Neuling Geeetech Prusa i3 zickt noch ordentlich

Hallo allerseits,

für 3D-Druck interessiere ich mich schon länger. Jetzt habe ich gesehen wie günstig inzwischen schon Bausätze angeboten werden. Ein 3D-Drucker brauche ich aber nicht wegen konkreten Projekten obwohl z. B. gedrückte Gehäuse für E-Technik Basteleien wirklich interessant für mich wären. Da seht bei mir eher das allgemeine technische Interesse im Vordergrund und das Lernpotential.


Tag X-3 (11. Juli 2016)
In einem spontanen Anfall von Wahnsinn habe den Prusa i3 Acryl von Geeentech gekauft. Bei Ebay kostet der mit zeitnahem Versand aus Deutschland (Verkäufer isecsv110 ist anscheinend direkt Geeentech) aktuell 220 Eur mit Versand.


Tag X-2
Kaufreue ist noch nicht aufgetreten obwohl ich mir über das Frustrationspotential im klaren bin. Auch noch keine übermäßige Schelte vom Weib bekommen. Ob ich ihr aus Versehen eine nur das Best-Case-Szenario bei der Kostenschätzung vermittelt habe? Erstmal zum Hornbach und ein paar Sachen gekauft, ich hoffe das blaue Tesa -Band 56251-00000 ist das richtige von dem man so viel liest. Die polierte 60x60cm Feinsteinfliesse als Unterlage für den Aufbau war in meinen Augen wirklich das Geld wert. Und wenn man mal schon dabei ist ist man auch noch bei der Konkurrenz Bauhaus vorbei: Zur Sicherheit ein paar Gewindestangen für wenige Euros gekauft, dazu noch abgerundete Spiegelkacheln 20x20cm. Jetzt sollte ich die empfohlene Grundausrüstung für den Anfang zusammen haben.


Tag X-1
Freudige Erwartung, vielleicht kommt der Paketbote ja schon heute...
Leider nicht
Ansonsten schon mal bei den üblichen Verdächtigen wie Reichelt und Pollin gekuckt, was die da noch im Angebot haben. Meine Frau sagte ja soetwas, ich dürfe ja soetwas günstiges gerne kaufen. Mmmh, ein Laptop-Gehäuse für einen Raspberry frisch bei Reichelt eingetroffen - wer kann da widerstehen? Beide Firmen offerieren übrigens auch kurze Filamente als Set mit unterschiedlichen Farben.


Tag X (14. Juli 2016)
Der Bausatz wurde endlich mit DPD geliefert. Also erstmal ausgepackt und mit der mitgelieferten Stückliste verglichen, war alles komplett. Zunächst wird das Papier von den Acryl-Teilen abgezuppelt und ich brauche dringend eine Maniküre. Mit der Anleitung im Geeentech-Wiki habe ich auch schonmal die ersten Schritte gemacht. Über Ungenauigkeiten wurde ja schon einiges gesagt. Teilweise überspringe ich unklare Schritte und mach mit anderen Baugruppen weiter.


Tag X+1
Am Abend checke ich die E-Mails. Mir wurde am frühen Nachmittag die aktuelle Anleitung per Email zugeschickt. Und wer hätte es geahnt, mit der richtigen aktuellen Anleitung macht ja vieles einen neuen Sinn. Also nochmal von vorn


Tag X+2
Mit der richtigen Anleitung macht es wirklich Spaß und es geht voran.


Tag X+3
An diesem Tage soll er ruhen oder zumindest das nachholen, was er die letzten Tage versäumt hat. Beispielsweise mal etwas Essen und eine Rückbesinnung auf die regelmäßige Körperpflege wäre auch nicht verkehrt.


Tag X+4
Grundaufbau ist fertig und alles verkabelt, ein erstes Einschalten riskiere ich aber meinen Nerven zuliebe erstmal nicht.
Mein Fazit nach dem Zusammenbau:
Auf jedem Fall war der Bausatz komplett, die nachgereichte Anleitung war besser als erwartet. Die Hälfte der glatten Stangen ist wie schon öfter berichtet übel verbogen (ich habe mir vorab ein paar 50cm Stangen von einem deutschem Händler zuschicken lassen). Die Gewindestangen sind dagegen bei mir ok. Die waren nicht schlechter als die ich vom Baumarkt bekommen habe. Trapezgewindestangen als Ersatz hatte ich auch geordert, aber die passen nicht zum Rest des Bausatzes. Wie ich später hier gelesen habe, wären Sie ohnehin eher nicht geeignet.
Abgesehen von den Stangen waren nur 2 von 6 Stück der 8mm Stellringe defekt, ich habe da ums verrecken nicht die Madenschrauben reinbekommen. Gewindebohrer hat manuell auch keinen halt gehabt, deswegen gleich neue bei Ebay geordert.
Achja, der X-Schlitten ist bei beiden Enden etwas schwerer zu bewegen. Vermutlich sind die Bohrungen nicht exakt oder halt auf die krumen Stangen optimiert
Hatte da auch einige Probleme die Stangen in die Metallhalterung reinzubekommen (auch die extra glatten und geraden, die ich mir zusätzlich bestellt habe). Deswegen habe ich vorsichtig mit einer Reibahle die Löcher bearbeitet.


