Umbau auf Ramps erfolgt - Fragen zum passenden Druck

##_Aktuelle Frage hier_##

Hallo zusammen,

ich bin Besitzer eines CTC Druckers, den ich nun vom originalen Mightyboard auf Ramps 1.4 mit Single Exruder umgebaut habe. Funktion ist soweit auch voll da, auch Auto Bed Leveling. Nun wollte ich mich an die Einstellung der Steps, Geschwindigkeiten usw. wagen. Hierzu habe ich allerdings noch ein paar verständnis Fragen, um die Maße auch alle richtig zu deuten.

Gedruckt werden soll ein Testcube mit 20x20x10mm, mit einer 0,2mm Düse und PLA Filament. Als Software dient Simplify 3D oder Cura.

1.) Ist es richtig, dass der Druck immer um ca. die Hälfe des Düsen Durchmessers größer wird, da er mittig auf der äußeren bzw. inneren "Linie" ansetzt?

2.) Wie sehen die Maße in Z Richtung aus? Ich habe mal gelesen, dass das Bauteil immer um den ersten Layer höher wird, ist das richtig?

3.) Wie macht ihr das mit dem Schrumpffaktor? Rechnet ihr diesen vor dem Druck hinzu und skaliert das Objekt dem entsprehend größer? Wie ermittelt ihr diesen?

4.) Wie überprüfe ich den wirklich passenden Abstand zwischen Bett und Düse? Hier habe ich die größten Sorgen, dass ein Teil deswegen nicht passt.


Ich werde ich im Laufe des Tages mal ein paar Infos zum. 1. Test Cube und den Einstellungen Preis geben.


Viel Dank! Gruß maxdor

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.11.16 10:31.

1. Egal welche Düse man benutzt, die Druckbreite richtet sich nach der eingestellten Druckbreite.
Die Düse wird nie mittig angesetzt, sondern immer innerhalb der Außenkanten und außerhalb der Innenlöcher.
Der Versatz wird durch die Druckbreite bestimmt, nicht durch den Düsendurchmesser.

2. Der erste Layer wird mit gerechnet.

3. Die Schrumpfung darf nicht durch Skalieren kompensiert werden, weil dadurch das Bauteil in allen Richtungen proportional verändert wird, so auch Lochabstände.
Die Schrumpfung muss man durch Testen ermitteln. Sie kann - je nach Drucktemperatur, Material Infilldichte - differieren.
Vorausgesetzt, dass der Drucker kalibriert ist, muss man die Schrumpfung beim Zeichnen berücksichtigen. 8 mm Löcher zeichne ich meist 8.4 mm (bei Dünnwand).

4. Vor dem Runterfahren auf Z Null, ein Blatt Papier drunter legen und fühlen, ob es noch klemmt. Wenn es sich gerade noch leicht wegziehen lässt, ist es richtig.
Papier von Katalogen ist dünner als Schreibpapier. Diesen Offset muss man von der ersten Layerhöhe abziehen.

Gruß Michael

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.11.16 07:29.

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Vielen Danke für die Antwort!

zu 1.) Der Versatz wird durch die Druckbreite bestimmt, nicht durch den Düsendurchmesser. --> Was ist damit genau gemeint?


zu 3.) Ich merk schon, das bekommt man nie wirklich in den Griff, vor allem, wenn man vorgezeichnetete Dateien verwenet.
weil dadurch das Bauteil in allen Richtungen proportional verändert wird, so auch Lochabstände --> aber schrumpft das Bauteil nicht auch in alle Richtungen?


zu 4.) Diesen Offset muss man von der ersten Layerhöhe abziehen. --> D.h. ich ziehe die dicke des Papiers vom erst Layer ab? Heißt im Endeffekt, das Teil wird um diese dicke tiefer?

