guter Bausatz für Prusa i3

Hallo erstmal,
ich bin Max, 19 und hab mich beim letzten mal im FabLab Erlangen total in nen eigenen 3D Drucker verschossen. Das Problem ist allerdings, dass Erlangen von mir aus doch noch ein ganzes Stück weg ist, als ists schwer dort jedes mal hin zu fahren.
Nach ein wenig Recherche hab ich mich für einen Prusa i3 (ich denk der ist nicht ohne Grund ein Einsteigerklassiker) entschieden (Mendel90 wäre auch noch in Frage gekommen, ist aber leider deutlich teurer und Geld ist bei mir zwar vorhanden, aber nicht unbegrenzt.)
Als nächstes habe ich mich nach Bausätzen umgesehen, allerdings auch bei einigen gelesen, dass die Qualität der gedruckten Teile, Wellen, usw "bescheiden" ist.
Nun meine Frage, könnt ihr Bausätze (bis 400€) empfehlen, die vernünftige Qualität bieten?

Wenn er fertig ist, will ich damit vor allem PLA, aber auch ABS und Materialien in Richtung NinjaFlex verarbeiten, in Schichtdicken von 0,1mm( oder weniger).
Schön wäre es auch, wenn die Elektronik die Möglichkeit bietet einen kleinen LCD anzuschließen und von einer SD Karte zu drucken (ist aber beides kein unbedingtes muss, mir gehts erstmal um eine vernünftige Qualität des Grundmodells)

Komplett selbst zusammen zu stellen habe ich für mich erstmal ausgeschlossen (würde es günstiger kommen?), da ich mir zwar die Mechanik und Elektronik ohne Probleme zutraue, allerdings vor dem Software-Part so meine Bedenken habe und ich in meinem Umfeld niemanden mit Erfahrung im 3D Druck habe.

Ok, ich glaub das war erstmal alles wichtige, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Max

Hallo und Willkommen Max

Freut mich dass dich der 3D Druck begeistert hat und du auch schon ein FabLab besucht hast.
Ich nehme an du kamst mit den Leuten auch ins Gespräch und hast dir da das ein oder andere Gerät empfehlen lassen?

Der Prusa ist, wie du korrekt erkannt hast, ein gutes Einsteigermodell.
Ohne Einhausung wird das Drucken von großen ABS Teilen allerdings etwas schwierig.
Für 400€ einen >ordentlichen< Prusa der dir saubere Teile mit 0,1mm druckt, wird ohne viel kalibrieraufwand ebenfalls etwas schwierig.
Eine Empfehlung die hier oft ausgesprochen wird:
Such nach Toolsons P3Steel. Ein sauberer Prusa mit Stahlrahmen, bei dem alle üblichen Fehler des Prusas ausgemerzt wurden. Kostenpunkt: Je nach Ausstattung zwischen 450 - 600€.
Allerdings musst du dir da alle Einzelteile zusammen kaufen.
Wenn du dir irgendwo einen Bausatz bestellst, achte drauf dass es wirklich >ordentliche< Quellen sind. Ich selbst kann da keine empfehlen weil ich bisher nie einen Bausatz bestellt habe, aber von den anderen hier weiß man: Die Qualität der Druckteile ist unterste Schublade.

Druckteile bekommst du hier am schwarzen Brett für günstiges Geld im übrigen.

Ansonsten noch zwei - drei Sachen:
1. LCD Display sollte kein Thema sein. Sind je nachdem, ob Original oder China, iwas zwischen 10-20€ Aufpreis. SD Kartendruck klingt zwar im ersten Moment schön, allerdings wird über die Zeit der Schleifkontakt abgenutzt, die SD Karte nicht mehr lesbar sein. Der Drucker druckt entweder diverse Segmente (Aufgrund nicht lesbarer Daten) nicht oder bricht mittendrin / kurz vorm Ende / direkt am Anfang ab. Alternative: Raspberry Pi + Octopi. 30€ Raspberry, Octopi gratis, MicroSD Karte von 2GB. Daten auf die MicroSD installieren, in der config deine WLAN Daten eingeben => Voila, über octopi.local direkt auf den Drucker zugreifen, im Browser / am Handy Temperatur, Fortschritt etc sehen und per Klick den Druck starten oder den Drucker steuern.
2. Eine Layerhöhe von unter 0,1mm wird bei einem Prusa >ohne< Auto-Level glaube ich schwierig. Du musst ja dein Druckbett ausnivellieren, dass dein Schlitten mittels Z-Achse komplett Parallel zum Druckbett an >JEDEM< Punkt steht. Dann lässt sich eine Schichthöhe von 0,05mm erreichen, sofern du dann natürlich den Abstand der Z-Achse ordentlich eingestellt hast mittels Endstop, ansonsten schleift dir die Düse über dein Druckbett und zerstört es dir ggf.
Ein Auto-Level System misst den Abstand am Anfang des Drucks und weiß entsprechend über die "hügel" deines Druckbetts. Der Drucker passt während des Drucks die Z-Achse dauerhaft an die Höhe je nach Bewegung an. Dies kann aber auch bei krummen Gewindestangen zu Z-Wobble führen. Kann - muss nicht.
3. Wenn du Basteln und kalibrieren liebst, kannst natürlich Geld sparen und dir nen Prusa aus China bestellen. Da wirst du dann nach und nach alles nachrüsten und bist statt der ursprünglich 300€ am Ende 500€ los.