Tag X+5
Nach Anleitung werden Repetier-Host und Arduino-IDE installiert. Die Treiber für FT232 werden allerdings in meiner Win7 64bit Umgebung nicht automatisch eingebunden. Also Treiber beim Hersteller geladen und nach sehr spannenden 7-10 Minuten wurde die Installation erfolgreich abgeschlossen. Da habe ich Blut und Wasser geschwitzt, keine Ahnung warum der Installationsprozeß so lange gedauert hat.
Dann habe ich endlich das Teil mal angeworfen: Aaaarrrrgh
Watt hört sich das ungesund an.
Anscheinend wurde der Lüfter am Extruder falsch herum montiert und die Lüfterblätter sind den Kühlrippen entlang geschliffen. Ich gehe hier ja mal davon aus, dass der Lüfter auf die Kühlrippen blasen soll und nicht saugen soll, oder?

Also schnell Lüfter andersrum montiert und erstmal ein Bier getrunken und dann die Funktion der Motoren überprüft und den Homing-Befehl im Repetier-Host ausgelöst.

Z-Achse funktioniert bei manueller Steuerung, allerdings wird der Endstopp nicht erreicht.
Da habe ich erstmal eine längere Schraube verwendet. Dazu musste ich den Schalter andersrum einbauen - Das war aber mein Fehler, in der Anleitung ist es korrekt.

X-Achse macht nichts oder nur unreproduzierbar Bewegungen
Bei mir war eine Crimpung des Kabels am Schalter nicht in Ordnung und der Endstopper war permanent getriggert. Ich habe diese erstmal mit dem Multimeter identifiziert, abgezwickt und das Kabel dann direkt an den Schalter gelötet.
Zur Lösung hingeführt haben mich hier einige hilfreiche Kommentare hier im Forum. Mit dem G-Code-Befehl "m119" im Fenster "Manuelle Kontrolle" von Repetier-Host kann man sehen welche Endstoppter aktuelle getriggert sind oder nicht.
Wie auch schon öfter zu lesen war, läuft der X-Moter in die falsche Richtung. Diverse Einstellungs-Kombinationen in Repetier-Host wie invertieren oder Min/Max-Position ändern nichts. Deswegen den Stecker umgepinnt so als ob man in umgedreht einstecken würde

Y-Achse, war auch nicht wirklich reproduzierbar: Manchmal nichts gemacht, mal ordentlich gelaufen, mal unter "Knurren" des Schrittmotors vor und zurück gesprungen. War ein klassischer Wackelkontakt: Der Stecker am Motor war etwas lose, also einfach ordentlich reingedrückt und gut war.

Heizungen von Bett und Extruder haben spontan gefunzt und auch vernünftige Werte gehabt. Beim Bett habe ich ein IR-Thermometer zur Überprüfung verwendet und beim Extruder ein älteres unkalibriertes Meßgerät. Meßwerte passen auf jedem Fall.

Bald kann ich endlich loslegen..

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.07.16 06:35.

Tag X+6

Also Heute habe ich mir vorgenommen, den ersten Druck vorzunehmen.
Also erstmal das Druckbrett nivelliert und dann nach Anleitung das Beispielmodell heruntergeladen und die Repetier-Host konfiguriert. Nachdem ich gecheckt habe, dass man erstmal auf den Button "Slice mit Slice3r" drücken muß hat der Drucker auch gestartet. Davor wurde beim Drücken auf Start immer gleich mit "Druck beendet" quittiert. Naja, der Button erschien mir wohl zu auffällig unauffällig

Als ich nach 15 Minuten das Druck-Ergebnis in Augenschein nehmen konnte dachte ich mir nur "Ach Du meine Güte". Nagut, ist jetzt nicht ganz der O-Ton aber vielleicht lesen hier ja auch Jugendliche mit
Anscheinend hat es irgendwo etwas im Extruder verstopft, das Filament ging weder vor noch zurück. Die Düse ist am Ende schwarz (verkokelt?) und ich konnte jetzt mit einem Miniaturbohrer durchbohren, Filament wird allerdings am (ich glaube man nennt es Zufuhrrohr) schon behindert. Im Moment warte ich gerade drauf, dass es abkühlt, dann zerlege ich es mal komplett. Sollte jetzt soweit sein, hier gab es gerade einen kurzen Stromausfall, deswegen hinke ich da etwas hinterher.

Falls ich das jetzt nicht hinbekomme: Ein anderes Hotend wollte ich mir ohnehin besorgen.
Spricht eigentlich etwas gegen so ein S3DP-V6 mit 0,4mm Düse für 1,75mm Filament. Wie erwähnt, so hoch-genaue Teile werde ich vermutlich nie fertigen wollen.
Welches Verbrauchsmaterial sollte man da gleich mitbestellen? Vielleicht ein paar Düsen 0,4 und ein Zufuhrrohr, dazu noch passende PTFE-Schläuche?