Gruß maxdor

- die "Extrusionsbreite / ExtrusonWidth ist gemeint

- das schon. Im Prinzip. Aber das ist ähnlich wie mit Holz, das quillt / schrumpft in der Langsrichtung der Fasern deutich mehr als in der Querrichtung. Dazu kommst es auch auf das Material an, PLA ist noch lange nicht gleich PLA und ABS usw auch nicht. Mit etwas Pech ist das bei jeder Rolle etwas anders. Da hilft nur ausprobieren. Welche Effekte das Schrumpfen bewirken kann und wie ungleichmäßig das ist, siehst Du am Warping.

- Du denkst zu kompliziert!
Die Düse "schwebt" um den Betrag des "Bett-Abstands" über der Fläche. Wieviel das ist, kann der Drucker nicht wissen und nicht einkalkulieren, also muss man es ihm sagen.
Um diese Lücke zu füllen und gescheiten Anpressdruck zu erzeugen, hast Du die Einstellungen des FirstLayer oder wie das im Slicer auch immer heißen mag.
Angenommen, Du hast 0,15 mm Abstand Düse Bett und Du druckst auch mit 0,15 mm Layer Höhe. Dann kann der erste Layer eigentlich auch nur diese Stärke haben. Soweit so gut. Ist dieser FirstLayer Bestandteil des Objekts, wird sich am Maß insgesamt nicht viel ändern. Benutzt man dagegen Raft, das ja nicht zum Objekt selbst gehört, werden Dir diese 0,15 mm fehlen, wenn der Slicer sie nicht aus der Objekthöhe raus rechnet. Und mit Firstlayer höher oder niedriger der Betthöhe wird es ganz komisch. Und insgesamt ist darauf zu achten, dass die Layerhöhe so gewählt wird, dass die Objekthöhe ein ganzzahliges Mehrfaches davon ist. Der Drucker kann nur ganze Layer, sowohl in der Höhe wie der Breite. Und wenn der letzte Layer zuviel wäre, dann ist es ohne ihn eben zu wenig. Aber wir reden hier von 0,07 mm, wenn es beim letzten Layer um die Hälfte nicht aufgeht. Ich glaube, da gibt es größere Baustellen.

H.

Danke für die Antworten, ich werde die Sachen im Hinterkopf behalten.

Habe dann eben auch den ersten Druck gestartet. Musste diesen aber kurz nach Beginn abbrechen. Beim Skirt viel mir schon auf, dass am Anfang sehr wenig Material aus der Düse kam, nach kuzer Zeit stimmt der Flow. Beim Testcube selber dann das gleiche, wobei er den Layer dann noch hin und her gerissen hat. Beim aufheizen fließt auch immer Filament aus der Düse, bzw, wenn er kurz steht.

Ich habe jetzt einen GCode ohne Skirt erstellt, wobei der Start G-Code so zum Teil aussieht:

;LAYER:0
M107
G1 F1200 E-2.00000
G0 F6000 X103.600 Y63.600 Z0.100
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1200 E0.00000
G1 X121.400 Y63.600 E0.14801
G1 X121.400 Y81.400 E0.29602

D.h., er macht einen kurzen Retrac von 2mm und schiebt wieder auf 0 vor. Ich hatte den Skirt extra gedruckt, um am Anfang des Cubes Material in der Düse zu haben, das scheint so aber nichts zu bewirken.

Wieviel und wie schnell dreht ihr zu Anfang vor? Habe eben gelesen, das manche bis zu 9mm vorschieben, allerdings nur bei F300! Wie bekomme ich raus, ob ich die richtigen Steps/mm für den Extruder eingetragen habe?

Ich denke, an dieser Baustelle sollte ich Anfangen. Läuft der Extruder nicht vernünftig, kann das Endergebnis ja nichts werden.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.11.16 11:46.

Das der Skirt unsauber ist, ist normal. Das ist so gedacht.
Du musst im Slicer dafür sorgen, dass genug Skirt gedruckt wird, bis es gleichmäßig druckt.

Der Retract ist auch normal. Er nimmt beim Wechsel von Skirt zum eigentlichen Druckteil den Druck vom Hotend, damit da nix raussuppt.

