandene.


Gruß
Thilo

Beim MK8 der bei den China Druckern verbaut ist, regelt eine Stellschraube mit Feder den Andruck. Wenn die zu fest angezogen ist, verliert der Stepper Schritte (das berühmte Klack, Klack).
Das kann aber auch ein Anzeichen dafür sein, das die Temperatur zu niedrig ist und dadurch der Druck im Hotend zu hoch wird. Er kann halt nicht sauber mehr nachschieben.
Deshalb würde ich dir raten bevor du an den Schrauben drehst, den Strom misst oder irgendwas anderes änderst, erstmal die Temperatur für das Filament zu erhöhen. Geh einfach mal 10/15 grad nach oben. Die angezeigte Temperatur auf dem Display "muss" nicht der tatsächlichen entsprechen.
Ich bezweifle mittlerweile eh bei den meisten die Temperaturangaben. Bei jedem von den Druckern muss man sich selbst seine Temperaturbereiche für den Druck suchen. Auch die Angaben bei den Filamenten sind nur Hinweise. Die Temps fallen bei jedem etwas anders aus.

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Gruß
Stefan

Hi,

es tut mir leider aber ich bin schon dafür zuerst den Motorstrom richtig einzustellen, weiß man nicht was eingestellt ist fällt einem das sowieso irgendwann auf den Kopf.
Temperaturbereichen, ja ok aber ich hab mit meinem MK8 auch bei 180 grad noch kein Problem gehabt das war wie ein Panzer .

Eher der zu hohe Anpressdruck könnte es sein, dass sollte man dann auch daran erkennen dass das Filament flachgedrückt ist.

BG Jörg

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Meine Drucker: Geeetech i3x (Acryl Prusa i3) / P3Steel toolson edition / CL260 / China Delta mit reraptoolsfsr, smoothieware / Creality CR10/ Tronxy X1 / Renkforce RF100 / Ender 2/ Hypercube/Tronxy X3S / Tronxy X5S / Ender 3 / Alfawise U10
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wie schon so oft in unzähligen Beiträgen aufgeführt:

• Lesen bildet
• richtige Temperatur einstellen(richtiger NTC in FW?, mal ein anderes Thermometer zum Vergleich....)
• Anpressdruck im Extruder(Filament soll am Ausgang nur minimale Kerben vom Förderrad haben)
• Extruder kalibrieren

---

Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny

Quote
seefew
wie schon so oft in unzähligen Beiträgen aufgeführt:

• Lesen bildet
• richtige Temperatur einstellen(richtiger NTC in FW?, mal ein anderes Thermometer zum Vergleich....)
• Anpressdruck im Extruder(Filament soll am Ausgang nur minimale Kerben vom Förderrad haben)
• Extruder kalibrieren

Genau

Und Extruder kalibrieren gibts sogar noch in deutsch.[reprap.org]

LG
Helmut

---

Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.

Danke für eure vielen Antworten. Ich bin gerade dabei die Spannung zu messen, bzw. die vorbereitungen zu tun, denn was bringt es mir die zu messen, wenn ich nicht die Daten, wie Strom, habe zu dem Motor habe.
Auf Motor steht nur:

RB Step motor
17HDC4023-24B
LOT NO. 160309

Gerade mal gegoogelt aber leider nichts gefunden. Kennt den einer oder weiß einer was für ein Strom der hat?



Edit:
Habe gerade mal versucht das Filament von Hand durch den Extruder zu schieben, aber ich bekomme es nich durch. Ist das normal?

Edit²:

Spannung liegt bei allen bei ca. 0,8 V.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.05.16 15:19.

Hi wieder,
ohne Dir zu nahe treten zu wollen:
[forums.reprap.org]
Bei mir war's der ZWEITE Hit.....

wgs per Hand durchschieben:
Anpressrolle is lose und Hotend ist HEISS genug?
Grüße

---

Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny

Quote
seefew
Hi wieder,
ohne Dir zu nahe treten zu wollen:
[forums.reprap.org]
Bei mir war's der ZWEITE Hit.....

Ich bekomme exakt drei ergebnisse wenn ich "17HDC4023-24B" eingebe. Zwei davon sind der Motor 42SHD0217-24B (wieso auch immer) und der dritte ist dieser Thread hier.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.05.16 16:56.