Im Moment bin ich da etwas überfordert und habe noch nicht soviel lesen können. Auch den Unterschied zwischen Bowden und Nicht-Bowden habe ich noch gar nicht erfasst.

Wäre sehr nett, wenn mir jemand hier ein paar Tipps oder Stichwörter geben könnte.

Vielen Dank
Klaus

Hallo Klaus,

sehr schön zu lesen. Der eine oder andere mag deinen Prusa i3 Acryl kennen. Letztlich ist das aber nur einer von vielen Abwandlungen vom Herrn Prusa. Wir lieben glaube ich alle Bilder. Und eigentlich gehört der Thread dann in Projekte.

Ansonsten bist du hier glaube ich nicht alleine, wenn du sagst du hast keinen speziellen Anwendungsfall für den Drucker. Ein Teil hat es hier als Hobby um des 3D-Druckers wegen.

Bevor du dich in viele Bestellungen stürzt. Es wird am Anfang dadurch nicht besser. Du wirst bestimmt noch einiges Umbauen und später selbst viel besser entscheiden können.

Mit einem Bohrer würde ich nicht in eine Düse gehen, es sei denn du hast eine Drehbank. Gut ist eine Variante bei der du die Düse auf der Herdplatte erhitzt, ein Stück Filament (am besten ABS) reinsteckst. Dann im heißen Wasserbad noch mal erhitzen und mit einer Zange rausziehen.

Wenn es verstopft bist du meist mit dem Filament zu kalt.

Und noch mal. PTFE-Schlauch habe ich noch nie benötigt. Düse, wenn du sie normal benutzt hält bestimmt ein Jahr. Gute Erfahrung habe ich mit einer Düse von 3DPSP gemacht. Aber wirklich, das sind die letzen Quentchen, die du damit rausholst.

Zeig uns mal den Druck, dann helfen dir bestimmt viele mit Tipps.

Hi,

nett geschrieben und hat mich an meinen Geetech i3 erinnert.

Wie schon gesagt nicht mim Bohrer in die Düse die ist ja nur aus Messing.
Wenn geht Cold Pull wenn das nichts hilft ausbrennen.

Jetzt gleich würd ich da mal nichts tauschen, der MK8 extruder ist schon ok, es muss einen Grund haben wenn die Düse verstopft.

Wo kommst du eigentlich her?

Bg Jörg

---

Meine Drucker: Geeetech i3x (Acryl Prusa i3) / P3Steel toolson edition / CL260 / China Delta mit reraptoolsfsr, smoothieware / Creality CR10/ Tronxy X1 / Renkforce RF100 / Ender 2/ Hypercube/Tronxy X3S / Tronxy X5S / Ender 3 / Alfawise U10
my thingiversthings / Location: AT/Wien

Quote
Pieps
Ansonsten bist du hier glaube ich nicht alleine, wenn du sagst du hast keinen speziellen Anwendungsfall für den Drucker. Ein Teil hat es hier als Hobby um des 3D-Druckers wegen.

Bevor du dich in viele Bestellungen stürzt. Es wird am Anfang dadurch nicht besser. Du wirst bestimmt noch einiges Umbauen und später selbst viel besser entscheiden können.

Stimmt schon, vielen Dank auch für die anderen Tipps.

Quote
69291954
Wie schon gesagt nicht mim Bohrer in die Düse die ist ja nur aus Messing.
Wenn geht Cold Pull wenn das nichts hilft ausbrennen.

Jetzt gleich würd ich da mal nichts tauschen, der MK8 extruder ist schon ok, es muss einen Grund haben wenn die Düse verstopft.

Wo kommst du eigentlich her?

Auch Dir vielen Dank für die Hilfestellung. Ausbrennen habe ich mir auch schon überlegt, was würdest Du da nehmen? Ich müßte noch irgendwo so einen Mini-Lötbrenner umfliegen haben.

Verstopfung ist jetzt beseitigt. Einmal war es die Düse und dann noch ein Filament-Knubbel. Ich habe jetzt auf frisches PLA-Filament von dasfilament.de gewechselt und die Temperatur-Empfehlung des Herstellers verwendet (220°C anstatt 200°C und 60°C anstatt 65°C).

Ich wohne seit einigen Jahren am südwestlichsten Punkt von Deutschland bzw. ca 500 m davon entfernt.

Edit: Hinweis auf verwendetes Material nachgetragen (PLA)

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.07.16 05:54.

Tag X+7 Vormittag

So die Verstopfung ist beseitigt und die erste Geeentech-Testscheibe ist gedruckt. Und man kann es mit einem kleinen Augenzwinkern sogar für eine Scheibe halten. Am Anfang hat der Drucker wohl noch ein bisschen Schluckauf gehabt, allerdings habe ich da noch gar kein Filament rausextrudiert.

Vorab schon mal Entschuldigung für die schlechten Bilder, damit habe ich es nicht so ganz. Dazu spinnt mein Handy seit ein paar Tagen rum. Also habe ich es mit einer Webcam probiert, vielleicht sollte ich mir ein Stativ basteln (oder drucken).