BTW: Extruder ist was anders als Hotend.

Extruder ist das Teil mit dem Förderrad drin.
Hotend ist das wo das flüssige Filament rauskommt.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.11.16 12:09.

---

Gruß
Christopher
-----------------------------------------------------------------------------------
Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis

Quote
...
D.h., er macht einen kurzen Retrac von 2mm und schiebt wieder auf 0 vor.
...

...und genau das passiert eben nicht. "G1 F... E0.0000" , egal welche Geschwindigkeit du da einstellst - 0mm Bewegung sind 0mm.

---

Gruß Jürgen

Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de

Quote
I.R.Gendwer

Quote
...
D.h., er macht einen kurzen Retrac von 2mm und schiebt wieder auf 0 vor.
...

...und genau das passiert eben nicht. "G1 F... E0.0000" , egal welche Geschwindigkeit du da einstellst - 0mm Bewegung sind 0mm.

Das sind meines Wissens absolute Werte, wenn nicht extra mit M83 auf relativen Mode umgestellt wurde. Da vorher auf -2mm gefahren wird, schiebt er bei E0 2mm vor.

Ich würde aber vorher ein G92 E0 machen.

Bei 9mm ist F300 übrigens angebracht, da sonst das noch feste Filament mit Affenzahn durch die Düse geschoben wird.

PS: Übrigens Skirt ist genau dafür da, dass erst einmal die Düse mit Filament gefüllt wird und ein ordentlicher Strich rauskommt. Sonst könnte man Skirt weglassen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.11.16 12:46.

Doch macht er schon. Das sind absolute Zahlen, wenn kein M83 vorher irgendwo gesendet wurde.

---

Gruß
Christopher
-----------------------------------------------------------------------------------
Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis

@I.R.Gendwer

Du hast recht, da würde sich gar nichts drehen.

@Copperhead

Das habe ich mit dem Skirt versucht. Habe extra 3 Linien in 50mm Abstand um das Bauteil gefahren. Habe den Teil vom GCode mit Skirt mal angehängt.

;TYPEKIRT
G1 F1200 X173.000 Y12.000 E1.00612
G1 X173.000 Y133.000 E2.01224
G1 X52.000 Y133.000 E3.01836
G1 X52.000 Y12.000 E4.02448
G0 F6000 X52.200 Y12.200
G1 F1200 X172.800 Y12.200 E5.02727
G1 X172.800 Y132.800 E6.03006
G1 X52.200 Y132.800 E7.03286
G1 X52.200 Y12.200 E8.03565
G0 F6000 X52.400 Y12.400
G1 F1200 X172.600 Y12.400 E9.03512
G1 X172.600 Y132.600 E10.03458
G1 X52.400 Y132.600 E11.03405
G1 X52.400 Y12.400 E12.03352
G1 F1200 E10.03352
G0 F6000 X103.600 Y63.600

;TYPE:WALL-INNER
G1 F1200 E12.03352
G1 X121.400 Y63.600 E12.18152
G1 X121.400 Y81.400 E12.32953
G1 X103.600 Y81.400 E12.47754
G1 X103.600 Y63.600 E12.62555

Sehe ich das richtig, dass er das Filament kurz vor dem Cube 12mm vor geschoben hat und trotzdem zu wenig Material in der Düse war?

Quote
maxdor

;TYPEKIRT
G1 F1200 X172.800 Y12.200 E5.02727
...
G1 F1200 E10.03352
G0 F6000 X103.600 Y63.600

;TYPE:WALL-INNER
G1 F1200 E12.03352
...

Sehe ich das richtig, dass er das Filament kurz vor dem Cube 12mm vor geschoben hat und trotzdem zu wenig Material in der Düse war?

Genau 2mm

12mm kann zu wenig sein. Teste für den Anfang mal mindestens 50mm.
Wenn es dann mal sauber läuft kannst du immernoch bei Bedarf reduzieren.

