Z-Wobble, der keiner ist

Guten Tag,

nachdem ich meinen ersten 3D-Drucker nun am Laufen habe und eigentlich auch alles ohne Komplikationen verlaufen ist, habe ich beim Drucken ein Problem festgestellt.

Meine Drucke bekommen in Z-Richtung eine Wellenstruktur in der Oberfläche. Weshalb ich zunächst einmal von klassischem Z-Wobble ausgegangen bin, was zwar verwunderlich war, da meine Gewindestangen wirklich gerade, sowie doppelt gelagert, vorgespannt etc sind...



Ich habe also weitere Kalibrierungsobjekte gedruckt, zum Einen den bekannten Benchy, zum Anderen alle Objekte des Make-Magazine 3D-Druckertests.





Wie man sehen kann sind auch bei diesen Drucken die Wellen in Z-Richtung zu erkennen, jedoch schon am Benchy ist zu sehen, dass diese nicht mit der für Z-Wobble zu erwartenden Regelmäßigkeit auftreten. Zudem variieren die Abstände und sind meist deutlich größer als die Steigung der Gewindestange von 0,8mm.

Um dennoch sicher zu gehen, habe ich mal die Messuhr an den Drucker geklemmt und die seitliche Bewegung des Festlagers der X-Achse gemessen.


Messbare seitliche Bewegung überen mehrere Steigungshöhen: <0,005mm


Am Dimensionstest ist mir dann folgendes aufgefallen:


Je größer der Durchmesser des zu druckenden Kreises, desto kleiner ist der Abstand zwischen den Wellen, was mich zu dem Schluss gebracht hat, dass das Problem mit dem Extruder zusammenhängen müss, es scheint die Extrusionsmenge in Regelmäßigem Abstand zu schwanken.
Dies scheint auch nicht mit der Höhe in Z zusammen zu hängen, sondern nur von der Extrusionslänge abhängig zu sein, denn damit hatte ich dann auch eine Erklärung für das merkwürdige Bild bei Triffid hunter Calibration-test.


Über den gesamten Layer habe ich die Flussrate nicht variiert, dennoch ist das 95% infill mal für einige Reihen geschlossen, dann jedoch wieder geöffnet so wie es sein soll.

Um meinen Verdacht dann zu bestätigen habe ich einen Singewall Kegel gedruckt:
150mm hoch, 50mm Standfläche.


Um eine fehlerhafte Filamentrolle / Feuchtigkeit auszuschließen habe ich einmal mit dem zuvor verwendeten dasFilament PLA weiß und einmal mit einer frisch geöffneten Rolle dasFilament PLA Schwarz getestet.
Beide Kegel weißen ein Ähnliches, aber nicht identisches Wellenmuster auf.
Was mich jedoch wurdert ist, dass die ersten 120mm die abstände zwischen den Wellen nahezu identisch bleiben, und erst auf den letzten 30mm werden sie schnell und rapide größer, erwartet hatte ich einen Linearen Verlauf mit immer größer werdenden Abständen.

Ich konnte auch keinen Zusammenhang mit den Umdrehungen des MK8 Extruderrads erkennen.

Nun bin ich mitlerweile aber ziemlich ratlos, wo ich noch weiter suchen sollte, ich glaube mit dem Extruder und der schwankenden Extrusionsmenge auf dem richtigen Weg zu sein, weiß aber nicht so recht wo es noch herkommen könnte.

Ich bedanke mich schonmal im Vorhinein für jede Hilfe.

MfG Christian

Wie steuerst du die Heizbett?

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Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

In wie fern?
Heizbett ist ein MK2 mit Carbonplatte auf 12V über D08 vom Ramps1.4 versorgt.

Vielleicht noch zu meinen Parametern:

Alle dort zu sehenden Teile sind mit Cura gesliced auf:

215°C Düse
60°C Bett (entspricht gemessenen 57-58°C an der Bettoberfläche)
0,2mm Layer
3Perimeter (Außer die Kegel)
3 Top/Bottom Layer
25% Infill (Außer die Kegel)
30mm/sek (firstlayer 15mm/sek & Leerfahrt 60mm/sek)
Filamentdurchmesser 1,70mm (gemessen habe ich über diverse Messpunkte meist zwischen 1,70 und 1,71mm)
Fluss 100%
Düse 0,4mm
Retrakt 4,5mm @40mm/s
minimale Druckdauer sind 5sek/layer
Linienabstand erste schicht 100%
Doppelextrusion Überlappung 15%

Sollten noch Informationen Fehlen, bitte sagen.

MfG Christian

Heizbett über PID oder Bang-Bang?

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Most important Gcode.

Quote
Wurstnase
Heizbett über PID oder Bang-Bang?

Das MK2 biegt sich mal wieder

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Aber sowas von....

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Power is nothing.....without control!