Grüße
Klaus

Sehe ich das richtig (Testscheibe_Seite.jpg), dass er einfach nur den ersten Layer versaut hat und du den Rest unter Folgefehler verbuchen kannst?
Erst hat nichts auf dem Bett gehalten, die folgenden Layer wurden teilweise in die Luft extrudiert, haben dann eine Abkürzung genommen und verstecken sich jetzt im Infill?
Dann wäre das zur Zeit größte Problem die Betthaftung. Ist das PLA oder PETG? PETG mag es gerne wenn das Bett etwas wärmer ist.
Worauf genau druckst du?

Oder kam da einfach kein Filament aus der Düse?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.07.16 05:17.

---

Best regards / Viele Grüße
Till

Hallo Klaus,

ich bin mir nicht sicher, aber du scheinst aussetzer am Extruder zu haben. Klackert der beim Drucken? Dort ist eine Schraube zum Verstellen des Andrucks des Zahrads auf das Filament. Wenn du zu stark anziehst, schafft es der Motor nicht mehr (Klackern). Wenn zu schwach rutscht das Filament gelegentlich. Bei beiden hast du zu wenig Filament, also gelegentlich Lücken, aber nicht überall.

Vielen Dank für eure Hinweise. Vielleicht war das ein Problem, dass ich frisches PLA-Filament (ich trage das mal oben nach) eingelegt habe und vor dem Start noch nichts extrudiert habe. Ich drucke mit einer Spiegelfliese auf dem Heizbett.

Jetzt musiziert er seit einer halben Stunde fröhlich vor sich hin und kreiert das möglichst-hässliche Benchy. Das sehe jetzt erstmal als Dauerfunktionstest für den grundlegenden Aufbau an. Es ist noch garnichts optimiert und den für PLA empfohlenen zusätzlichen Lüfter habe ich auch noch nicht.

Der Druck dauert noch so 1,5 Stunden. Merkwürdig, das ist insgesamt doppelt so lange wie auf der Benchy-Website angegeben. Die Geschwindigkeit habe ich nach den Vorgaben dort gesetzt. Aber vielleicht habe ich nur irgendwo etwas falsch eingegeben.

Motoren scheinen zu tun, ich höre kein klackern. Temperaturen der Motoren liegen bei 32 - 36 °C. Also max. 10 °C über Raumtemperatur, dass sollte ok sein.

Jetzt hat es gerade Klack gemacht und der Bootsrumpf ist verschoben, deswegen habe ich den Druck gestoppt.

Irgendwie ist eine Schraube ins Bötchen gekommen und der Extruder ist wohl rangestossen. Wo die Schraube herkommt ist mir im Moment noch schleierhaft, auf die schnelle habe ich nichts gefunden.

---

Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier

[www.thingiverse.com]

Maschinen

Sparkcube XL
Photon S

Huch, die ist ja wirklich unglücklich reingefallen.

Der Boden zeigt, dass du noch zu hoch bist. Dann hast du auch noch zu wenig Extrusion.

Aus dem Essential Calibration Set nimm mal den 20mmx20mm Cube. Drucke ihn mit 95% Infill. Ab der 5. Schicht schaust du nach, ob sich gerade so kleine Spalte bilden. Wenn du ein LCD hast, kannst du dort den Flow erhöhen, bis es passt. Der letzte Toplayer sollte dann keine Spalte mehr haben. Danach sollte dein Objekt schon wesentlich besser aussehen.

Den Multiplier dann mit den Prozenten vom Flow multiplizieren und im Slicer eintragen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.07.16 07:50.

Die Schraube habe ich gerade herausgemeißelt, es ist eine M3x10. Aber anscheinend wurde die nicht von mir verbaut, die mitgelieferten Schrauben in der Größe hatten alle eine schwarze Farbe.

Quote
Pieps
ich bin mir nicht sicher, aber du scheinst aussetzer am Extruder zu haben. Klackert der beim Drucken? Dort ist eine Schraube zum Verstellen des Andrucks des Zahrads auf das Filament. Wenn du zu stark anziehst, schafft es der Motor nicht mehr (Klackern). Wenn zu schwach rutscht das Filament gelegentlich.

Diese Schraube scheint mein Extruder gar nicht zu haben (siehe Anhang), da läuft es wohl nur über den Federdruck. Ob das die hereingefallene Schraube ist? Aber ich sehe keine Möglichkeit sie irgendwo einzuschrauben.

Auf dem Messingzahnrad scheint auch massig weißer Abrieb zu sein, bisher hatte ich blaues Filament und jetzt graues verwendet. Das sieht ja eher so aus, als ob das Messingzahnrad den Einfüllstutzen abgehobelt hat.

Vielleicht sollte ich mal den Verkäufer kontaktieren. Im Moment scheine ich aber den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen.

Stimmt, da wo die Feder ist, ist bei den meisten eine Schraube um die Spannung zu verstellen.

Der Abrieb könnte auch vom Filament kommen. Schraub ihn mal auseinander. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Du solltest wirklich so gut wie keinen Abrieb haben.

Auch das Kugellager ist interessant. Ich hatte in einer Billigvariante dort ein normales Kugellager (625ZZ o.ä.). Das habe ich durch ein Rillenkugellager ersetzt. Danach lief der Extruder viel geschmeidiger.

