Thin-Wall Kalibrierung funktioniert nicht

Hallo,

bisher bin ich aus Ungeduld immer den Ansatz gefahren erst einmal die Druckparameter auf gut Glück zu wählen, nach ein paar Layern das Ergebnis zu beurteilen und dann mit optimierten Parametern nochmal richtig zu drucken.
Dieser Ansatz ist leider nichts von dauer und muss nach meinen Erfahrungen für jedes Teil neu durchgeführt werden - weswegen ich mich jetzt endlich mal den zahlreichen Kalibrierteilen im Netz widmen wollte.

Ich habe einen Eigenbau Delta mit Bowden und 1,75er-E3DV6 Hotend mit 0,4er Düse. Armlängen, Schlittten- und Extruder-Steps habe ich schon kalibriert.
Also habe ich als erstes mal meine Extrudertemperatur mit 240°C auf die Temperatur gestellt, die mittig in dem für mein ABS-Filament empfohlenen Bereich (220-260) liegt und angefangen dieses Thin-Wall Modell zu drucken. (Diesen rechteckigen Rahmen mit 20x20mm Kantenlänge und 0,4mm Wandstärke.) Um Retrakt-Einflüsse auszugrenzen habe ich ihn in Repetier&Slic3r (alle Extruderbreiten auf 0,4) als Spiral-Vase gesliced und immer die Wandstärke an verschiedenen Stellen und über nur wenige Layer gemessen.

Bei meinem bisherigen Vorgehen hatte ich immer Extrusionsfaktoren zwischen 0,97 und 1 verwendet um teils sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Bei diesem Thin-Wall Kalibrierteil hab ich aber erst bei 1,33 eine Wandstärke von 0,4 ohne Aussetzer in Form von Löchern erhalten.
Nachdem ich dann meinen Extruder damit vermeintlich fein-kalibriert hatte, wollte ich einen von diesen Temperatur-Kalibrier-Türmen drucken. Dieser wurde dem Faktor 1,33 entsprechend sehr zugematscht und konnte noch nichtmal beendet werden. (Irgendwann ab der Hälfte hat sich einfach nur noch ein Klumpen gebildet.)

Was mache ich falsch?

hallo, was genau meinst du mit löcher? ich denke dein problem liegt an einer anderen stelle, löcher sollten auch bei einer unterextrusion nicht auftauchen. ich habe meine rahmen übrigens immer ohne die spiralvase option gedruckt.
versuch doch einmal mit höherer temperatur zu drucken, das e3d v6 benötigt eigentlich immer eine etwas höhere temperatur. falls das nicht hilft, düse reinigen und etwas mit der geschwindigkeit herumspielen. sollte das problem damit nicht behoben sein würde ein foto weiterhelfen.

Du kalibrierst falsch.

Thin wall ist blödsinn, weil du ja keinen rechteckigen Faden ablegst.
Damit ist das Schnittbild eines thin-wall immer eine Riffelfläche.
Wo ist da jetzt die richtige Dicke?

Hier ist der einzige wirklich gute Weg: Kalibrierung

Besonders unter

Quote
E Steps Fine Tuning/Extruder Feineinstellung

Du kannst natürlich auch etliche andere Probleme haben.
Z. B. kann die Temperatur nicht stimmen.
Dazu kannst du mal den Faden per Hand fördern.
Ein guter Ansatz ist die Temperatur bei der man eine deutliche Erleichterung beim drücken spürt.
Danach sollte eine weitere Temperaturerhöhung nur wenig ändern.
Mit der Temperatur fange ich immer an.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.10.16 14:46.

Thin wall mit einem Perimeter mag sinnfrei sein, ich mache zum feinkalibrieren eines neuen Filaments einen 3x3cm Würfel mit drei Perimetern à 0,4mm. Wenn die Wand bei 1,17-1,19mm liegt (mit der Micrometerschraube gemessen) ist für mich der Sache Genüge getan. Da wir erstens die Dicke über drei Perimeter gemittelt. Aussderdem der Einfluß der Perimeter untereinander mit gemessen. Man kann bei Unterextrusion auch schön sehen, dass die Perimeter nicht bündig aneinander liegen. Wenn man noch gerade eben die einzelnen Perimter erkennen kann, ist es mein Zielfenster von 1,17-1,19mm. Ich mag eine minimale Unterextrusion.
Dieses 99% Infill-Kalibrieren ist mir viel zu umständlich, habe ich nie wirklich hinbekommen. Ich stehe auf messen. Wenn man es richtig macht...