Meine Empfehlung: wenns nen Prusa sein soll, bau nen P3Steel oder hol dir nen offiziellen Bausatz. Für nen ordentlichen 3D Drucker aus ordentlichen Teilen von einem ordentlichen Händler wirst du aber unter 500€ nicht wegkommen.

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Alle Angaben ohne Gewähr

Google mal nach sunhokey I4 (prusa i4).
Müsste man ohne Schnickschnack mit ca. 500-600. € hinkommen.

[www.amazon.com]

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RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]

Hi Max,

ich bin auch grad erst in das Thema 3D-Druck eingestiegen. Bewundert hab ich die Teile schon lange. Hier in der Gegend hab ich in nem FabLab nen Prusa i3 gesehen, so dass ich mich dann kurzerhand auch für nen Prusa i3 entschieden hab. Die Jungs mit dem Wissen zum Prusa i3 fast vor der Haustür (20-25 km weg) und dann noch der Preis von 179 Euro bei ebay haben dann auch meinen Mann überzeugt, dass endlich ein 3D-Drucker bei uns einziehen muss.

Ich hatte mittlerweile schon mehrfach kleinere Probleme mit verstopfter Düse und muss noch bzgl. Druckgeschwindigkeit, Layerdicke, ... einiges lernen.

Ich hoffe, es ist erlaubt, den Link hier zu posten. Der Drucker war günstig, aber es gab ein paar kleine Stolpersteine - also Vor- und Nachteile vorhanden:

[www.ebay.de]

Der Artikelstandort war Deutschland, was für mich den Vorteil hatte, mich nicht um den Zoll kümmern zu müssen.
Auf Grund der Bewertungen hatte ich direkt auf der SD-Karte wegen der Anleitung geschaut und diese nicht gefunden.
Der Verkäufer war sehr nett und hat mir sehr schnell die Bauanleitung zugesendet. Auf Grund eines Fotos aller Teile hab ich dann auch gleich noch festgestellt, dass ein Bauteil fehlte und eins defekt war (gebrochenes Holz an der Halterung für den Y-Achsen-Motor). Diese Info hab ich dem Verkäufer auch zukommen lassen und er hat dann dafür gesorgt, dass die Teile nachgeliefert wurden. Der Kontakt mit dem Verkäufer lief bei mir auf Englisch.

Mein Start in den 3D-Druck war somit wie gesagt etwas holprig, aber bei nem kleinen Budget und entsprechenden Bastel-Ambitionen nicht übertrieben schwer und aufwändig.
Ich habe einen Abend gebraucht um alles zusammenzustecken und die ganzen Schräubchen festzuziehen.
Am Folgeabend hab ich die ganze Kabelverbindungen innerhalb von glaube etwa ner Stunde zusammengesteckt.

Mit den Standardeinstellungen von Slic3r hab ich die ersten Teile relativ erfolgreich gedruckt, aber dann hatte ich angefangen etwas mit den Werten zu spielen und dann fingen meine Probleme an.
Jetzt hab ich Slic3r de- und neuinstalliert und werde mir die Standardeinstellungen wegsichern, bevor ich wieder mit dem Spielen anfange!
Grüßle
Saskia

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Hab nen Prusa i3 mit 0,4mm Düse und bin entsprechend am Basteln.

Ok, danke für die schnellen Antworten, Lust zum Basteln hätte ich schon, allerdings geht das Semester bald los, da muss ich mal schaun, wieviel Zeit mir da noch bleibt, wenn ich mit dem Geld jetzt noch nix vernünftiges kriege. Einen raspberry pi hab ich sogar schon, dafür musste ich allerdings ne Festplatte kaufen, hatte Priorität (wg Datensicherung in meiner cloud). Der Drucker muss leider noch ein bischen auf mich warten, ich les mich in der Zeit noch ein wenig ein, ich denke allerspätestens Weihnachten wirds dann soweit sein; Juhu.
Max

Hallo max96

Leider kann ich Saskia137
nicht ganz zu stimmen ich habe den selben Drucker vor 3 Monaten gekauft da hat er noch 250 Euro gekostet.