Ich habe dem Hersteller mal eine Email mit einigen Fragen geschickt.

Allerdings wollte ich von Anfang an in ein eher höherwertiges Hotend invistieren.

Quote
Klaus I.
Ein anderes Hotend wollte ich mir ohnehin besorgen.
Spricht eigentlich etwas gegen so ein S3DP-V6 mit 0,4mm Düse für 1,75mm Filament. Wie erwähnt, so hoch-genaue Teile werde ich vermutlich nie fertigen wollen.
Welches Verbrauchsmaterial sollte man da gleich mitbestellen? Vielleicht ein paar Düsen 0,4 und ein Zufuhrrohr, dazu noch passende PTFE-Schläuche?

Im Moment bin ich da etwas überfordert und habe noch nicht soviel lesen können. Auch den Unterschied zwischen Bowden und Nicht-Bowden habe ich noch gar nicht erfasst.

Wäre sehr nett, wenn mir jemand hier ein paar Tipps oder Stichwörter geben könnte.

Wäre schön, wenn mir jemand ein paar schnelle Stichwörter oder konkrete Hinweise geben könnte.

Die nächsten Tage muß ich mich leider mit was ganz anderem beschäftigen.

Schau dir mal Toolsons im Prusa Steel an.

An meinem Geetech Prusa i2 Pro B findet sich auch keine Spannschraube mehr im Extruder, da ist nur die Feder für den Andruck verantwortlich. Die Schraube muss woanders rausgefallen sein. Könnte es eine sein die die silberfarbige Platte unter dem Extruder am Druckkopfträger befestigt? Die könnte unten rausgefallen sein.

---

Gruß vom Peter

Motto: Sparst du noch oder druckst du schon?
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Geeetech Acrylic Prusa i3 pro B jetzt neu mit Mega&Ramps1.4, SD-Card & LCD Anzeige, Marlin FW, MK8 Extruder 0,4 mm/1,75 mm, Heizbett

So ich bin halbwegs durch mit meinem Ämter-Marathon. War gar nicht so schlimme wie befürchtet.

Quote
Kyrill
An meinem Geetech Prusa i2 Pro B findet sich auch keine Spannschraube mehr im Extruder, da ist nur die Feder für den Andruck verantwortlich. Die Schraube muss woanders rausgefallen sein. Könnte es eine sein die die silberfarbige Platte unter dem Extruder am Druckkopfträger befestigt? Die könnte unten rausgefallen sein.

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Leider nicht, diese Schrauben sind noch drin und haben bei mir M4x6
Vielleicht hat es ja jemand gut gemeint und das als ersatz für die nicht mehr vorhandene Spannsraube mit reingepackt Und beim Auseinanderbauen wegen der Verstopfung ist sie mir unbemerkt runtergefallen?

Geeetech support (der hat auch schon das Bild hier gefunden) hat schon geantwortet und mir Fragen gestellt. Mal abwarten was die sagen und ob die Schraube wirklich aus dem Extruder kommt. Wie gesagt, die von mir verbauten M3x10 hatten alle eine andere Farbe. Und solche Schrauben habe ich definitiv nicht zu Hause. Im Vorrat habe ich nur Messing in dieser Größe.

Sehr mysteriös.

Geeetech support hat mir ein Bild geschickt. An der Metallplatte wo das Hotend befestigt ist kommt noch eine Schraube ran.

Anbei noch ein 2cm Würfel vom Filament kalbirieren und ein auf 1cm skalierter Hollow-Tube nachdem ich die Halterung für die Gewindestangen entfernt habe.

Sieht doch schon viel besser aus

Gut Bridging würde ich später weiter verfolgen. Aber die Extrusion sieht schon ganz gut aus.

Vielleicht noch ein Tipp. Wenn du die Bilder hochgeladen hast, kannst du oben, bei Datei anhängen, auch das Bild direkt in die Nachricht einbetten.

Was hast du verändert, dass die Ergebnisse jetzt besser sind?

Ja, Extrusion sollte für den Anfang passen. Bin mir nicht sicher ob man hier noch so viel mehr optimieren kann. Der Aufwand steigt sicherlich für die letzten paar erreichbaren Prozente überproportional an.

Ich habe die Führung oben für die Z-Gewindestangen entfernt. Bohren war eine ziemliche Sauerei, habe die Bohrung immer weiter erweitert bis zuwenig Material am Rand war. Ist an dieser Stelle gebrochen und ich habe lieber mit Feilen weitergemacht.
Mit TinkerCAD habe ich mir für die andere Seite dann lieber schnell ein passendes Teil zusammengeklickt (grau/weiße Farbe im Bild)

GeeetechAcrylicProBi3-08anti-wobble.stl
Bitte vor dem Verwenden kritisch überprüfen, aber ich sollte die richtige Datei erwischt haben.



