DICE - Langsam verzweifel ich

Hiho mal wieder

Hab ja seit geraumer Zeit den DICE und anfangs mit Schrittverlusten zwecks mangelnder Kühlung zu tun gehabt.

Jetzt stehe ich vor einem neuen Problem. Nachdem mir vor einigen Wochen bei einem Testdruck die Düse verstopft war (Kann die durch Wärmeleitpaste verstopfen so ganz nebenbei? Das Zeug was drin war, war eher hellgräulich) hab ich mir zwei neue 0,3mm PETG-Düsen von 3DPSP geordert.
So weit - so gut.
Gestern kam ich endlich zum installieren und da ist mir wieder aufgefallen: Die Heatbreak des E3D Klons ist aus Vollmetall 1,75mm - die bisherigen E3Ds die ich hatte waren alle mit PTFE schlauch (2x3) und entsprechend auch einer Heatbreak mit 3mm Innen-Durchmesser

Heute wollte ich dann losdrucken... Was mehr schlecht als recht lief. Die First-Layer setzt er noch halbwegs ordentlich, alles darüber... Kann man knicken. Die Layerhaftung ist für die Tonne. Den Multiplier hab ich auf bis zu 120% ausgereizt - ohne Erfolg.

Zu den Details:
PETG - DasFilament
Geslicet mit Cura
220°C / 90°C
Print Speed: 60mm/s bei 20mm/s First layer
0.22 initial layer thickness
0.2 Layer Thickness
120% Initial Layer Width
20% Infill bei 3/3 Top/Perim

Natürlich noch ein Bildchen:


Für jede Hilfe bin ich dankbar. Muss gestehen, es ist das erste Mal dass ich mit einer 0,3mm Düse drucke - ergo bin ich da etwas unbeholfen. Jegliche Tipps, Tricks, Guides, Whatever... Immer gerne

Besten Dank im voraus!

---

Alle Angaben ohne Gewähr

Aloah :-)

Habe ein gutes 3/4 Jahr 3mm Filament mit einer Vollmetall-Heatbreake gedruckt ... zum kotzen. Immer wieder verstopfte das Hotend und der Druck war im schlimmsten Fall komplett hinüber.
Vor 3 Wochen habe ich dann "einfach mal" auf 1,75mm umgebaut und siehe da es läuft! Allerdings befindet sich im Heatbreake ein PTFE Röhrchen.
Ich vermute das es sich bei dir in etwa um das selbe Problem handelt. Wenn das Loch in der Heatbreake nicht sauber ist wird es dort das Filament nach einer gewissen Zeit verklemmen.
Besorge dir doch mal eine Heatbreake MIT PTFE Schlauch und probiere es aus. So teuer sind die Dinger nicht, selbst bei Lieferung aus Deutschland ;-)

Gruß,
Christian

Quote
Terri
220°C / 90°C
Print Speed: 60mm/s bei 20mm/s First layer

Da würde ich ja mal ansetzen.

---

Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

Quote
toolson

Quote
Terri
220°C / 90°C
Print Speed: 60mm/s bei 20mm/s First layer

Da würde ich ja mal ansetzen.

Das war auch mein Gedankengang. Allerdings habe ich bei 20mm/s alles ein ähnliches Problem, weniger "verwaschen" dafür aber immer noch keine Layerhaftung, während bei 60mm/s alles es ziemlich genau gleich aussieht. Wenn du mir jetzt natürlich sagst: "Pff, kannst die First Layer auch bei 60mm/s drucken" - dann kann ich es ja dabei belassen.

was vllt noch dazu kommt: Vor der verstopften Düse hatte ich dieses Problem nicht. Da hat er mir bis zur verstopfung die Dinge eigtl tadellos gedruckt..

---

Alle Angaben ohne Gewähr

Mal ne ganz blöde Frage: Wenn du jetzt eine 0.3er Düse hast und vorher nicht, hast du die dann auch im Slicer entsprechend eingestellt?