1. Der Rahmen ist aus Bakelit oder sowas ähnliches mit 4mm Wandstärke einfach zu labrig.



Ich habe da Netzteil und alle Kabel die für 220 Volt gedacht waren entsorgt.

Mfg Chris

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.08.16 16:59.

Hallo Max, Hallo Chris,

Quote
ChrisWo
1. Der Rahmen ist aus Bakelit oder sowas ähnliches mit 4mm Wandstärke einfach zu labrig.

nun Chris, dann haben wir definitiv unterschiedliche Geräte erhalten.
Meiner ist wie auch auf dem Bild bei ebay in der Vergrößerung an den Schnittkanten zu sehen ist aus dunkel lackiertem ca. 5mm dickem Mehrschicht-Holz und erstaunlich stabil.
Manche der Aussparungen für zum Zusammenstecken der Teile mussten noch von dem rausgelaserten Stückchen Holz befreit werden, aber sonst war daran nichts zu bemängeln.

Quote
ChrisWo
Ich habe da Netzteil und alle Kabel die für 220 Volt gedacht waren entsorgt.

Nun, man sollte das Teil nicht unter Spannung zusammenbauen, das Einzige, wo man hier drauf achten sollte, ist dass man an der Rückseite der im Rahmen befestigten Buchse für den Kaltgerätestecker nicht dran langt, während man das Kabel schon in der Steckdose einesteckt hat, denn dann bekommt man selbst wenn der Schalter noch auf 0 und nicht auf I steht eine gewischt. Hier sollte man sofern man öfter auf der Innenseite des Rahmens (da wo das Druckbett entlangfährt) hantieren will sicherheitshalber ein Stückchen Schrumpfschlauch über die Kontakte ziehen (irgendwie sind da nämlich 2 Kontakte auf denen keine Stecker aufgesteckt sind).

Mein Mann ist ausm Bereich Elektrotechnik und hat bei vielen China-Import-Teilen so seine Bedenken, aber bei dem Drucker hat er als ich ihn die Tage auch mal nachts durchlaufen lassen wollte nix einzuwenden gehabt.
Also scheint es auch da bei ebay von Anbieter zu Anbieter und von Prusa i3 zu Prusa i3 massive Unterschiede zu geben.
Das FabLab bei mir in der Gegend hat nen Prusa i3 aus schwarzem Kunststoff, könnte Acryl sein, da sind die Bauteile auch ca. 5-6 mm dick und auch den würde ich als ziemlich stabil einstufen.

Chris, ich weiß jetzt nicht, wie es bei deinem Drucker aussieht, aber meiner hat da, wo Kante auf Fläche auftrifft mindestens ein, zwei Aussparungen in der Fläche in die dann die an der Kante vorhandenen Nasen reingedrückt werden mussten. Die Schrauben mit Muttis ziehen das ganze dann noch fester zusammen und geben weiteren zusätzlichen Halt und machen das ganze erstaunlich verwindungssteif.

Grüßle
Saskia

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Hab nen Prusa i3 mit 0,4mm Düse und bin entsprechend am Basteln.

@Saskia137

zeig uns doch mal ein Druckteil.

Grus
Angelo

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Hallo Angelo,

kein Problem, gerne kann ich Fotos von meinen gedruckten Teilen online stellen. Meine ersten Versuche waren allesamt Thingiverse-Downloads.

Zuerst einmal aus der allerersten Runde ne einfache GoPro-Lens Cap, die ist leider etwas zu luftig rausgekommen:

Heißt die Wandung zu löchrig/labil und die geschlossene Decke ist nicht geschlossen, sondern kariert löchrig.
Dieses Teil wurde mit ein paar anderen einfachen Teilen zusammen gedruckt, die dann leider allesamt nicht meinen Vorstellungen entsprachen.