Hallo zusammen,

hab mir letzte Woche auch so einen China-Drucker bestellt und habe die ganze Woche an dem selben Extruder-Problem rumgedoktort.
Den Calibration-Guide habe ich natürlich auch gelesen, aber der ist m.E. etwas mehr fürs Feintuning bzw. wenn das Ding komplett verstellt ist. Bei meinem China-I3 waren jedoch Steps, Power, etc soweit i.O., trotzdem klackerte das Ding bei über 50% Speed und konnte nicht ziehen.

Was ich gemacht hab und mit dem das Ding jetzt grad testweise auf 80% schnurrt:

Schraube für den Anpressdruck ganz raus. So klackert er nur bei <50% Speed

den Extruder zerlegen (und wieder zusammenbauen :-) )
- das Kugellager (Pulley?) evtl. umdrehen oder die Unterlegscheibe davon auf die andere seite, so dass die Nut möglichs mittig über dem Throat (das Gewinderöhrchen heißt wohl so?) steht (brachte keine große Besserung)
- den Schrittmotor lockern, 2mm Bohrer reinstecken als groben Guide, denn das Ritzel steht zu weit über dem Throat
- dann den Motor wieder festschrauben - der hat 1mm Spiel und das war bei mir entscheidend - also so, dass möglichst Pulley und Ritzel schön zentrisch über dem Throat stehen
- das Fillament sollte sich jetzt auch mit weniger Gefummel einfädeln lassen, da alle Teile besser auf Linie sind
PLA Temp erst mal auf 220° rauf (dann mit Lüfter nachhelfen, wenn man sich endlich eine vernünftige Halterung drucken kann)

Weiterhin hab ich noch das Hotend zerlegt und mal reingeschaut, danach wieder zusammengebaut. Dabei drauf geachtet, dass der Throat ziemlich weit an Pulley und Ritzel rankommt, in der Annnahme, dass dann die Führung besser ist. Guck bei der Gelegenheit gleich mal auf die Nozzle. Bei mir wars ne 0.3er (ist eingeprägt), obwohl mir das Ding mit 0.4er verkauft wurde. Damit wird dann auch die ein oder andere Unstimmigkeit in Slic3er klar.
Und ich hab nach diesem Thread hier noch das Lüftungsloch gebohrt. Keine Ahnung obs was bringt, aber schadet ja auch nicht.

Jetzt kann ich erst mal vernünftig mit 80% drucken und mich ans Tuning machen.

HTH

Edit: Spannung ist bei mir auch bei 0.8V. Versteh ich nicht ganz, denn laut der Polulu Seit sollte der 0.4V sein, aber da muss ich nochmal drüber lesen (evtl mess ich ja VREF für beide Leitungen?)
Wenn du das Fillament nicht durchbekommst kann es sein, dass du nicht ganz drinne bist. Bei mir ist die Teflon-Tube in dem Throat/Röhrchen nur auf halber Länge. Oben, wo man das Fillament reinsteckt, hat das Ding 3-4mm und da landet man ganz gerne mit dem Fillament auf nem Absatz in dem Röhrchen, bevor es sich auf 2mm verjüngt.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.05.16 17:15.

Quote
N8boy
Ich bekomme exakt drei ergebnisse wenn ich "17HDC4023-24B" eingebe. Zwei davon sind der Motor 42SHD0217-24B (wieso auch immer) und der dritte ist dieser Thread hier.

Die exakte Bezeichnung zu finden ist immer etwas glücklich und klappt so gut wie nie bei den China Teilen.
Wenn du aber mal die Motorbezeichnung aufschlüsselst könnte man weiter kommen.
Bei Motoren von Act Motors zum Bleistift wäre das so

Wenn du nun alles nach den Buchstaben bei dir weglässt kommst du bei Guangzhou Ruibao Electrical Co., Ltd. raus. Das könnte also der Hersteller deines Steppers sein. Frag einfach mal bei dem an.