---

--
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Quote
Glatzemann
Mal ne ganz blöde Frage: Wenn du jetzt eine 0.3er Düse hast und vorher nicht, hast du die dann auch im Slicer entsprechend eingestellt?

Das war dann missverständlich.
Ich hab den DICE (entsprechend der "Empfehlung" von Skimmy) mit ner 0,3mm PETG-Düse von 3DPSP eingerichtet - im Cura steht auch als Düsendurchmesser 0,3mm drin.
Naja, beim Festziehen hab ich wohl nicht fest genug gezogen (im warmen Zustand versteht sich) und die Düse quoll nur so vor Filament über - nach nem Testwürfel (der gut aussah!) und nem gutaussehendem Benchy (Retract-Holes & Warping, ABER TOP Layer Haftung) - Also alles ausgebrannt und neu zusammengeschraubt, mit dem Ergebnis, dass er nur noch eher mäßig druckte - dafür aber nicht mehr quoll.
Da das E3D nen Klon ist nahm ich an, dass irgendwo nen Grat vllt in die Düse kam, hab also Heatbreak und Kühlkörper gereinigt und geschaut ob irgendwo Grate sind - nope. Die Düse bekam ich aber einfach nicht mehr frei, deswegen zwei Neue bestellt.

Somit sitze ich hier mit einem E3D Klon mit einer 1,75mm Full-Metal Heatbreak >ohne< PTFE Inliner mit einer 3DPSP PETG 0,3mm Düse. Habe jetzt mal eine Heatbreak bestellt, in die auch ein Inliner darf und teste es damit. Ich nehme an, die Heatbreak hat beim Reinigungsvorgang was abbekommen, so dass das Filament verkantet.

Man hört beim Druckanfang (1st Layer) gelegentlich den Extruder klacken (1-2 Mal während der First layer). Vom p3Steel weiß ich noch, dass bei zu viel Extrusionsmenge der Extruder eigtl nur noch am Dauerklacken ist. Und aufgrund der 120% First Layer Width und 0,22mm First Layer Thickness schob ich das klacken darauf. Deswegen war meine persönliche Annahme ein Stau im Hotend...
Ab Layer 2 verschwindet das Klacken dann nämlich.

---

Alle Angaben ohne Gewähr

Hi,

die 0.22 mm bei der Höhe für den ersten Layer bei 120% Extrudsion Width sind ja sehr moderat.
Versuch vll. trotzdem mal den ersten Layer mit den gleichen Settings zu drucken.
Ich fürchte der Widerstand im Hotend ist einfach zu hoch und überfordert den Extruder.

BG Jörg

---

Meine Drucker: Geeetech i3x (Acryl Prusa i3) / P3Steel toolson edition / CL260 / China Delta mit reraptoolsfsr, smoothieware / Creality CR10/ Tronxy X1 / Renkforce RF100 / Ender 2/ Hypercube/Tronxy X3S / Tronxy X5S / Ender 3 / Alfawise U10
my thingiversthings / Location: AT/Wien

Quote
69291954
Hi,

die 0.22 mm bei der Höhe für den ersten Layer bei 120% Extrudsion Width sind ja sehr moderat.
Versuch vll. trotzdem mal den ersten Layer mit den gleichen Settings zu drucken.
Ich fürchte der Widerstand im Hotend ist einfach zu hoch und überfordert den Extruder.

BG Jörg

Du meinst, dass sich während der First Layer zu viel Druck im Hotend aufstaut, welches dafür sorgt, dass ab Layer 2 nicht mehr genug Material für genug Haftung gefördert wird?

Heute kam meine neue Heatbreak mit Inliner. Werde später mal alles verbauen und testen.

---

Alle Angaben ohne Gewähr

Vielleicht bist du einfach zu dicht am Bett?!?