Danach hab ich ein wenig im Slic3r mit den Füllungen gespielt und nach einer weiteren Runde dann diesen "bequemen Tütengriff" ausgedruckt:
comfortable plastic shopping bag handle

Hier gefällt mir die Oberfläche, sie ist echt gleichmäßig geworden und selbst der Schriftzug ist wenn man das Teil mit etwas mehr Licht/Schatten anschauen kann, wirklich gut lesbar. Einzig die Schlaufe auf der Unterseite in dem Bereich wo gebridged wurde, die ist etwas unschön. Da die Schlaufe im nichtsichtbaren Bereich ist und die Funktion nicht stört, ist mir dass in dem Fall relativ egal, wobei ich da trotzdem wenn ich weiß, wie ich sowas in Zukunft vermeide, drauf achten werde.
Wer bei der Analyse von GCode fit ist und daran was erkennen kann, dem hab ich ihn hier hochgeladen.

Und dann hab ich - weil so ein 3D-Drucker muss ja auch ne Rechtfertigung haben - angefangen mir nen Bohrständer für unseren Dremel zu drucken:
"Kalip" Drill press (Dremel mount)

Leider fängt er dann irgendwann zwischen an drin bei ein paar Schichten unsauber zu arbeiten, um dann mit voller Qualität weiterzumachen und irgendwann vielleicht nochmal etwas auszusetzen.

Verwendet hab ich irgendein PLA 1,75mm Stärke für 16,50 Euro das Kilo bei ebay.

Wenn mir jemand Tipps hat, setze ich die gerne um.
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass sich die Aufhängung vom Druckkopf auch mal gelockert hat, hier sollte das Teil am X-Mount wirklich gut festgeschraubt werden!!! Das war dann nämlich ein Fehler auf meiner Seite, aber bei den Teilen vom Bohrständer, die ich fotografiert hatte, waren diese Schrauben fest.

Grüßle
Saskia

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Hab nen Prusa i3 mit 0,4mm Düse und bin entsprechend am Basteln.

Sieht doch absolut Spitze aus, da würde ich nichts mehr dran verändern.
Den Drucker kann man definitiv ohne Zweifel weiterempfehlen.

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Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Quote
SteBa
Sieht doch absolut Spitze aus, da würde ich nichts mehr dran verändern.
Den Drucker kann man definitiv ohne Zweifel weiterempfehlen.

Muss das sein?

Mal sachlich:

Du hast viel, wirklich viel zu wenig Extrusion. Bei dem "GoPro-Lens Cap" müssten die Linien des Bodens eine glatte Fläche ergeben. Bei dir sieht es so aus, als würdest du mit nur 50% der Extrusion arbeiten. Das muss schön glatt sein.

Hier ist eine gute Anleitung für die Erstkalibrierung. Bei der Extrusionmessung rate ich dir den Extruder abzunehmen vom Hotend und in Marlin in der Configuration.h vorübergehend

#define EXTRUDE_MINTEMP 0

einzutragen. Der Eintrag stellt sicher, dass das Filament später auch durch die Düse gedrückt werden kann. Standardwert 170.

Wenn die Steps per mm recht genau ermittelt sind, in die

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT

als letzten Wert eintragen. (X, Y, Z, Extruder).

Das wird immer noch nicht ganz genau sein. Reicht aber dann erst mal an dieser Stelle.

Dann bei Extruderfeineinstellung weitermachen bis das Ergebnis passt. Du wirst erstaunt sein, wie gut plötzlich die Objekte aussehen und dich an den kleineren Fehlern ärgern.

Viele Grüße

Pieps

Servus,

ich würde den Drucker nicht so schlecht machen!
Habe den gleichen Bausatz vor kurzem gekauft. Mit den entsprechenden Einstellungen und modifikationen können sich die Ergebnisse wirklich sehen lassen!

Gruß,
Daniel

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Prusa i3 Clone (Geeetech Alu Version) mit Marlin Firmware
Simplify3D

Hi Leute,

ich bin in Puncto 3D-Druck Newbie, hab aber auf entsprechenden Events schon diverse 3D-Drucker in Aktion gesehen und die dazugehörigen gedruckten Kunststoffstücke.


@SteBa, nun ein Teil sieht spitze aus, die anderen Teile haben diverse Macken und diese möchte ich eben für die Zukunft ausgemerzen.

@Pieps, ja, die Fläche des Bodens sollte tatsächlich glatt sein und ist wirklich ziemlich lückenhaft. Deine Schätzung mit den 50% Extrusion könnte was das anbelangt tatsächlich passen. Ich werde mir die verlinkte Anleitung definitiv reinziehen und zwar bevor ich die nächsten Ausdrucke anstarte.

@Daniel, ich hatte und habe nicht vor, den Drucker schlecht zu machen. Ich habe noch diverse Einstellungsprobleme und die hängen denke ich nicht am Drucker, sondern daran, dass ich eben noch nicht so tief im 3D-Druck drin bin, wie ich es sein sollte um die Einstelllungen wirklich immer optimal zu haben.