Die linke Z-Gewindestange war auch sehr krumm, ich habe sie mit einer etwas besseren aus dem Baumarkt ersetzt. Die linke Z-Gewindestange schlägt jetzt aber trotzdem umher wie ein Kuhschwanz. Vermutlich liegt das am Gewicht an dieser Seite im Zusammenhang mit dem Aluminium-Koppler. Wollte den Koppler durch einen mit PLA ausgedruckten Koppler ersetzen, habe aber leider die Schrauben zu stark angezogen und das Teil ist gebrochen.

Jetzt versuche ich mich erstmal an Auto Bed Leveling und danach kommt der Lüfter für die Extruder-Düse dran. Mein geplantes kombiniertes Befestigungskonzept ist dabei schon mal gescheitert: Irgendjemand hat den notwendigen Platz für den Hebel zum Filament einklemmen nicht berücksichtigt

Als kapazitiven Sensor probiere ich jetzt diesen hier mal aus
LANBAO CE34SN10DNC bei Pollin
Mal sehen ob er tut. Mit 5V hat er bei den ersten Versuchen zwar funktioniert, aber der erreichbare Abstand erschien mir etwas niedrig. Deswegen lieber 12V mit kleinen Levelschifter (2 SMD-Widerstände 0805 auf Streifenraster) zusammengelötet und jetzt versuche ich mal die Kabel zu crimpen. Oh Mann, wie ich das liebe - ist ja überhaupt nicht fummelig

Ansonsten muss ich mich auch erstmal besser mit der Software-Seite beschäftigen und ein paar Tutorials für FreeCAD ansehen. Mit Repetier-Host und Slic3r habe ich auch noch Verständnisprobleme: Ich habe mal die Druckgeschwindigkeiten verdoppelt und der kleine Würfel sah auch fast so aus wie die anderen. Weitere Versuche habe ich noch nicht geschafft, jetzt bleibt die berechnete Ausdruckszeit immer gleich - egal ob die "Standardgeschwindigkeiten" oder das Doppelte bei Slic3r eingetragen wird.


Edit:
Sorry, ganz vergessen:
Deinen Vorschlag zum Kalibrieren des Extruders habe ich befolgt und bin auf so 102-103 % gekommen. Da ich mir etwas unsicher war ob ich das optisch richtig beobachtet habe und der Drucker auch richtig tut (die Einstellung ist immer etwas gesprungen), habe ich noch eine andere Methode verwendet. Durchmesser des Filaments an mehreren Stellen mit Mikrometer-Schraube gemessen. Das hat zu den nominellen Angaben gepasst. Und dann 11 cm am Filament über den Extruder-Eingang mit Marker markiert und 10 cm Filament extrudiert. Über den Extruder-Eingang zur Markierung habe ich noch noch 1,2 cm gemessen. Also auch etwas zuwenig, passt aber zu der anderen Methode.

Edit2:
Vorsicht mit dem Sensor (siehe unten)

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.07.16 07:33.

Ich habe zwar einen induktiven Sensor, der ist aber diesem Kapazitiven LJC18A3-H-Z/BX sehr ähnlich. Achtung, da er mindestens 6V benötigt (du wirst dann wohl 12V nehmen), benötigst zu einen kleinen Spannungsteiler über zwei Widerstände, um wieder 5V an den Endstop-Pin zu geben.

Bei mir sind die Z-Gewindestangen auch oben lose. Wobei es nicht allzustark eiert. Meist hängt das Eiern mit den Kupplungen unten zusammen.

Dass die Druckzeiten des kleinen Würfels immer gleich sind hängt mit der Cooling-Einstellung zusammen. Der Slicer fährt bei kleineren Objekten langsamer, damit das Objekt nicht zu warm wird. Leg mal 10 Würfel im Slicer auf das Druckbett und probiere es nochmal. Dann wirst du einen Unterschied sehen. Und auf dem Drucker wirst du den Unterschied auch sehen, wenn er wirklich wesentlich schneller fährt.

Gestern hat der Sensor er gut ausgelöst. Abstand etwa 30mm zur Spiegelkachel auf Heizbett. Heute hat er dann keinen Mucks mehr gemacht - War ständig ausgelöst.

Also wieder abgebaut und an Testschaltung auf dem Steckbrett angehängt. Jetzt das kuriose: Unter 5,5V funktioniert er anscheinend wieder

Jetzt experimentiere ich mal mit 5V weiter, aber eine stabile Dauerlösung wird das wohl nicht.

Schade, der Sensor ist einstellbar und hat selbst noch eine LED zur Anzeige des Schaltzustands.

Anscheinend funktioniert der Sensor mit 5V im Moment, habe auf einer kleine Streifenrasterplatine einen SMD 0805 Pullup mit 10k zur Signalleitung angelötet. Die Geeetech-Firmware habe ich vorher ohne Änderungen getestet . Danach für das Auto Bed Leveling angepasst und sicherheitshalber mit dem von Geeetech empfohlenem Arduino 1.0.1 kompiliert. Arduino 1.6.9 kompiliert das ohne Fehlermeldungen, das Ergebnis hochzuladen habe ich aber nicht geprüft.

Mit Repetier und Slic3r stehe ich noch immer auf Kriegsfuß. Der Repeatibility Test M48 möchte gar nicht aufhören, egal welche Parameter ich zuerst benutzt habe.