---

Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

Bei PETG würd ich stumpf mit 245°C anfangen, 220°C ist meiner Erfahrung nach viel zu kalt.
Läuft der Druckkühler mit?

Ist nun die eigentliche Layer-zu-Layer-Haftung das Problem?

---

Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Zu nah am Bett:
Blatt Papier (80g/m²) passt drunter. Hab da auch schon variiert im Sinne von, dass es gar nicht am Papier kratzt.

PETG Temperatur: Muss gestehen, ich habe bisher PETG auf meinem P3Steel durchweg mit 220-230°C bei 60mm/s gedruckt. Der Druckteillüfter läuft ab der 2. oder 3. Layer mit, je nach Layerdicke (0.2 = 2. Layer, 0.1 = 3. Layer)

Und ja, die Layer zu Layer Haftung ist mein Problem. Die erste Schicht wird ja weitestgehend einwandfrei aufgetragen.
Zum Vergleich: Bevor mir da die Düse zuging konnte ich wie erwähnt ein Benchy drucken sowie einen Testwürfel, wo die Layerhaftung gar kein Problem war.. :/

Meine letzt Vermutung wäre noch - was ich aber aufgrund der nicht geänderten Hardware ausgeschlossen hatte - das irgendwas in der Z-Achse nicht stimmt und die statt 0.2mm bei jeder neuen Layer halt eben 0.3/0.4/0.5 mm runter fährt. Dass dann nix ordentlich haftet ist ja klar.. Muss aber gestehen, ich weiß noch nicht wie ich das genau beobachten soll.

---

Alle Angaben ohne Gewähr

Wenn ich mir das Bild anschaue, dann sieht der erste Layer gut aus. Höhe stimmt meines Erachtens auch. Aber das Filamentfaden sieht sehr spröde aus. Ich hatte das mit Metallic Grau PETG von Extrudr (hat wahrscheinlich nichts mit der Firma zu tun. Nur zur Einordnung). Es kam nach ein paar Layern nicht mehr richtig durch, war spröde und ich hatte dann auch Clogging.
Seit dem liegt die Rolle noch hier rum für einen späteren Versuch.

Persönlich würde ich mit der Temperatur noch 5-10° höher gehen. Aktuell drucke ich PETG DasFilament weiß mit 230°. Aber wie das mit den Temperaturangaben hier ist. Alles Schätzwerte und nicht wirklich vergleichbar.

Hi,

was ich jetzt noch nicht rauslesen konnte - wie funktioniert es mit einem anderem Material?
So könnten man den Fehler am ehesten isolieren.

Was hast du für eine Kühlung bzw. setzt die bei Layer 2 ein?

BG Jörg

---

Meine Drucker: Geeetech i3x (Acryl Prusa i3) / P3Steel toolson edition / CL260 / China Delta mit reraptoolsfsr, smoothieware / Creality CR10/ Tronxy X1 / Renkforce RF100 / Ender 2/ Hypercube/Tronxy X3S / Tronxy X5S / Ender 3 / Alfawise U10
my thingiversthings / Location: AT/Wien

Quote
Pieps
Wenn ich mir das Bild anschaue, dann sieht der erste Layer gut aus. Höhe stimmt meines Erachtens auch. Aber das Filamentfaden sieht sehr spröde aus. Ich hatte das mit Metallic Grau PETG von Extrudr (hat wahrscheinlich nichts mit der Firma zu tun. Nur zur Einordnung). Es kam nach ein paar Layern nicht mehr richtig durch, war spröde und ich hatte dann auch Clogging.
Seit dem liegt die Rolle noch hier rum für einen späteren Versuch.

Persönlich würde ich mit der Temperatur noch 5-10° höher gehen. Aktuell drucke ich PETG DasFilament weiß mit 230°. Aber wie das mit den Temperaturangaben hier ist. Alles Schätzwerte und nicht wirklich vergleichbar.