Grüßle
Saskia

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.08.16 09:17.

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Hab nen Prusa i3 mit 0,4mm Düse und bin entsprechend am Basteln.

Servus,

Quote
Saskia137
...@Daniel, ich hatte und habe nicht vor, den Drucker schlecht zu machen.

das ging auch nicht an dich sondern an SteBa.

Gruß,
Daniel

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Prusa i3 Clone (Geeetech Alu Version) mit Marlin Firmware
Simplify3D

Quote
SteBa
Sieht doch absolut Spitze aus, da würde ich nichts mehr dran verändern.
Den Drucker kann man definitiv ohne Zweifel weiterempfehlen.

Der war fies. Sarkasmus ist über das Internet >ohne< Emoticons schwer zu verstehen

An Max:
Lass dir Zeit, spar weiter. Wenn man sich mit dem Thema auseinander gesetzt hat, wird man mit den Billigdingern zwangsläufig an Grenzen stoßen. Ich hab für mich inzw gesagt: 180€ fürn Einstieg zum kennenlernen - wer das Lehrgeld bezahlen will soll das tun. Besser als 600€ auszugeben und nichts tolles dran zu finden.
Für einen Komplett-Einsteiger ist die Kalibrier-Arbeit bei einem China-Prusa die gleiche wie bei einem P3Steel von Toolson (sofern man beim Aufbau keine zwei linken Hände hatte!)

Der China Prusa lässt sich immer weiter aufrüsten, bis er am Ende kein China-Prusa sondern ein DIY Prusa ist. Dann hast du auch Rahmen, Wellen und Gewindestangen getauscht. vllt sogar noch das Board. Grob umrissen kann ein gut eingefahrener China Prusa 60-70% eines "Guten Druckes" (Achtung, Subjektiv!) leisten, während ein DIY / bewährter Bausatz gut kalibriert 90-100% leisten kann. Das ist (für mich) Fakt. Und es gilt im 3D Druck wie in allem anderen: wer billig kauft, kauft zwei mal. Das muss nicht den gesamten Drucker heißen, aber wenn dort billige Wellen verbaut sind, kaufst halt zwei mal Wellen.

An Saskia:
Für einen komplett Newbie hast du was aus dem Drucker rausgeholt. Das ist erstmal wichtig. Mir erging es bei meinem ersten Drucker ähnlich, dass auf einmal die Layer aussetzten und weiteres.
Du hast da aber noch sehr viel Luft nach oben, wenn du dir manche Teile (Made) bei Thingiverse und Konsorten anguckst.
Ich würd dir empfehlen, weiter zu probieren. Düse reinigen, evtl Hotend genauer untersuchen ob es überhaupt ansatzweise taugt. Sieht für mich nämlich nicht nur nach zu wenig extrusion sondern auch Verstopfung aus. Wenn dein Hotend billig war, sind noch Fräsreste im Kühlkörper oder der Heatbreak oder sonstwo gewesen. Wenn die dir jetzt in der Düse hängen heißt es: adios Düse. Die sauber zu kriegen wird schwierig.
Was mir adhoc noch einfällt: Teste mal nur aus jux, vom PC aus direkt zu drucken über USB (Pronterface / Repetier) oder per RaspPi. Wenn deine SD Karte oder der SD Reader vom Drucker nen Knacks weg hat, liest er die Gcodes nicht mehr richtig aus und lässt teilweise ganze Layer oder nur manche Bahnen komplett aus! Sofern es beim Druck per USB besser wird, SD Karte austauschen. Wird es damit auch nich besser, hat der Reader nen Knacks weg. Anstatt den auszutauschen, hol dir gleich nen RaspPi und OctoPi. Easy ansteuerbar und bedenkenlos drucken!
Und wenn du an Grenzen stößt: mach nen neuen Beitrag auf und frag nach. Kost nix

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Alle Angaben ohne Gewähr

Servus,

ich kann die Abneigung gegenüber dem China-Prusa wirklich nicht nachvollziehen! Ich habe den gleichen wie Saskia gekauft und habe zusätzlich (die Basteleien mal abgesehen) genau 3,88€ in den Drucker investiert.
Das waren gerade Gewindestangen und dann noch die etwas hakeligen Linearlager zum laufen gebracht und seither läuft der.
Dann noch neues Filament gekauft da das mitgelieferte nicht so toll war. Und der druckt wirklich sehr anständig! Ich habe zum testen mal das selbe Teil mit identischen Einstellungen bei mir im Geschäft drucken lassen.
Meine Kollegen, mein Chef und ich waren von dem Ergebnis sehr überrascht. Ist fast identisch. Das war "China-Prusa (180€)" vs. "X350 pro (5400€")...