Edit: Irgendwie komme ich gerade nicht mehr mit.
Dein Skirt muss so lange sein, bis eine saubere Linie aus der Düse kommt.
Erst wenn das passiert ist darf zum eigentlichen Druck übergegangen werden.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.11.16 12:55.

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Gruß
Christopher
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Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis

Um das mal Aufzulösen. Am Ende des Skirt wird ein Retract gemacht, wenn du ihn eingestellt hast. Bei dir dann wohl 2mm.

Dann fährt der Druckkopf zum Objekt. Schiebt die 2mm wieder zurück und fängt an zu drucken.

Hier mal als Bild. Die dickeren Punkte sind Retract bzw. das wieder Rausschieben.


Das hat alles nichts mit dem Füllen der Düse zu tun. Ich schiebe aktuell gar nichts raus im Startscript und mache einfach 2x Skirt. Wenn die Objekte zu klein sein dann eben 3x. Vor dem Start des Objekts sollte dann die Skirt-Liene am Ende sauber sein.

Hi,

hier einmal zwei Bilder.

So schaut das Model in der Vorschau aus:.....................................................Und das sind die Einstellungen in Cura:




Der skirt alleine dauerte fast eine Minute und man sieht auch, dass kurz nach dem start der Flow zumindest OK ausschaut.


Ich werde jetzt mal ein Model ohne Skirt drucken, da sieht mir der GCode auch erst mal sauberer aus.

So schaut die Start Code-Ergänzungvon Cura aus:

G28 X; Home X
M190 S70 ;Bett Temperatur
M109 S190 ;Hotend Temperatur
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
G28; home all axes
G29; Auto bed level

;Layer count: 67
;LAYER:0
M107
G1 F1200 E-2.00000
G0 F6000 X103.600 Y63.600 Z0.100
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1200 E0.00000
G1 X121.400 Y63.600 E0.14801
G1 X121.400 Y81.400 E0.29602

Der kursive Teil ist von mir. Er will also 2mm zurück ziehen und anschließend 0mm wieder vor. Toll.

Ich werde es mal wie folgt ändern:

G28 X; Home X
M190 S70 ;Bett Temperatur
M109 S190 ;Hotend Temperatur
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
G28; home all axes
G29; Auto bed level

G1 F1200 E10.0;Extrudiere 10mm
G4 P4000 ;Pause 4000ms zum Düse sauber machen

;Layer count: 67
;LAYER:0
M107
G1 F1200 E-2.00000
G0 F6000 X103.600 Y63.600 Z0.100
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1200 E2.00000
G1 X121.400 Y63.600 E0.14801
G1 X121.400 Y81.400 E0.29602

Vielleicht komme ich auch dazu, ein Video zu machen.

Wieso ist dein Skirt eigentlich so weit vom Druckobjekt weg? Ist dir da eine 0 zuviel reingerutscht?

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Gruß
Christopher
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Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis

Also ohne Skirt werden hier wohl die Wenigsten drucken. Die Düse läuft beim Aufwärmen leer. Ich habe schon gelesen, dass jemand die Düse auf dem Druckbett lässt beim Aufwärmen.

Mach mal den Abstand zum Druckobjekt kleiner. Dann fährt er mehrfach rum.

Im Endscript habe ich

G91                                    ;relative positioning
G1   E-6 Z+5 X+10 Y+10 F12000 
G90                         ;absolute positioning

dann läuft nicht ganz so viel raus.

Du kannst auch im Startscript noch am Ende

G92 E0
G1   E+8 F1200 
G92 E0

machen. Dann sollte die Düse halbwegs voll sein beim Start.

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Piepiep (CoreXY) 290x300x205, ArduinoDUE, RADDS, TMC2100, Z-Riemenantrieb, Raspi3

Danke erst einmal für die Antworten.

Ich habe den Motor inkl. RItzel von dem Hotend abgebaut und ein wenig mit dem Handbetrieb in Repetier Host gespielt.