Hoi Pieps,

Ist PETG Schiefergrau von DasFilament. Keine 4 Monate alt, kurz vorm Ende der Rolle. Aufm P3Steel ließ es sich einwandfrei drucken und auch >VOR< der verstopften Düse auf dem DICE.
Der Filamentfaden der rauskommt ist ein ziemlich konstanter ~0,3mm dicker Faden, der sich noch nicht mal großartig aufwellt sondern direkt runter fließt.

Das Metallic Grau von Extrudr habe ich auch. Toolson war es glaube ich der empfohlen hat, dieses deutlich kälter zu drucken als es für PETG üblich ist, sonst weist es eben diese Sprödigkeit und das Clogging auf. Aber bitte noch mal die SuFu nutzen und nicht blind auf mein Erinnerungsvermögen vertrauen

Quote
69291954
Hi,

was ich jetzt noch nicht rauslesen konnte - wie funktioniert es mit einem anderem Material?
So könnten man den Fehler am ehesten isolieren.

Was hast du für eine Kühlung bzw. setzt die bei Layer 2 ein?

BG Jörg

Quote
Terri
Der Druckteillüfter läuft ab der 2. oder 3. Layer mit, je nach Layerdicke (0.2 = 2. Layer, 0.1 = 3. Layer)

Selbiges mach ich auch beim DICE. Kühlung ist die DICE Druckteillüfterkühlung mit dem Lüfter von Toolson wie von Skimmy empfohlen.
Da der Würfe hier mit 0.2 gedruckt wurde, ist ab der 2. Layer die Druckteilkühlung an.
Gleichzeitig habe ich natürlich die Temperatur im OctoPrint beobachtet, da mir schon beim p3Steel die Lüfter auf 100% das Hotend runterkühlen. Hier ist ne Temperaturschwankung von 0,5-1°C beim Einschalten der Lüfter zu verzeichnen, der sich direkt wieder ausgleicht. Liegt auch am Verhüterli fürs Hotend ( welches der P3 (noch) nicht hat)

Bisher getestet habe ich im DICE:
3DPSP Polymer Grün
DasFilament PETG Schiefergrau
3DPSP PETG Schwarz

Stand >vor< verstopfter Düse:
Polymer Grün lief einwandfrei durch
3DPSP PETG Schwarz lief bis zum Clog der Düse.
Schiefergrau hier nicht getestet

Stand >nach< verstopfter Düse:
Schiefergrau - Siehe Bild
Polymer - ähnliches Verhalten wie Schiefergrau
3DPSP Schwarz - ebenfalls.

Material schließe ich somit aus, da alles bei meinem p3Steel ordentlich durchläuft.

So... Ich habs gestern nimmer geschafft mit dem neuen Inliner zu testen.
Ich werde einmal heute den Inliner testen und danach mal die höhere Temperatur. Ich werde berichten

---

Alle Angaben ohne Gewähr

Was sagt man dazu. Es war wirklich die Heatbreak mit dem fehlenden Inliner Schuld.

Aber - man sieht das neue Problem. Ist eigtl ein 2x2x2cm Würfel. Naja, jetzt ist er 2x2x2,5-3 cm Würfel geworden dank Steploss in der Z-Achse...
Der komplette Elektronikbereich wird von folgenden Lüftern gekühlt:
[www.ebay.de]
2 Stück, einer außen links, einer außen rechts. Nach vorne hin ist der Drucker offen, also keine Blende, so dass die mehr Luft ziehen können.

Joa... VRef steht auf Empfehlung, 1,2-1,3V
Und die Treiber sind nicht passiv gekühlt. Any ideas?

---

Alle Angaben ohne Gewähr

Wie soll denn durch Steploss auf der Z-Achse der Würfel höher werden? Der Dice geht doch (genau wie der Sparkcube) für jeden Layer das Druckbett um die Layherhöhe nach unten. Wenn dort nun Schritte verloren gehen würden, dann würden die Layer gestaucht, aber nicht gestreckt werden.