Klar muss man Abstriche machen aber was will man für 180€ auch erwarten? Für den Einstieg in die 3D-Druckwelt halte ich den China-Prusa wirklich für geeignet. Vor allem lernt man seine Maschine sehr gut kennen . Ich bereue den Kauf auf jeden Fall nicht (vor allem da das für mich nur eine Überbrückung ist bis meine Konstruktion mal steht). Autofahren lernt man auch nicht mit nem Porsche...

@Saskia: für den Anfang drucke mal einfache Test teile (Würfel und ähnliches). Drehe mal die Temperatur hoch. Mein Prusa hat ein kleines Temperaturproblem (zeigt weniger an als tatsächlich vorhanden...). Wenn die Düse zu heiß ist siehst Du das sehr schnell, da das Filament verbrennt (wird braun). Die Extrusion kannst Du für die ersten Versuche bei 100% stehen lassen. Vor allem den Druck am Anfang beobachten! Da siehst Du sehr schnell ob oder was nicht passen kann! Die Druckgeschwindigkeit habe ich auf 60mm/s (Outlines 50%!) stehen.
Du könntest auch mal einen Temperaturtest für dein Filament machen. Auf deinen Bildern sieht es so aus als ob die Temperatur höher sein dürfte. Ich bin mir nicht sicher ob man das in Slic3r so einfach realisieren kann. Also z.B. alle 50 Layer die Temperatur um 5°C erhöhen. Und das am besten im "Schalenmodus" also nur eine Outline ohne Infill.

Gruß,
Daniel

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.08.16 14:26.

---

Prusa i3 Clone (Geeetech Alu Version) mit Marlin Firmware
Simplify3D

Hallo Terri und Daniel,

Danke für Euren Zuspruch!

Für den Einstieg in den 3D-Druck finde ich den 179 Euro ebay Prusa echt toll.
Und Danke für die weiteren Tipps! Die werde ich mir auch noch vornehmen.

Grüßle
Saskia

Ein Punkt was ich persönlich gegen den China-Prusa habe:
Wenn sich jeder Neue nen Prusa i3 für 180€ made in China kauft, hat jeder nen billigen FDM 3D Drucker für Kleinigkeiten daheim stehen.
Aber wo bleibt die Innovation? Und hier kommt der Knackpunkt.
Der Prusa i3 war eine Innovation, die die Chinesen abgekupfert haben. Nen Original Prusa für 600€ und den Erfinder unterstützen - oder für 180€ die chinesischen Niedriglöhne weiterzahlen? Warum sollte Joseph Prusa einen Prusa i4 oder i5 entwickeln, wenn er eh nix davon sieht?
Toolson hatte hier den P3Steel vorgestellt und zur Verfügung gestellt - kurz darauf hatte HTA3D einen Teil seiner durchdachten Bauteile abgekupfert - und das, obwohl eine Non-Commercial Lizenz drauf is.
Also kurz gesagt: der moralische Aspekt.

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Alle Angaben ohne Gewähr

Servus,

@Terri: ich verstehe zwar worauf Du hinaus willst, kann das so aber nicht ganz nachvollziehen. Wenn der Prusa i3 so eine Innovation war, warum ist dann nicht mal der Name in irgendeiner Weise geschützt?
Wenn der Herr Prusa als Ziel hatte mit dem Drucker ausschließlich Geld zu verdienen, dann hat er einen großen Fehler gemacht. Das selbe gilt für "P3Steel".

Außerdem sehe ich einen China-Prusa sowieso als absolutes Einstiegsmodell an. Ich bezweifle ernsthaft dass jemand, der Blut geleckt hat, zwei Jahre bei dem China-Teil bleibt!
Also stehen die Chancen doch gut dass als nächster ein Original-Prusa gekauft wird? Oder, falls man die Möglichkeit hat, seinen eigenen Drucker konstruiert?
Oder kennst Du jemanden der bei einem China-Prusa geblieben ist?

Das ist doch bei jedem Hobby so. Man fängt klein an und steigert sich dann.

Wie oben schon geschrieben, man lernt Autofahren auch nicht mit einem Porsche! Wenn jemand in die 3D-Druckerei einsteigen will, kauft der sich keinen 600€ Drucker, es sei denn Geld spielt keine Rolle...
Falls Geld keine Rolle spielt, würde man aber auch keinen FDM-Drucker kaufen sondern gleich einen SLA oder SLS Drucker...