Was den Strom angeht. Laufen deine X,Y und Z Achsen mit dem vorgegebenen Vref von 0,8V ?
Wenn ja dann kannst du das höchstens durch Fein Tuning nach unten korrigieren. Leiser wird er bei den A4988 aber nicht dadurch.
Beim Extruder probiere mal aus, was passiert, wenn du das Filament manuell durch den Extruder schiebst. Also Hebel gedrückt halten und langsam durchdrücken. Du darfst dabei keinen großen Wiederstand spüren. Das muss leichtgängig flutschen. Wenn du auf Widerstand triffst, liegt dein Problem unterhalb des Motors, sprich an deinem Hotend, wahrscheinlich an der Teflon Thread oder an der von mir vorher schon erwähnten Möglichkeit, das dein Hotend zu kalt ist. Zwischen Lüfter und der Mechanik liegt ein Kühlkörper. Dessen Lamellen müssen zu Seite zeigen nicht nach unten. Sonst bläst der Kühler direkt auf dem Alu Block und kühlt den zu weit ab.

Hatte gerade gesehen, das du es schon probiert hast. Hattest du bei der Lieferung einen Metallstab zur Reinigung dabei? Wenn ja, der ist dafür da, das du mit dem Verstopfungen am Hotend beseitigen kannst. Hotend abschrauben auf 240 grad hochheizen und dann wie in diesem Video gezeigt wird vorgehen
so hat es bei mir bislang immer geklappt. Auch wenn du keinen Extruder von Geeetech hast, ist es trotzdem das gleiche Prinzip.
Wenn du keinen Stahlstift hast, kannst du auch den Schaft eines 1,8/2mm Bohrers nehmen. Das Teflon Röhrchen hat ja einen Innen -Durchmesser von 2mm ungefähr. Aufheizen , mit Zange Alublock fixieren und dann gibt's ihm

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.05.16 03:57.

---

Gruß
Stefan

Danke für eure Hilfe.
Ich glaube, dass wir teilweise von anderen Extrudern reden, daher habe ich mal ein paar Bilder von meinem Extruder hochgeladen, siehe folgende Links:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7

Liegt es einfach an dem Extruder und sollte umrüsten? Oder ist der i.O.?

Hi,

Hat der keine Feder ?
Wie sollte man den einstellen ?

Dachte es wäre ein ganz normaler GN8

Bg Jörg

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Deshalb war ich so verwirrt, der hat weder Hebel noch Feder. Das Kugellager sitzt einfach nur in dem Kunststoffgehäuse (!! schlechte Wärmeleitung) auf dem Dom.
Einstellen kann ich den nur indem ich das Kunststoffgehäuse zu einer Seite drücke beim anschrauben an den Stepper.

Hi,

Ich würde mich mit dem nicht weiter herumärgern.
Schlechte Nachricht ist ich kann dir nichts empfehlen was genau als Ersatz passen würde.

Bg Jörg

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Kannst mal den Aluwinkel abschrauben damit man sieht was die Carriage für Löcher hat ?

Bg Jörg

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Hier klicken für den Carrier.

Sind einfach nur 2 Löcher, hinten ist je eine Bohrung, in denen je eine Mutter ist.


Edit:
Den Block auf dem Winkel kann man abschrauben, dann ist dort ein ausgefräster rechteckiger Bereich. Wenn ich mir so ebay MK8 Extruder ansehe, dann könnten die da drauf passen.
Was ist eigentlich momentan der "beste"/beliebteste Extuder?

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.05.16 15:23.

Oh, das Ding sieht merkwürdig aus. Bin davon ausgegangen, dass die Chinesen momentan alle diesen MK8 mit Hebel+Spring verbauen.
Das ist ja sehr ärgerlich wenn das neue Spielzeug so gar nicht will...

Du hattest eingangs erwähnt, dass du mit ach und krach und 25% Speed drucken kannst.
Vielleicht passt das Ding oder das auf den Winkel+Block drauf und die Lager und Schräubchen die du da hast? Wäre zumindest ein Versuch ohne gleich in den sauren Apfel zu beißen und was neues zu kaufen.

Mach da mal ein Foto
Wenn genau klar ist wie sich der Drucker nennt findest du ggf. Ersatzteile auf Thingiverse.

Der Beste: Stud54 wassergekühlter Doppel Micro Hotend Prototyp mit Direktextruder und Custom Ritzeln
Der Beliebteste: Kombi aus E3Dv6 (clone/original) mit Bowden und Compact Bowden Extruder, möglicherweise der Wade Extruder historisch bedingt.