Hast du eigentlich mal nachgemessen (Fühlerlehre, Messuhr), ob die Z-Achse sich soweit bewegt, wie es angefordert wurde? Weiter oben hattest du ja mal die Vermutung geäußert, daß das nicht passt.

---

--
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Nun ich geb zu ich hatte mit Steploss bisher nicht viel zu kämpfen bei meinen Druckern. Auf der X / Y Achse sieht man den Steploss ja durch den Versatz des Druckes. Entsprechend war meine Vermutung, dass er eher den Schritt "überspringt" und deswegen Z zu weit absenkt.
Den Verfahrweg habe ich >grob< gemessen mit haushaltsüblichen Mitteln (Zollstock, Maßband, Schieblehre) mit dem Ergebnis, dass es grob stimmt. Den fehler, den man ja hier sieht ist wirklich das überspringen von Layern - aber unregelmäßig, als würde er da dann halt eben 0.4mm statt nur 0.2mm runterfahren.
ca 40-45% des Druckes am Anfang laufen ohne diese "Hüpfer" während er am Ende das immer wieder einbaut...

---

Alle Angaben ohne Gewähr

Schritte überspringen kann eigentlich nicht sein, ok, vielleicht rastet der Motor mal statt auf einem Mikroschritt direkt im Vollschritt ein, aber unterm Strich passt das dann wieder. Und, um einen 0.2mm Fehler auf der Z-Achse zu bekommen, müsste der Motor schon hunderte Schritte überspringen (bei 1.5mm Spindelsteigung und 1/64 Mikroschritte und 1.8° Motor wären das ungefähr 1700 Schritte).

Was meinst du denn damit, daß das Ergebnis grob stimmt? Wenn du die Schieblehre auf 120mm aufziehst und unten auf den Boden aufsetzt und oben unters Druckbett und dann das Druckbett 100mm runter fährst, dann sollten noch ziemlich genau 100mm angezeigt werden. Wenn es da eine Abweichung von mehr als 1mm gibt, dann hast du schon ganz schön gewackelt oder ein mächtiges Problem.

Was hast du denn als Steps/mm für die Z-Achse eingestellt?

---

--
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

1. Bitte unbedingt die Kabel des Heizbettes besser fixieren und oder schützen. Die laufen bei dir am BLech lang und werden dort in kürzester Zeit durchgescheuert.
2. Der Drucklüfter muss immer laufen, auch am firstlayer. Läuft der nicht, gibts nen Jam. Benutzt du Filament, das nicht gekühlt werden darf, dann nimm einen anderen Druckkopf ohne Den drucklüfter.
3. Wie Glatzemann schreibt: Mal richtig messen, ob die Z-Achse soweit fährt wie sie soll. Hat die Spindel eine Steigung von 4mm? Benutzt du TMC2100?
4. Mach mal ein Foto von dem Elektronikfach.
5. Schrittverluste auf Z äußern sich in einem zu flachen Würfel, nicht zu hoch.

---

Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Naja, so grob wie es mit einer Schieblehre ohne feste Halterung halt geht. Gerade aber noch mal wiederholt um exakte Werte liefern zu können. Start bei 29,06mm - 10mm hoch gefahren, am Anzeiger festgehalten dass er mir den Stab hochfährt, dabei den Stab gegen die X-Achse gehalten um es möglichst rechtwinklig zu kriegen.
Hier noch mal die Werte:
29,06 - 39,05 - 49,05 - 59,07 - 69,06 - 79,04 - 89,05 - 99,07 - 109,08

Bei der ersten Messung hatte ich bei 89 den Wert 89,17 - allerdings bin ich da wohl verrutscht.