Wenn man einmal die Steps gefunden hat: Eigentlich reicht es aus, das Filament an mehreren Stellen mit der Micrometerschraube zu vermessen. (Mein Messchieber hat immer gelogen...) Die Würfel passen dann auch zu 100%.

Aber jeder wie er meint...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.10.16 06:01.

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

viel von Triffid Hunters Guide bin ich schon vorher durchgegangen. Das "E Steps Fine Tuning/Extruder Feineinstellung" hatte ich bisher aber ausgelassen, da ich nich so ganz verstanden habe warum ich am Ende kleine Lücken im Infill haben will. ideal ist doch nirgendwo zu wenig und nirgendwo zu viel?!
Da machte Messen für mich bisher mehr Sinn. Das mit dem schlechten Messen an ovalen Querschnitten spricht natürlich dagegen... (Aber würde das nicht zu dicker gemessenen Wänden und damit einer Tendenz zu einer Unterextrusion beim Nachstellen führen?)

Mit der Geschwindigkeit war ich auch am überlegen. Findet ihr 120mm/s, Perimeter auf 50% und Rest auf default/auto bei einem Delta zu schnell?

Ich habe halt derzeit das Problem, dass mir die Top-Layer recht gut gefallen, die seitlichen Außenwände aber immer mal wieder kleine Lücken aufweisen können.
Bei dem Thin-Wall kommt nur ein löchriges Gerippe bei Extrusion auf 100% bei mir raus, während volumigere Objekte mit selben einstellungen recht gut werden.

Ich habe jetzt mal zurück auf 100% Extrusion gestellt und diesen Turm hier gedruckt: [www.thingiverse.com]. (Fotos werde ich bei Gelegenheit mal nachreichen, damit ihr auch seht was mich stört). Für mich war 240° aber das kleinste übel. Wobei mir die Außenwände noch immer nicht gefallen.

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Junkie
viel von Triffid Hunters Guide bin ich schon vorher durchgegangen. Das "E Steps Fine Tuning/Extruder Feineinstellung" hatte ich bisher aber ausgelassen, da ich nich so ganz verstanden habe warum ich am Ende kleine Lücken im Infill haben will. ideal ist doch nirgendwo zu wenig und nirgendwo zu viel?!

Da dort Infill 95% gedruckt werden soll, ist die Stelle wo gerade noch der Infill eine kleine Lücke hat und die Decklayer dicht sind der richtige Bereich. Es ist eigentlich dafür da um kein Overextrusion zu haben. Du kannst aber auch einfach einen Würfel so lange drucken bis der Würfel ganz dünne Lücken hat. Minimal erhöhen und dann noch mal drucken. Wenn die Lücken weg sind, hast du es.

Das mit der Thin Wall hat bei mir auch nie funktioniert. Letztlich möchstest du doch nur glatte Oberlächen. Wenn zwischen zwei Perimetern lücken sind im druck und du hast einmal den Multi ermittelt, dann liegt es meist an Objekt und Düsendurchmesser.

Quote
Junkie
Mit der Geschwindigkeit war ich auch am überlegen. Findet ihr 120mm/s, Perimeter auf 50% und Rest auf default/auto bei einem Delta zu schnell?

Ohne den Delta näher zu kennen kann die Frage niemand beantworten.
Es ist auf jeden Fall sportlich schnell.

50% schreit aber förmlich nach Problemen. Da ist es schon fast egal über welches Material wir reden.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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120mm/s ist definitiv zu schnell für jemanden der solche Fragen stellt. Das ist jetzt auch überhaupt nicht persönlich gemeint. Aber man hat am Anfang genug zu tun bis ein Drucker läuft. Da hilft so hohe Geschwindigkeit nicht. Ich würde am Anfang mal mit 60mm/s testen. Dann kannst dich immer noch hocharbeiten. Dann wirst du auch langsam die ganzen Abhängigkeiten verstehen.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Most important Gcode.

Ok, also mir kam 120 mm/s bisher zumindest von der resultierenden Druckdauer nicht wirklich schnell vor...
Hier ist der Temperaturtest mit Extrusion auf 100% und Temperaturen entsprechend dem Modell:

Das kleinste aber noch definitv vorhandene Übel habe ich mal bei 240° detektiert.
Ich drucke das ganze jetzt nochmal auf 60 mm/s und schaue mal ob es erhebliche Besserung bringt...

Quote
Junkie
Ok, also mir kam 120 mm/s bisher zumindest von der resultierenden Druckdauer nicht wirklich schnell vor...