Gruß,
Daniel

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Prusa i3 Clone (Geeetech Alu Version) mit Marlin Firmware
Simplify3D

Quote
Vespacracker
Meine Kollegen, mein Chef und ich waren von dem Ergebnis sehr überrascht. Ist fast identisch. Das war "China-Prusa (180€)" vs. "X350 pro (5400€")...

Bei GRRF nimmt man auch 600 Euro für einen Extruder

Der Josef Prusa verkauft recht erfolgreich den gleichnamigen Bausatz und entwickelt ihn sogar weiter.
Die aktuelle Version ist i3 MK2.
Übrigens ganz ohne NC-Klauseln.

Genug OT von meiner Seite. Sonst keiner mehr mit Empfehlungen hier?
Der CL260 wurde doch früher auch ab und an empfohlen.
Sunhokey i4 hat Angelo schon gesagt.

@Max:
Sag am Ende mal Bescheid was du genommen hast und wie das Gerät druckt.

---

Best regards / Viele Grüße
Till

Oh, wow, sind ja doch ziemlich viele Antworten geworden
[www.geeetech.com]
Mir ist jetzt mal der hier ins Auge gesprungen, die Bewertungen sind ja alle gut, vielleicht sogar zu gut? was meint ihr?
Was meint ihr? Es ist schon richtig, ich will erst mal anfangen und schauen, ob das Thema überhaupt etwas für mich ist, bevor ich dafür extrem viel Geld ausgeben will. Kann man mit dem Drucker einigermaßen vernünftig drucken? Auch so in die Richtung vertikale Windräder (also so als Modell, aber schon fast en gesamten Bauraum ausnutzend)? Das ist zum Beispiel was, was mir jetzt gerade so im Kopf rum spukt... 8mm Acryl sind meiner meinung nach für den Anfang schon stabil genug, ich muss ja nicht auf Höchstgeschwindigkeit drucken. Wenn der Druck dann halt mal 2 Std länger dauert, störts mich auch nicht.
Was mich ein bischen stutzig gemacht hat ist: 'Positioning Precision: 0.1-0.3mm' Scheint mir ziemlich viel zu sein.
Was meint ihr, wie sehen die Erfahrungen mit Geeetech aus?

Moin Max,
ich habe den Vorgänger von dem Pro B und bin zufrieden mit ihm (Hier gekauft). Wenn man den gut kalibriert druckt er auch gut.
Du solltest dir aber als ziemlich erstes so ein Anti-Wobble Teil ausdrucken (Beispiel), weil die Gewindestangen bestimmt eiern werden.
Die Positioniergenauigkeit passt schon, wenn er gut kalibriert ist.

Der Support von Geeetech soll gut sein, aber ich selbst habe keinen Kontakt mit denen gehabt.

Gruß
Siggi

---

Gruß
Siggi

Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega

Update:

Ok, super, danke. Ich hab ihn mir jetzt mal gekauft, vor allem weil ich erstmal sehen wollte, ob das thema überhaupt etwas für mich ist und falls nicht, ich nicht gleich hunderte euro in den sand setzen will. Der Aufbau lief ganz passabel eigentlich, aber jetzt hab ich noch ein Problem, bevor ich los legen kann: Die Stecker für die Endstops passen nicht in die Steckdosen am Controlboard. Die Breite vom Stecker sind 5,7mm, die der Steckdose innen sind 5 mm. Passen die Steckdosen auf dem Board nicht, oder sind es die falschen Stecker? Und noch wichtiger: Wo krieg ich passende Stecker her? Hab den Verkäufer schon angeschrieben, ich weiß aber nicht, was dabei raus kommt, also stell ich mich mal drauf ein, dass ich das Problem selber lösen muss...
Max

Ich habe dieses Kit gekauft:
[www.ebay.de]

PS: Was haltet ihr von auf h8 geschliffenem Silberstahl (ungehärtet) als Wellen?
[www.marks-gmbh.de]

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.09.16 06:05.

Hallo,

1.
Ich bin auch gerade auf der Suche nach einem geeigneten Rahmen für einen P3Steel.

auf [reprap.org] werden mehrere Versionen erwähnt.
Unter anderem auch eine Version 4.0 300mmx200mm

Mein Problem ist das ich Schwierigkeiten habe Informationen zu finden wo ich die Entsprechenden Teile als *.dxf/ *.dwg her bekomme.
In den Files aus dem Link für die 4.0 fehlen Teile.

Die Seiten zum Bestellen in Spanien machen einen etwas windigen Eindruck. Und die Teile unterscheiden sich auch von V 4.0
gibt es da eine besonders zu empfehlende Seite?