Ich würd dir einen direkt Extruder empfehlen die sind einfach in Handling (was Retract betrifft) persönlich auch einen Wade Style Extruder.

BG Jörg

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Also ich habe gerade noch mal einen versuch gestartet, da ich ein Raspberry Pi Gehäuse brauche.
Drucke momentan mit :
- Füllgeschwindigkeit: 40 mm/s
- Unterste Schicht: 30mm/s
- Alles andere auch 30 mm/s

Bisher alles i.O. und sieht auch relativ sauber aus. Und er zieht vor allem das Filament nach.

Dauert aber bei einer Layer dicke von 0,1mm auch seine 7 Stunden. Werde morgen mal die anderen Teile drucken und das dann testen ob die da dran passen.

Foto habe ich bereits im oberen Post angehängt als aller erstes.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.05.16 16:29.

Hi,
der simpelste Aufbau den ich bislang gesehen habe.
Dein Problem liegt aber tiefer. Das letzte Bild aus deiner Reihe sagt alles. Das PTFE Röhrchen gehört nicht in die Nozzle. Das hält nur bis 160 Grad. folglich wird es weich geworden sein und deshalb ist deine Nozzle dicht.
Also muss man jetzt sehen ob du das wieder da raus bekommst und dann muss ein neues Röhrchen ins Heatbreak.
Da frägst du aber besser mal die Experten aus dem Bereich Hotend.

Btw: Ein kompletter MK8 kostet um die 35€ inkl Fracht. Hält sich also noch in Grenzen. Für ein anderes Hotend brauchst du auch wieder andere Aufnahmen, welche erst gedruckt werden müssen.

---

Gruß
Stefan

Das PTFE-Röhrchen kann ich nur leider nirgends anders einfügen.
Ich vermute mal der "Heatbreak" ist das Metall-Röhrchen im Hotend und da kann ich nur von unten also vom Nozzle aus was einfügen.

Wie heißt es so schön wer billig kauft, kauft zweimal?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.05.16 16:52.

Hi,

Grundsätzlich passt das schon so.
Das Röhrchen sollte auch bis 260 Grad aushalten ... Sollte.
Aber in die Düse gehört das nicht rein.
Als hätten die eine 3mm Düse verwendet.


Düse + Heizblock + Heatbreak solltest du um 15 EUR bekommen.
Bg Jörg

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Habe mir jetzt mal eine MK8 bestellt und hoffe das der ohne große Änderungen passt. Ich werde dazu berichten.

Zum Thermistor: Scheinbar wurde ein falsche Thermistor verbaut, der bei ca. 25 °C einen Widerstand von 50 kOhm hat, also nur halb so viel wie bei dem Hotend.
Da mir der Hersteller aber nicht das Datenblatt schicken will/kann muss ich mir wohl einen Ersatz holen. Die 3950 Thermistoren sind die üblichsten oder? Sind die gut?
Wo und wie kann ich eigentlich genau die Thermistortabellen eintragen? Habe gesehen dass es sowas wie configuration.h gibt, aber wie kommt man da dran?

Um das hier mal zu lösen:

Neuen MK8 Extruder besorgt, einbisschen Einstellen und schwupps war das Problem mit dem Filamenteinzug erledigt.
Wegen dem Thermistor: Wie gesagt, der Thermistor hatte einen falschen Widerstand, habe keine Tabelle dafür gefunden, habe somit einen neuen gekauft und damit ist das Problem auch erledigt gewesen.

Unsaubere Druckergebnisse konnte ich dadurch verbessern, indem ich ein paar Schrauben am Bett nachgezogen habe.

Hallo Leute

Ich habe den K8400 zusammengebaut und nun transportiert der Drucker das Filament in die falsche richtung anstat zu Drucken zieht er das Filament zurück!!!
Hat vieleicht jemand einen Tip, das pasiert übrigens auch wenn ich direkt über den Drucker steure über das Rad und das Display.

Danke schon im voraus für eure Hilfe

Grüsse Teleboy

Entweder in der Firmware die Richtung invertieren oder den Stecker vom Motor um 180° drehen oder die Kabel im Stecker dementsprechend umstecken.

Gruß
Siggi

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Gruß
Siggi

Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
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