Ich denke das passt so...
Ich hab die Firmware von Skimmy komplett übernommen und nur den maximalen Verfahrweg von Z noch mal erweitert.
Alle Steps haben ansonsten gepasst. Extruder liefert exakt 10mm bei 10mm und auf 100mm liefert er ~100,01mm
Die X/Y Achse müsste ich noch anpassen, die liefern bei dem 20x20x20mm Würfel 19,9x19,9mm. Aber das ist nebensächlich angesichts dieser Z-Verschiebung...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.09.16 07:21.

---

Alle Angaben ohne Gewähr

Aloha :-)

Sind denn noch alle Schrauben fest angezogen?
Hat das Bett spiel wenn du ein wenig daran rumwackelst?
Sind Spindeln / Spindelmuttern spielfrei?
Befestigung von Motor & Spindel Ok (kein spiel)?

Gruß,
Christian

Nachtrag:
Mein K8200 funktioniert ja "andersrum"
Ich habe seit kurzem eine TR8x8 Spindel eingebaut und, in meinem jugendlichem Leichtsinn, die "falsche" Layerhöhe eingetragen. So ergab es sich das die Bauteile nicht hoch genug wurden weil der Motor die 62,185467 Schritte nicht wirklich auf die Reihe bekam. Wenn das bei dir nun so ist das er aus 66,66666... 67.0 macht dann könnt sich das immer weiter hochschwingen bzw. in deinem Fall runterschwingen . Nur mal so ein Gedankengang von mir

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.09.16 07:27.

Hi,

also das kann alles wackeln wir nur das schauen keine 3mm raus.
Vor allem kein Stepwin.

1. Könntest du mal auf Verdacht den Stepper swappen mit X oder Y?

2. bzw. noch schöner wärs wenn du den Steckplatz vom 3. Extruder verwendest, sind ja nur ein paar Zeilen in der Konfig zu ändern.

3. bitte spiel die Firmware neu auf, auch wenn die Config vermeindlich gleich ist.
ich hatte das Problem mit meine Delta mit Azsmz mit, der komplett merkwürdig verfahren da haben beim weg bis zu 30mm gefehlt.
mit gleicher Config und Firmware neu eingespielt war der Spuck wieder vorbei.

BG Jörg

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.09.16 07:27.

---

Meine Drucker: Geeetech i3x (Acryl Prusa i3) / P3Steel toolson edition / CL260 / China Delta mit reraptoolsfsr, smoothieware / Creality CR10/ Tronxy X1 / Renkforce RF100 / Ender 2/ Hypercube/Tronxy X3S / Tronxy X5S / Ender 3 / Alfawise U10
my thingiversthings / Location: AT/Wien

Heya Christian,

Alle Schrauben angezogen: Check
Hat das Bett Spiel: Check, das Spiel kommt zum großen teil aus den Dämpfern, der Halter bewegt sich minimalst mit, man sieht dass das Spiel durch die Linearschiene kommt. Hinten an der Spindelmutter tut sich da rein gar nix, ergo
Spindel / Spindelmutter spielfrei: Check
BEfestigung von Motor und Spindel okay: Check

Ich kann die Spindel und den Motor nich mal nen Millimeter bewegen.
Den Z-Motor habe ich damals von der Z-Achse ausrichten lassen, indem ich die Z-Achse 3 mal komplett runter- und hoch habe fahren lassen, danach eine Schraube handfest gezogen, wiederholt, diagonal gegenüberliegende Schraube handfest gezogen, wiederholt, alle Schrauben fest gezogen.


E: Wenn ich schon die Schieblehre in der Hand habe: Der Würfel ist etwa 20,7mm hoch.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.09.16 07:27.

---

Alle Angaben ohne Gewähr

Aloah :-)

Bevor es untergeht:
Nachtrag:
Mein K8200 funktioniert ja "andersrum"
Ich habe seit kurzem eine TR8x8 Spindel eingebaut und, in meinem jugendlichem Leichtsinn, die "falsche" Layerhöhe eingetragen. So ergab es sich das die Bauteile nicht hoch genug wurden weil der Motor die 62,185467 Schritte nicht wirklich auf die Reihe bekam. Wenn das bei dir nun so ist das er aus 66,66666... 67.0 macht dann könnt sich das immer weiter hochschwingen bzw. in deinem Fall runterschwingen . Nur mal so ein Gedankengang von mir
Wenn ich die Z-Achse über die Software hoch- / runterfahren lasse dann macht sich da nichts bemerkbar. Das passiert nur während des Druckens!