Zudem finde ich kaum Seiten zu der Version V4.0 und wenn dann in Spanisch.

2.
Unter [www.thingiverse.com] gibt es Teile für einen Rahmen.
Welcher ist das und wo bekomme ich die *.dxf/ *.dwg Files her damit ich damit zu meine Lokalen Laserbude gehen kann?
Meistens ist es so das die jedes Teil einzeln haben wollen damit die das selber anordnen können?

3.
Habt ihr eine Hausnummer was es ca. kostet Teile bei einer Laserbude Cutten zu lassen (3mm Stahl)

Grüße RajHid

@Hallo

Quote

Mein Problem ist das ich Schwierigkeiten habe Informationen zu finden wo ich die Entsprechenden Teile als *.dxf/ *.dwg her bekomme.

P3Steel_V4_20x30

Quote

In den Files aus dem Link für die 4.0 fehlen Teile.

Welche teile fehlen denn?

Quote

Welcher ist das und wo bekomme ich die *.dxf/ *.dwg Files her damit ich damit zu meine Lokalen Laserbude gehen kann?

toolson hat denn 2.01 rahmen, dxf hier P3Steel dxf

---

Mein erster Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0

zu 1.

aus diesem Git habe ich die Teile die ich meine.
Dort fehlen [2.] scheinbar die langen Teile um die Stabiliesierungsdreiecke der Z-achse mit den Enden des y-Rahmens zu verbinden
Sollen ca. 30mx400 mm sein

3. Danke.

--> in wie weit kann man zb die Toolson Teile in der version 2.5 oder v4.0 nutzen?

Kann dir nur ans Herz legen die Version 2.1 oder 2.5 zu nehmen.
Die Prusas sind nicht für so ein großes bewegtes Bett ausgelegt.

Ausserdem werden dort an Y 10er Wellen verwendet, also passen die toolson Teile dort auch nicht mehr.
Zu V2.1 + V2.5 sind die toolson Teile 100% kompatibel.

---

Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Ok, das 300x200 mm Problematisch werden könnten ist logisch.

Liegt das am Gewicht? Dem könnte man begegnen indem man ein Bett aus Alu nutzt und der Rest ist Stahl?

Die Info das 2.01 und 2.5 mit Toolson kompatibel sind hilft gerade sehr.
Gibt es dazu irgendwelche Seiten wo diese Info Steht? --> Es sollte grundsätzlich dabeistehen welche Druckteile zu welchem Reprap Derivat kompatibel sind.

Ist aber vermutlich sehr Komplex.

Danke für eure Antworten.

Grüße RajHid

Das liegt nicht nur am Gewicht, auch an der grundlegenden Konstruktion.
Je größer dein Druckbereich, desto stabiler muss dein Drucker sein.

Vorab gesagt, ich bin absoluter Fan des Prusa i3. Aber die Evolution ist bei einem Druckbereich von 200x200 in X & Y ohne große Veränderungen einfach zu Ende.
Dem wurde beim P3 4.0 zwar durch die 10er Wellen etwas entgegen gewirkt, aber letztendlich muss das Portal die Kräfte aufnehmen und das ist unverändert.

Grundsätzlich passen die X-Achsen Teile des toolsons auf alle i3 welche dem ursprünglichen Prinzip mit 8er Wellen und M5 Gewindestangen entspricht.
Bei der Y-Achse ist dies etwas komplizierter. Die passt so in unmodifizierter Form nur für den P3.
Der Rest sind dann nur noch kleinteile.. wo ein Wille, da ein Weg.

Ich für meinen Teil nutze einen Graber i3 mit allen möglichen Teilen. Die X-Achse besteht zum großen Teil aus toolson Teilen, die Y-Achse ist eine Mischung aus Original Graber und toolson.
Falls du dich für den P3 in V2-2.5 entscheidest bist du mit den toolson Teilen jedoch sehr gut bedient und brauchst nichts mehr modifizieren, aus technischer Sicht.

---

Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Quote
RajHid
Die Info das 2.01 und 2.5 mit Toolson kompatibel sind hilft gerade sehr.
Gibt es dazu irgendwelche Seiten wo diese Info Steht? --> Es sollte grundsätzlich dabeistehen welche Druckteile zu welchem Reprap Derivat kompatibel sind.

[scheuten.me]

Quote
BOM
1 P3steel frame V2.01 or v2.5

Eine höhere Versionsnummer bei den Rahmen bedeutet nicht unbedingt eine Verbesserung. Die Versionen >2.5 sind eher eine Verschlimmbesserung, das gilt auch für die ganzen "improved v2.5"

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.10.16 18:10.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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