Dein Heizbett biegt sich, wenn es heizt. Das die Abstände größer werden, je kleiner das Objekt ist, liegt daran, das pro Zeiteinheit mehr Höhe geschafft wird. Such hier mal im Forum nach diversen z-wobble-threads, da wurde das des öfteren behandelt. Erste Abhilfe schafft vielleicht schon der Umstieg auf PID-Ansteuerung.

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Verstehe generell nicht, warum man bei einem so tollem Drucker nicht auf die bewährte Kombi von Silikonheizmatte und plangefräster Aluplatte setzt...

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Mit freundlichen Grüßen,
Justin
[www.thingiverse.com]
[www.3dhubs.com]

Das Heizbett müsste über BangBang gesteuert sein.
Hier der Ausschnitt aus der config.h

Quote
marlin
//===========================================================================
//============================= PID > Bed Temperature Control ===============
//===========================================================================
// Select PID or bang-bang with PIDTEMPBED. If bang-bang, BED_LIMIT_SWITCHING will enable hysteresis
//
// Uncomment this to enable PID on the bed. It uses the same frequency PWM as the extruder.
// If your PID_dT is the default, and correct for your hardware/configuration, that means 7.689Hz,
// which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly impact you FET heating.
// This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 250W heater.
// If your configuration is significantly different than this and you don't understand the issues involved, you probably
// shouldn't use bed PID until someone else verifies your hardware works.
// If this is enabled, find your own PID constants below.
//#define PIDTEMPBED

//#define BED_LIMIT_SWITCHING

// This sets the max power delivered to the bed, and replaces the HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER option.
// all forms of bed control obey this (PID, bang-bang, bang-bang with hysteresis)
// setting this to anything other than 255 enables a form of PWM to the bed just like HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER did,
// so you shouldn't use it unless you are OK with PWM on your bed. (see the comment on enabling PIDTEMPBED)
#define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current

#if ENABLED(PIDTEMPBED)

//#define PID_BED_DEBUG // Sends debug data to the serial port.

#define PID_BED_INTEGRAL_DRIVE_MAX MAX_BED_POWER //limit for the integral term

//120V 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+)
//from FOPDT model - kp=.39 Tp=405 Tdead=66, Tc set to 79.2, aggressive factor of .15 (vs .1, 1, 10)
#define DEFAULT_bedKp 10.00
#define DEFAULT_bedKi .023
#define DEFAULT_bedKd 305.4

//120V 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+)
//from pidautotune
//#define DEFAULT_bedKp 97.1
//#define DEFAULT_bedKi 1.41
//#define DEFAULT_bedKd 1675.16

// FIND YOUR OWN: "M303 E-1 C8 S90" to run autotune on the bed at 90 degreesC for 8 cycles.
#endif // PIDTEMPBED

Meint ihr also, dass immer wenn das Bett heizt, dann biegt es sich hoch, und sobald es dann die Solltemperatur überschritten hat schaltet das Bett ab, wobei es zurrückbiegt, bis es wieder unter der Solltemperatur ist und wieder beginnt zu heizen?

Das sollte sich dann ja auf jeden Fall messen lassen, das werde ich morgen mal machen.

Vielen Dank schonmal, klingt auf jeden Fall schonmal nach einer logischen Möglichkeit, auf die ich so schnell wohl nicht gekommen wäre!

MfG Christian

Wer kramt mal eben das Video raus, wo jemand die Messuhr auf das Heizbett gesetzt hat und es hat heizen lassen? Ich finde es gerade nicht.

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Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Einfach mal PIDTEMPBED aktiv setzen...Autotune...fertig. Dann ist alles chic...

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Power is nothing.....without control!

Öhm, hast du mal die Schritte des Extruder kolibriert?
Guck mal die ganzen Rattermaken auf den glatten Flächen an. Sind deine Achsen leichtgängig?

Und jetzt mal her mit Fotos von deinem Drucker, deinen Riemen und und und

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.05.16 15:57.

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Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)

Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
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Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis

Quote
Kenny-F-Powers
Öhm, hast du mal die Schritte des Extruder kolibriert?
Guck mal die ganzen Rattermaken auf den glatten Flächen an. Sind deine Achsen leichtgängig?

Und jetzt mal her mit Fotos von deinem Drucker, deinen Riemen und und und

Das ist es nicht. Das sieht dann anders aus.

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Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Maybe auch Strahlungswärme vom Hotend oder allgemein zu heiß und zu schnell, meine das sieht alles irgendwie geschmolzen aus

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Hör auf die Jungs, hier mal der Vergleich Bang Bang/ PID, GCode identisch. Auf eine Beschriftung verzichte ich mal

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Ich habe es gerade mal mit der Messuhr überprüft...

Was soll ich sagen, vielen vielen Dank, dort wird sicher das Hauptproblem gelegen haben.