Du wirst die wahrscheinlich auch nie erreicht haben. Beschleunigungswerte? Auto-Cooling?
Falls Auto-Cooling an ist kannst du deine Türmchen eh nochmal alle neu machen.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Zwischenzeitlich habe ich mir Triffid Hunters Guide nochmal genauer angesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich diesen bisher nur überflogen und nicht ganz verstanden hatte. Die 95% Infill habe ich bisher immer überlesen. Und daher hatte ich angenommen, dass mit "kleine Lücken" nicht die Lücken zwischen den einzelnen Bahnen, sondern die Lücken innerhalb einer Bahn gemeint waren.
Das Missverstehen rührt hauptsächlich daher, dass zweitere Lücken mein derzeitiges Hauptproblem sind und mir den Blick für die eigentlich gemeinten Lücken genommen haben.

Da ihr erst jetzt verstehen konntet, welches Problem ich eigentlich mit diesem Post lösen wollte könnten wir eventuell nochmal von vorn anfangen?

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Ich habe jetzt mal an Jerk und Beschleunigung rumgespielt, um sicherzustellen, dass die maximale Geschwindigkeit nach spätestens 40mm erreicht werden kann. Selbige hab ich im gleich Zug auf den Defaultwert 80 reduziert. Das hat die Lücken innerhalb einer Bahn jedoch nicht korrigieren können.

Ich habe derzeit den Verdacht, dass mein Extruder nicht ganz das tut, was der Arduino ihm sagt. Wenn ich sehr langsam drucke matscht er mir bei 130% Feedrate alles mit Filament zu. Bei den neuen Werten reichen 130% aber noch nicht mal mit 25% Geschwindiigkeit und 270° Extrudertemperatur um die Lücken zu schließen. Der Extruder Motor macht derzeit keine merkwürdigen Geräusche (mehr). Als ich seine Beschleunigung aber noch leicht höher hatte, hat er nur beim Retract stark gestottert. Beim Unretract dann nicht mehr. Mein derzeitges Versuchsteil hat aber keine Retracts mehr und dennoch die genannten Probleme.

Kann das sein, dass ich mein Extruder Übersetzungsverhältnis für die angestrebten Geschwindigkeiten zu hoch gewählt habe (Zahlen folgen per Edit) und er bei der Beschleunigung nicht hinterher kommt? Ich habe ein einstufiges Zahnradgetriebe im Extruder. Was ist den ungefähr ein vernüftigerweise anzustrebender Extruder-Steps/mm-Wert bei 1,75mm Durchmesser und 60-120 mm/s Geschwindigkeit und 0,1 bis 0,3 Layerhöhe?

Naja, ich würde sagen du solltest die Extruder Steps erstmal ordentlich kalibrieren? Heißt: Du drückst am PC / Display 100mm Vorschub ein und aus dem Bowden / Extruder sollten auch 100mm rauskommen. Dafür findet sich dann schnell die Formel, wie die Steps angepasst werden müssen anhand dieser Berechnung. So oft wiederholen, bis du bei +/- 0,05mm ankommst. Je nachdem wie genau du werden willst. Da dein Filament am Ende aber auch Schwankungen hat, konzentrierst du dich ab da erst auf die Feedrate.

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Alle Angaben ohne Gewähr

Hallo Terri,

wie eingangs erwähnt hatte ich die Extruder-Steps bereits sehr genau kalibriert.
Da es aber sinnlos wäre um Ratschläge zu bitten und diese dann zu ignorieren, hab ich mir die Mühe einfach nochmal gemacht.
Und dadurch direkt einen (den hoffentlich einzigen) Fehler gefunden: die Steps müssten zwar noch stimmen, aber das Filament wird abschnittsweise nicht mitgezogen. Ich werde jetzt die Extruder-Konstruktion mal auseinander nehmen und schauen wo es hakt.

vielen Dank fürs Erste!

Hallo,

also wie sich herausgestellt hat war in meinem Extruder das Extruder-Rad locker und hat bei ruckartigen oder stark beschleunigten Bewegungen diese nicht komplett mitgemacht.
Leider wurden meine Druck-Probleme nicht gänzlich durch das Reparieren des Extruders behoben.

Derzeit ist mein größtes Fehlerbild im Druck, dass sich in jedem Druck irgendwo zwischen Layer 1 und 10 eine Lücke (mindestens in den von außen sichtbaren Perimetern) bildet.nachdem diese Lücke überwunden ist, wird der restliche Druck mehr oder weniger erwartungsgemäß fortgesetzt.
Kann das irgendwie mit der automatischen Bett-Unebenheits-Kompensation (über Ausgleichsebene und Distortion-Matrix) zusammenhängen?