Mit "M48 n 2 v 4" sind dann nur zehn Messungen erfolgt:

Quote

15:53:07.152 : M48 Z-Probe Repeatability test. Version 2.00
15:53:07.152 : Full support at: [3dprintboard.com]
15:53:14.708 : Positioning probe for the test.
15:53:43.416 : 1 of 10 z: 4.720703 mean: 4.720703 sigma: 0.000000
15:54:01.538 : 2 of 10 z: 4.696485 mean: 4.708594 sigma: 0.012109
15:54:08.858 : Communication timeout - reset send buffer block
15:54:19.676 : 3 of 10 z: 4.708203 mean: 4.708464 sigma: 0.009889
15:54:37.817 : 4 of 10 z: 4.687891 mean: 4.703320 sigma: 0.012357
15:54:55.961 : 5 of 10 z: 4.689063 mean: 4.700469 sigma: 0.012437
15:55:13.073 : Communication timeout - reset send buffer block
15:55:14.066 : 6 of 10 z: 4.710547 mean: 4.702148 sigma: 0.011959
15:55:32.224 : 7 of 10 z: 4.679687 mean: 4.698940 sigma: 0.013578
15:55:50.363 : 8 of 10 z: 4.692969 mean: 4.698194 sigma: 0.012854
15:56:08.489 : 9 of 10 z: 4.715234 mean: 4.700087 sigma: 0.013249
15:56:17.285 : Communication timeout - reset send buffer block
15:56:26.596 : 10 of 10 z: 4.718359 mean: 4.701914 sigma: 0.013712
15:56:35.130 : Mean: 4.701914
15:56:35.130 : Standard Deviation: 0.013712
15:56:35.145 : echo:endstops hit: Z:4.72
15:56:35.305 : Error:checksum mismatch, Last Line: 42
15:56:35.305 : Resend: 43

Die Standardabweichung von 0,01 sollte ja sehr gut sein. Der "Communication timeout" macht mich etwas stutztig, aber ich ignoriere das lieber mal

Jetzt probiere ich mal einen etwas größeren Druck von SD-Karte aus (alte 2GB Karte mit FAT formatiert). Ein neuer Koppler - Zeit etwa 1 Stunden. Bis jetzt tut es.

Danach quetsche ich mal etwas roten "Antistatik-Schaumstoff" aus den China-Lieferungen unter die Druckplatte und schraube die etwas fester.

Als nächstes werde ich mir über den zusätzlichen Lüfter zur Kühlung des ausgedruckten Materials ein paar Gedanken machen müssen.

Heute morgen funktioniert der Sensor sogar noch Eine Zehnfach-Messung ergab eine Standardabweichung von 0,019.

Also schnell den ausgedruckten Koppler nachgearbeitet und eingebaut. Diesmal ist nichts gebrochen und ich konnte auch erkennen, dass es zwei Teile sein sollen. Beim ersten Ausdruck waren die beiden Teile recht stark zusammengeklebt.

Eine neue Zehnfach-Messung weißt jetzt eine Standardabweichung von 0,0028 auf. Da kann man jetzt wirklich nicht meckern. Vielleicht rechne ich mal aus, was überhaupt theoretisch möglich ist.
Ansonsten kann man evtl. einen leichten Trend nach oben erkennen, aber bei der Größenordnung mache ich mir erstmal keine Sorgen.

Quote

11:34:46.350 : M48 Z-Probe Repeatability test. Version 2.00
11:34:46.350 : Full support at: [3dprintboard.com]
11:34:53.893 : Positioning probe for the test.
11:35:22.625 : 1 of 10 z: 4.719141 mean: 4.719141 sigma: 0.000000
11:35:40.767 : 2 of 10 z: 4.719531 mean: 4.719336 sigma: 0.000195
11:35:58.896 : 3 of 10 z: 4.720313 mean: 4.719661 sigma: 0.000487
11:36:17.042 : 4 of 10 z: 4.722266 mean: 4.720312 sigma: 0.001204
11:36:35.201 : 5 of 10 z: 4.721875 mean: 4.720624 sigma: 0.001245
11:36:53.326 : 6 of 10 z: 4.724609 mean: 4.721289 sigma: 0.001870
11:37:11.473 : 7 of 10 z: 4.726172 mean: 4.721986 sigma: 0.002432
11:37:29.598 : 8 of 10 z: 4.727735 mean: 4.722705 sigma: 0.002965
11:37:47.731 : 9 of 10 z: 4.725781 mean: 4.723047 sigma: 0.002958
11:38:05.873 : 10 of 10 z: 4.724609 mean: 4.723203 sigma: 0.002845
11:38:14.432 : Mean: 4.723203
11:38:14.432 : Standard Deviation: 0.002845

Die letzten Tage hatte ich viel anderes um den Kopf, aber jetzt konnte ich mich endlich wieder mal um den lieben Acryl-Geeetech kümmern. (Um ehrlich zu sein, hat er bei mir schon einen anderen Spitznamen).