Es lagen in der Bettmitte biszu 13/100mm zwischen Aufheizen und Abkühlen lassen, dass da die Extrusionsmenge nicht hinhauen kann ist natürlich klar.

Werde dann heute Abend mal die Firmware neu kompilieren und mich am Autotune versuchen, anschließend nochmals nach Triffid Hunter Calibrieren und berichten.

Zu meinem Drucker:
[forums.reprap.org]
(Werde die abschließenden Dinge die Tage auch nochmal in dem Thread posten, bisher keine Zeit dazu gehabt.)

Extruder Kalibrierung nach Triffid hunter habe ich probiert, der erste Grobtest war auch zufriedenstellend mit 98,5mm, der Abschließende Test mit 95% Infill jedoch unmöglich, da wie oben gezeigt (IMG_9871) bereits innerhalb eines Layers durch das Problem das Infill sowohl geschlossen wie auch mit kleinen Lücken war.

Protoprinter: Dann will ich mal hoffen, dass es bei mir den gleichen Effekt hat!

Dankend, Christian

Die Verbesserung wirst du sofort sehen.
Vielleicht überlegst du dir trotzdem, auf eine Silikonheizmatte umzuschwenken, wenn es dein Geldbeutel zulässt. Damit ersparst du dir wirklich Ärger.

Gruß

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Na den Effekt sieht man doch auf dem Bild, das stammt doch von mir!
Meine Z Achse arbeitet recht ordentlich



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.05.16 04:20.

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Hallo Jungs..Das Thema ist sehr interessant. Habe die eeprom / marlin software/ firmware. Wie stelle ich Ich Heizbett PID Dingens ein. Die Temperatur schwankt nämlich bei mir gleichmäßig zwischen 64 und 65,2 Grad.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.05.16 13:22.

Quote
Martin hzg
Hallo Jungs..Das Thema ist sehr interessant. Habe die eeprom / marlin software/ firmware. Wie stelle ich Ich Heizbett PID Dingens ein.

Configuration.h

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Ja und wo und was genau da, bitte :-)

Bei "//#define PIDTEMPBED" (configuration.h) die // wegmachen und dann mit "M303 E-1 C8 S90" das PID starten.

Quelle

LG
Siggi

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.05.16 13:25.

---

Gruß
Siggi

Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega

Gibt's das auch für den Extruder? Immer diese englische Anleitungen :'( bei mir kommt dann vlt das Problem hinzu, das ich mein eeprom garnicht über marlin firmware aktiv bekomme. Hab da immer Fehlermeldung.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.05.16 13:35.

Google Translator nutzen. Da hast du auch bestimmt wieder ein paar Sachen zum Schmunzeln bei

Sonst guck mal hier. Gibt aber noch viel mehr Anleitungen, aber keine Lust alle Links hier zu posten.

LG
Siggi

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Gruß
Siggi

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Muss dazu marlin und eeprom aktiv sein.? Also bekomm nämlich nicht in der marlin firmware eeprom aktiv

STRG+F >> PID = extrem viel englisch ..... ok ...

Ist im Marlin bang bang standard eingestellt?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.05.16 13:52.

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Hypercube Evolution 300x300x300mm

E3D Titan Aero Hotend
Filafarm 230V 300W Heizmatte
10mm 300x300 Aluminium Heizplatte mit flexibler, beschichteter Federstahlplatte.
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Jap...zumind. beim Bett...!

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Ich hänge mich hier auch mal rein. Exakt das gleiche Phänomen wie techam.

P3Steel toolson MK2
DRV8825
MK3 Heizbett




Das ist PLA-Filament von "DasFilament" gedruckt bei 210°C mit 60°C Bed

Ich habe ein bisschen experimentiert:
DRV8825 für die Z-Achse auf 1/16 umgestellt. Hatte die Steppertreiber im Verdacht (habe ich immernoch).
--> Keine Änderung (Auf dem Bild das hintere)

Heizbett abgeschaltet und mit Hairspray geflutet.
--> Keine Änderung (Auf dem Bild das vordere)

Unabhängig von den waagerechten Wellen habe ich auch noch senkrechte Wellen. Um die geht es mir im Moment nicht. Das möchte ich als nächstes angehen.

Hat das ändern von Bang Bang auf PID bei dem MK3 was geändert?

Hab ja auch das MK3.

Hätte echt nicht gedacht das sich das so stark auf den Druck auswirkt, weil die Anzeige von meinem Drucker weicht höchstens 1-2° unter die Solltemperatur ab.

Beim PID hat man ja den Vorteil, dass man durch den P-Anteil sehr schnelle reaktion hat, aber der Integralanteil das Bett ja super stabil auf einer Temperatur halten sollte, zumindest so stabil, wie das die Hardware hergibt. Daher sollte sich dann ja das Druckbild komplett verändern?

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