Gruß,
Christian

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.09.16 07:29.

Steps/mm beim DICE sind alles glatte Zahlen, für alle Motoren. Wie EcoF83R bei glatten 8mm Steigung auf 62,185467 steps/mm kommt erschließt sich mir nicht und ist an dieser Stelle aber auch nicht wichtig.

Da der Würfel 20mm hoch ist, die Frage: Wie hoch sollte er denn sein?

Kannst du meine anderen Fragen bitte auch beantworten?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.09.16 07:56.

---

Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Gerade nochmal deine Postings durchgelesen und komme zu dem Schluss:

Ändere bitte nicht die Steps/mm. Für keine Achse. Wenn Bauteile minimal zu klein gedruckt werden, liegt das nicht an den steps/mm. Lass dir da keinen Quatsch einreden. Das behebt man durch die Größenkompensations-Einstellung im Slicer, da die je nach Bauteilgröße unterschiedlich ist.

Da du eine Menge Dinge schon kontrolliert hast, tippe ich nun darauf, dass ein erhöhen des Multiplikators im Slicer um vllt probehaft mal direkt 10% deine Probleme beheben wird.

---

Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Aloha :-)

Die 62,185467 steps/mm waren nur als Beispiel gedacht! Es hätte genau so gut 47,11 oder 08,15 gepasst.
Genauer: 0,12mm Layerhöhe möchte ich haben. Bei eine Steigung von 8mm ergeben sich ca. 66,67 Schritte um eine Umdrehung zu erreichen. Das mag bei mir der Motor / die Elektronik / oder was auch immer nicht und es kommt zu Schrittverlusten bzw. werden Layer 2x oder auch öfter gedruckt. Bei Beobachtung der Spindel hat sich diese manchmal sogar rückwärts bewegt.
Stelle ich jetzt 0,16mm Layerhöhe ein (oder auch 0,1mm) dann passt das -> 50 Schritte x 0,16mm = 8mm bzw. 80 Schritte x 0,1mm = 8mm und nicht 66,67 Schritte x 0,12mm = 8,0004
Terri soll also nicht die Schritte pro Millimeter ändern, sondern nur mal schauen ob seine Layerhöhe zu seiner Gewindesteigung passt.
^^ Habe ich das weiter oben wirklich so undeutlich geschrieben?

Gruß,
Christian

Quote
Skimmy
1. Bitte unbedingt die Kabel des Heizbettes besser fixieren und oder schützen. Die laufen bei dir am BLech lang und werden dort in kürzester Zeit durchgescheuert.
2. Der Drucklüfter muss immer laufen, auch am firstlayer. Läuft der nicht, gibts nen Jam. Benutzt du Filament, das nicht gekühlt werden darf, dann nimm einen anderen Druckkopf ohne Den drucklüfter.
3. Wie Glatzemann schreibt: Mal richtig messen, ob die Z-Achse soweit fährt wie sie soll. Hat die Spindel eine Steigung von 4mm? Benutzt du TMC2100?
4. Mach mal ein Foto von dem Elektronikfach.
5. Schrittverluste auf Z äußern sich in einem zu flachen Würfel, nicht zu hoch.