Zweitgrößtes Fehlerbild sind unregelmäßig auftretende Lücken in Layern weiter oben (vereinzelt über den Bohrungen Bild1 und zahlreich auf der Innenseite Bild2). Ich habe nach der Reparatur mal diese Treppen-Kalibrierung mit 95% rectlinear-Infill gemacht und liege eigentlich tendenziell eher bei einer leicht zu starken Extrusionsmenge.

Ansonsten sieht man ja woran es hapert: Die Bohrungen haben starken negativen Einfluss auf die Qualität des restlichen Layers und lassen diesen leicht einfallen. Die Überhänge über den Bohrungen und oben an den beiden Bögen sehen auch bescheiden aus.

So sieht der Murks derzeit aus:



Parameter:
ABS 245°
Bett 85°
60 mm/s
0,2mm Layer
0,4mm Düse

Für Tipps, was ich dagegen tun kann, wäre ich dankbar!

Hast du mal versucht anstatt den Kreis das Polygon zu nehmen?
Mir kommt es vor als wenn das sauberer gedruckt wird. 50er Polygon hatte ich probiert.

Gruß
Siggi

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Gruß
Siggi

Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega

Also dieses Bild kenne ich entweder von einer verstopften Düse oder von ner defekten SD Karte / SD Karten Leser.

Bei mir hatte sich damals im Hotend vom Inliner ein wenig abgelöst und ist im PLA rumgeschwommen - hat natürlich immer kurzfristig die Düse dann zugemacht.
Solange sich dein Filament vorne an der Düse kräuselt, liegt irgendwo eine Verstopfung vor. Die sollte man loswerden. Ggf. mal ne Ersatzdüse testen. Auch mal schauen, ob die Heatbreak richtig sitzt, nicht dass dort die Hälfte raussuppt.

Bzgl SD Karten Leser: Ich weiß dass Repetier wohl sagt "SD Read error" und abbricht, Marlin wiederum hat fröhlich weiter gedruckt. Nur die Lines, die er im Gcode nicht lesen konnte, hat er einfach übersprungen. Und gerade in Kurven können das einige Lines sein. Wenn er da immer eine überspringt, kommt so ein Bild bei rum.

Alles nur Möglichkeiten

Und wegen der Extruder Steps: Vllt missverstanden. Den ersten Teil im Eingangspost hatte ich überlesen, war mir aber auch unsicher ob du das ganze nun über Trockenvorschub des Filaments oder nur über Thin Wall gemacht hast

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.10.16 12:17.

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Alle Angaben ohne Gewähr

Schwer zu sagen, ob man das als Kräuseln bezeichnen kann:
Wenn ich den Extruder nur aufheize, ohne Vorschub, dann macht das Zeug schon einen kleinen Bogen zurück zur Düse. Wenn ich es zügig durchschiebe oder extrudiere geht es aber gerade runter. Ist ersteres schon als Kräuseln zu werten?




Werde das ding aber so oder so mal zerlegen...

Habe nochmal meine Settings gescreenshooted, hoffe ihr zerreist die nicht direkt in der Luft...

Delta mit 300ACC?

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Was spricht dagegen? Das war doch der Hintergedanke bei der Entwicklung der Parallel-Kinematik: Schnell präzise Bewegungen durch eine geringe bewege Masse zu realisieren.

Woran würde ich es merken, wenn die Beschleunigung zu hoch ist? Stepps verliert er jedenfalls keine - zumindest auf den drei Bewegungsachsen.
ich kanns ja mal mit weniger Versuchen. Die 300 hatte ich mal gesetzt, damit er bei kleinen Teilen auch tatsächlich mal auf die gesetzte Maximalgeschwindigkeit kommen kann. Das war aber bevor ihr mich auf 80mm/s (bzw 60mm/s) runtergehandelt habt. Die hat er theoretisch jetzt schon nach 11mm linearer Fahrstrecke.

Ach ja SD-Karte benutze ich nicht. Habe einen RaspberryPi3 mit Repetier Server drauf, der den Arduino Mega kommandiert.

Da hast du Lars falsch verstanden!
Warum ist die Beschleunigung so gering? Nen Delta fährt meist locker eher 3000.

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Sieht ganz danach aus

Quote
Wurstnase
Da hast du Lars falsch verstanden!

Voll reingetappt.

Einen guten Delta kann gut bei 70/3000 und travel 300/6000 fahren. Ich fahre teils noch deutlich höhere Werte.