Dabei ist mir aufgefallen, dass, wenn ich den Button für 1mm Vorschub gedrückt habe (siehe Bild), er das Filament fast 10mm vorgeschoben hat. In der FW hatte ich dann gesehen, dass die Steps für den Extruder viel zu hoch eingestellt waren.


Mittels 3-Satz bin ich dann bei ca. 88 Steps/mm gelandet, wobei Repetier mir jetzt auch fast genau 1mm vorschiebt. Anschließend habe ich den Extruder wieder zusammen gebaut, aufgeheizt und im Handbetrieb Material vorgeschoben, was auch wunderbar funktionert hat.

Anschließend wollte ich den Testcube drucken, allerdings musste ich feststellen, das kein Material aus der Düse kommt. Habe dann das Hotend wieder abgeschraubt um das Ritzel sehen zu können und habe den Druck neu gestartet. Das Ritzel dreht sich im Druck jetzt so langsam, dass man es mit dem Auge kaum sieht. Ich denke hier passen die Steps jetzt wieder nicht, aber wie deckt sich das mit den Erfahrungen in Repetier Host? Ein anschließender Test im Handbetrieb verlief wieder Positiv.

Quote
maxdor
Das Ritzel dreht sich im Druck jetzt so langsam, dass man es mit dem Auge kaum sieht.

Wenn du nicht mit 200mm/s druckst, sondern eher mit 30mm/s ist das schon korrekt so. Hier mal die Methode zum Berechnen der Schritte und eine Anleitung für die Extrusioneinstellung.

Die Erstkalibrierung des Extruder mache ich so:

1. Düse entfernen und abkühlen lassen
2. In der Software die minimale Hotend(extrusion)temperatur auf 0 stellen, damit ich im kalten Zustand den Extruder fahren kann.
3. Nun Filament 10cm abmessen und Strich dran.
4. Jetzt Filament genau am Ausgang anlegen (=0)
5. So lange vor- und zurückfahren und Schritte anpassen, bis 10cm genau extrudiert werden.
6. Hotend-Mintemp wieder auf 170° stellen.

Wenn du das genau machst, ist später dein Multiplier zwischen 0.95 und 1.05. Und es wird viel leichter die folgenden Parameter einzustellen.

Vielleicht noch ein Tipp. Am Anfang kommt meist nicht viel raus aus der Düse. Daher machen die meisten den Skirt, so dass nach ca. 10cm Druckweg das Filament rauskommt. Also ein wenig Geduld, wenn der erste Strich nichts wird.

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Piepiep (CoreXY) 290x300x205, ArduinoDUE, RADDS, TMC2100, Z-Riemenantrieb, Raspi3

Hallo,

genau so hatte ich es gemacht, halt nur mit 1mm. Der Genauigkeit wegen, werde ich das ganze noch mal mit mehr Material machen.

Leider ist mir gestern beim zusammen bauen des Hotends bei eingeschalteten Netzteil der Thermistor geplatzt, wodurch ich mir scheinbar den T0 zerschossen habe, der gibt nämlich auch ohne angeschlossenen Sensor immer -26° aus.

Ich hätte alles auf Reserve da, Mega, Ramps, Thermo...., möchte nach Möglichkeit aber erst einmal den T0 mit dem T2 ersetzen. Ich habe schon in der pins.h die Eingänge geändert, aber scheint das nichts gebracht zu haben, da er immer noch -26° anzeigt.

Kann mir jemand sagen, wo ich genau was ändern muss?

Vielen Dank!

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.11.16 16:41.

Ohne angeschlossenen Sensor ist -26° ok. Nur mit nicht . Steck mal einen Thermistor oder einen Widerstand >50KOhm ran. Sollte er trotzdem defekt sein.

Ansonsten pins_RAMPS.h

#define TEMP_0_PIN         15   // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN         13   // ANALOG NUMBERING

Mit 1mm ist die Genauigkeit recht gering.

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Piepiep (CoreXY) 290x300x205, ArduinoDUE, RADDS, TMC2100, Z-Riemenantrieb, Raspi3