Das Auto Bed Leveling scheint mit dem verhunztem Sensor weiter sehr gut zu funktionieren.Ich habe jetzt von allen Seiten etwas rosa "Antistatik"-Schaumstoff zwischen Druckbetthalterung und Heizplatte reingestopft um das etwas zu versteifen. Allzusehr konnte ich die Schrauben allerdings nicht anziehen, da dann immer ein Schrittmotor hörbar gemurrt hat: Bei der Z-Achse ist auf der linken Seite die Messingmutter an den ausgedruckten Entkoppler gestossen.

Also die Ausrichtung beider Z-Achsen wieder mit der Schiebelehre manuell gerichtet. Danach das Heizbett (mit Spiegelkachel) wieder höher geschraubt, wobei ich mich nach dem groben Einrichten mit einer Wasserwaage auf die Ergebnisse des Auto Bed Leveling verlassen habe.

Inzwischen konnte ich schon einfache Gebrauchsgegenstände wie z. B. einen Ersatz für ein verlorenes Batteriedeckelfach einer Fernbedienung ausdrucken. In den Augen meiner Frau bin ich ein Held und ich erkläre ihr lieber nicht, dass man eine Universalfernbedienung für ca. 10 EUR kaufen kann

Dann habe ich einige Experimente mit Halterung und Aufsatz für den Radial-Lüfter (<10 EUR bei Ebay; 12V) ausgedruckt und jetzt ein halbwegs brauchbares Ergebnis erhalten und montiert.

Zum Test habe mit PLA bei 210°C einen 2cm Hollow Cube und endlich mal ein Benchy gedruckt. Ich denke für den Anfang kann man hier nicht meckern, auch wenn noch einiges nicht so gut ist. Für Verbesserungsvorschläge wäre ich sehr dankbar. Die Schrift am Boden ist kaum zu erkennen, liegt das zuviel extrudierten Material oder ist das vielleicht ein Problem mit der Temperatur?

Sorry für die Qualität der Photos, irgendwie bekomme ich das nicht besser hin. Ich übe da noch weiter.




Edit: Bilder entfernt

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.08.16 05:25.

Sorry nochmal wegen der Qualität der Bilder. Ich versuche neue zu machen sobald es wieder vernünftiges Tageslicht gibt.

Eine Sache habe ich aber vergessen zu erwähnen:
Zuerst hat der Filament-Kühlungslüfter bei mir keinen Mucks gemacht. Bei die Anschlüssen habe ich mich an einem Bild mit Erklärungen des GT2560 von Geeetech orientiert. Bei meinem Bild sind die Anschlüsse des PWM-FAN verkehrt angezeichnet. Interessanterweise war auch der passende vorhandene Stecker (keine Ahnung woher ich den hatte) ebenso verkehrt herum

Zu dem Bild hat es also gepasst Letztendlich habe ich die Kontakte am dreipoligen Stecker umgedreht, also gelb (bei mir nicht belegt) mit rot getauscht. und der Lüfter läuft. Ich verwende dazu immer eine scharfe/schräge Kanüle und hebel vorsichtig die Plastikfangraste hoch und ziehe den gecrimpten Kontakt raus. Die Polung ist jetzt so wie bei den mitgelieferten Lüftern. Also bitte vorsichtig sein, an der Stelle. Die Buchse des PWM-Lüfters ist ja auch um 90° gedreht und es sticht einem nicht sofort ins Auge.

Ich hoffe die Bilder sind jetzt etwas besser.
Mein Benchy habe ich jetzt auch im passendem Parameter-Sammelthread gepostet: [forums.reprap.org]

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.08.16 06:10.

Im Parameter-Thread wurde mir dazu geraten, mich erstmal noch mit Würfel zu beschäftigen. Wie dem auch sei, ich habe jetzt nochmal mit den Temperaturen gespielt..Bei 170-195°C höre ich aber ab und an ein bisschen Rumpeln vom Filament-Stepper. Den Extruder habe ich zerlegt und etwas gesäubert, aber nichts gefunden, was solche Probleme verursachen könnte. Werde als nächstes den Filament-Motortreiber genauer anschauen und vielleicht den Saft hochdrehen
Bei diesen niedrigen Temperaturen wird ein 2cm Hollow-Cube aber richtig gut oben, inzwischen habe ich ja auch eine zusätzliche Lüftung.

Ich habe aber auch bei den letzten Experimenten mit Würfeln ein Problem mit der Z-Achse gehabt. Trotz Auto-Bed-Leveling war ich immer zu hoch oder zur niedrig. Mit einem Messschieber habe ich gesehen, dass sich beide Z-Achsen nach einigen Bewegungen stark unterscheiden.. Ich habe den linken Z-Achsen-Koppler durch einen neu ausgedruckten ersetzt. Wie "PIeps" im anderen Thread vorgeschlagen hat, bin ich mit dem Multiplier niedriger gegangen (bei mit 0,95 anstatt 1,02 wie ursprünglch kalibriert) und jetzt passen Schrauben und Muttern auch ohne große Nacharbeiten gut rein.

Wenn der extruder Motor klackert, dann schafft er nicht mehr das Filament durch zu schieben. Entweder ist dann die Hotend Temperatur zu niedrig, oder der Motor bekommt nicht genug Strom.