@Junkie
Stell mal die Beschleunigung gut höher. Dann kannst du den extrem runtergeschraubten infill/perimeter overlap auch wieder auf normale Werte bringen.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Mit 3000 sieht der Druckvorgang auch erheblich ansprechender aus - Da bekommt 60 mm/s gleich eine ganz andere Bedeutung! (Ich war anfangs schon etwas deprimiert, als ihr mich zu Beginn von den 120mm/s abgebracht habt.) Macht ja jetzt richtig Freude beim Druck zuzugucken!

Leider schaffe ich heute keinen kompletten Druck mehr um die Ergebnisse zu beurteilen (Die ersten 3mm sehen schonmal nicht verkehrt aus - leider noch mit besagter Kerbe). Bestenfalls hat er jetzt weniger Zeit um Fehler zu machen bzw "verschmiert" (im Sinne von vertuscht) diese über mehr Strecke.
Die Erkenntnis der machbaren Beschleunigung war aber in jedem Fall schonmal ein netter Nebeneffekt auf der Suche nach Lösungen für meine Probleme.

VIELEN DANK DAFÜR!

... und wir haben uns nichtmals über Jerk unterhalten.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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So der Jerk scheint auf 20 auch zu recht brauchbaren Ergebnissen zu führen. Die ganze Beschleunigung hat natürlich den Vorteil, dass eine perfekte Retract-Einstellung etwas an Bedeutung verliert, da dem Filament einfach die Zeit fehlt herauszusapschen.

Ich werde erneut diese 95%-Infill-Kalibrierung durchführen und anschließend nochmal das Temperatur-Test Türmchen drucken. Die höhere Geschwindigkeit (eigentlich Beschleunigung) wird ja vermutlich auch etwas höhere Temperaturen voraussetzen. Das Filament verbringt ja nun weniger Zeit im Extruder um Temperatur aufzunehmen - oder sehe ich das falsch?

Mein eigentliches Problem ist aber leider noch sehr gegenwärtig:

Quote
Junkie
Derzeit ist mein größtes Fehlerbild im Druck, dass sich in jedem Druck irgendwo zwischen Layer 1 und 10 eine Lücke (mindestens in den von außen sichtbaren Perimetern) bildet.nachdem diese Lücke überwunden ist, wird der restliche Druck mehr oder weniger erwartungsgemäß fortgesetzt.
Kann das irgendwie mit der automatischen Bett-Unebenheits-Kompensation (über Ausgleichsebene und Distortion-Matrix) zusammenhängen?

Hat da keiner eine Idee zu?
Ich wüsste gerade nichtmal, wie ich diese Distortion-Matrix Korrektur vorübergehnd abschalten kann um zu testen ob es daran liegt.
eine Änderung im EEPROM von

auf 0 hat jedenfalls keine Veränderung bewirkt.

Erst den Temperaturtest machen und dann die 95% Infill. Anders herum macht es keinen Sinn.

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Quote
Chaosstifter
Du kalibrierst falsch.
Thin wall ist blödsinn, weil du ja keinen rechteckigen Faden ablegst.
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Wo ist da jetzt die richtige Dicke?

Kallibrieren mit thin wall ist nach wie vor die gängige Methode.
Kannst Du mir eine Methode nennen, bei der "rechteckige Fäden" abgelegt werden?

Gruß Michael

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Tatsächlich würde ich sagen, das die Kalibrierung mit dem Ziel einer geradeeben geschlossenen - und ebenen - Oberfläche dem sehr nahe kommt, da die bahnen ja dicht an dicht gelegt werden, Hohlräumen der Strang-Rundungen somit gefüllt werden und die Oberfläche von der Düse noch etwas platt gedrückt wird.

Quote
Junkie
Tatsächlich würde ich sagen, das die Kalibrierung mit dem Ziel einer geradeeben geschlossenen - und ebenen - Oberfläche dem sehr nahe kommt, da die bahnen ja dicht an dicht gelegt werden, Hohlräumen der Strang-Rundungen somit gefüllt werden und die Oberfläche von der Düse noch etwas platt gedrückt wird.

Der Einflüss der seitlichen Wölbung wird geringer je dünner die Layer sind.
Es wäre aber mal interessant zu messen, ob die Perimeterbreite bei 0,05 mm Layern gleich bleibt.
Nachtrag:
Eben habe ich testweise geslict: Gegenüber 0,3 Layerhöhe wird bei 0,1 mm 1% mehr Material extrudiert.

Unabhängig davon, ist thin wall Kalibrierung unabdingbar und Grundlage für weiteres Feintuning im Slicer.

Gruß Michael

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.10.16 06:19.

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