Komplett übersehen gehabt den Beitrag..
1. ViaBlue Kabelschlauch sollte da ja langen, oder?
2. Meinst du jetzt den Druckteilkühler oder den Hotend Lüfter? Bei Druckteilkühler: Top Tipp, vielen dank! PETG sollte das ja vertragen, hoffe / denke Polymer verhält sich dort ähnlich. ; Bei Hotendlüfter: is doch klar Der hängt ja an Dauer-5V.
3. Siehst ja die Messwerte. Abweichung von 0,02mm sollte im tolerablen Bereich sein. Die Spindel ist exakt die, die du in der BOM angegeben hast, die Treiber sind TMCs mit Alu-Stiftkühlkörpern. Ebenso benutze ich ACT Motoren für X/Y/E, welche schon beim P3Steel für super Ergebnisse sorgen.
4.
5. Das war auch mein Gedanke. Und Schritt überspringen sollte ja auch nich drin sein.

An den Steps hatte ich nicht vor was zu ändern.
Was den besagten Würfel jetzt angeht:
Er hat folgendes Maß:
19,9 x 19,9 x ~21,1 - dazu muss ich sagen dass der Deckel davon sich direkt abziehen ließ weil er kaum Haftung hatte. ergo ist das Messergebnis von Z jetzt nicht 100% genau.

Ich werd gleich mal nen 10 und nen 30mm hohen Würfel drucken, bei gleichen Einstellungen.
220° / 90°C
0.22 First Layer Height
120% First Layer Width
0.2 Layer Height
0.9 Perim
0.6mm Top/Bottom Layer
20% Infill
60% speed (20% First Layer Speed)
und 100% Multiplier.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.09.16 08:36.

---

Alle Angaben ohne Gewähr

Neee, hast du nicht...

Aber bei der von dir beschriebenen Variante kann es pro Umdrehung der Spindel zu max. einem halben Schritt Abweichung kommen. Bei den 100-200 Layern die Terri für seinen 20mm Würfel druckt, kann es dadurch höchstens zu einer Abweichung kommen, die weit unter 1mm liegt. Da er eine deutlich höhere Steigung und deutlich mehr Schritte pro Millimeter hat, fällt das bei ihm vermutlich nicht ins Gewicht. Um da einen Millimeter Abweichung zu bekommen, müsste das Objekt schon deutlich höher sein, als man es mit dem DICE überhaupt drucken kann.

@Terri: Was passiert, denn, wenn du ein 10mm hohen Würfel druckst? Ist der Dann 12.5-15mm hoch?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.09.16 08:26.

---

--
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Quote
EcoF83R
Aloha :-)

Die 62,185467 steps/mm waren nur als Beispiel gedacht! Es hätte genau so gut 47,11 oder 08,15 gepasst.
Genauer: 0,12mm Layerhöhe möchte ich haben. Bei eine Steigung von 8mm ergeben sich ca. 66,67 Schritte um eine Umdrehung zu erreichen. Das mag bei mir der Motor / die Elektronik / oder was auch immer nicht und es kommt zu Schrittverlusten bzw. werden Layer 2x oder auch öfter gedruckt. Bei Beobachtung der Spindel hat sich diese manchmal sogar rückwärts bewegt.
Stelle ich jetzt 0,16mm Layerhöhe ein (oder auch 0,1mm) dann passt das -> 50 Schritte x 0,16mm = 8mm bzw. 80 Schritte x 0,1mm = 8mm und nicht 66,67 Schritte x 0,12mm = 8,0004
Terri soll also nicht die Schritte pro Millimeter ändern, sondern nur mal schauen ob seine Layerhöhe zu seiner Gewindesteigung passt.
^^ Habe ich das weiter oben wirklich so undeutlich geschrieben?

Gruß,
Christian

Auch wenn es vom eigentlichen Problem deutlich abweicht und du einen neuen Thread dafür öffnen solltest: entsprechend mit 16tel-Stepping und 8mm Steigung der Spindel kommst du auf exakt und genau 400steps/mm, was exakt und genau 48 Schritten für 0.12mm entspricht. Ich sehe immer noch keinen Grund, bei einer geraden Spindelsteigung von 8mm krumme mit mehreren Stellen hinter dem Komma steps/mm anzugeben.

---

Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.