erster Druck - Eckdaten

Hallo, gibt es im Forum oder extern Informationen zum Prusa i3?

Ich bin seit einer Woche Besitzer eines Zonestar Prusa i3 mit Dualextruder.
Der läuft soweit und der erste Testdruck für die Kalibrierung klappt auch.
G-Code und 3d Cad sind für mich nichts neues, aber für einen guten Druck fehlen mir noch einige Informationen.

Falls es kein Übersichtliches gebündeltes EInführungsdok gibt wäre es toll, wenn mir jemand einige Tipps geben kann.

1. Kalibreiren - Wie knapp über dem Heizbett muß man das machen (Hab von Papier gehlesen und kalt).
Mir zieht der Dualextruder jedenfalls immer die erste Schicht ab bzw haftet diese nicht (Blaues Band)

2. Wie oft sollte man Blaues Band wechseln

3. BuildTak vs Blaues Band - Wird BuildTak nicht zerstört bei 0,1mm Abstand?

4. RepHost mit Slic3r - Ist Slic3r Voll integriert?

5. Reicht es, die Extruder Daten im Slic3r (offset etc) zu ändern oder muß das am Printer selbst gemacht werden.

4. Welche Düsen sind zu empfehlen - hab bei meinem Drucker keine Info darüber welche Düsen ich habe. Ich denke mal 0,4mm

5. Mir scheint beim Dual Extruder, dass eine Seite nicht sauber asufördert. Wie kann man das Überprüfen bzw beheben.

6. Wird die Düse/n nach jedem Druck gereinigt?

7. Wie sehen die optimalen Parameter (Heizbettemp, Pberfläche, ExtruderTemp, Geschwindigkeiten) für PLA aus?


Es tut mir leid, daß ich gleich mal soviele Fragen habe, aber ich bin da wohl sehr naiv an die Sache ran gegangen.

das mit dem Papier stimmt ob kalt oder warm ist nicht so wichtig. Ich stelle die höhe immer grob ein und drucke eine lage wenn es aussieht wie ein acker dann bist du zu nah dran, wenn die linien sich nicht berühren bist du zu weit weg.
Schicht abziehen deutet auf zu weit weg hin. Oder die Düsen sind unterschiedlich hoch, das solltest du auf jedenfall vermeiden.
Blue tape und buildtak habe ich nur sehr wenig erfahrung.
Repetier host integrierten slicer laufen bei weiten nicht so gut wie externe Slicer. Das neue Cura (2.3) ist der hammer. Slic3r braucht viel eingewöhnung genauso wie craftware. S3D ist wohl der beste aber kostet halt.
Was meinst du mit extruder daten? es gibt mehrere offset parameter. Die Z-höhe gehört zu der frimeware, temperatur zum slicer. der nozzeldurchmesser ist in repetier host bei den Druckereinstellungen in allen anderen slicern ist er als parameter aufgeführt.
Wenn das rad durchdreht oder du schritverluste im motor hast, wird das Filament nicht richtig extrudiert.
die düse muss nicht oft gereinigt werden.
Die parameter hängen stark von deinem drucker ab und das ist der schwere teil am 3D Drucken durch den jeder selber seinen weg finden muss.

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Gerri1981
Hallo, gibt es im Forum oder extern Informationen zum Prusa i3?

Hi Gerri

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Gerri1981
1. Kalibreiren - Wie knapp über dem Heizbett muß man das machen (Hab von Papier gehlesen und kalt).
Mir zieht der Dualextruder jedenfalls immer die erste Schicht ab bzw haftet diese nicht (Blaues Band)

Papier ist ne gute Möglichkeit. Z runterfahren und an allen Ecken und der mitte mitm Papier messen. Das Papier darf nicht "klemmen" sondern muss mit einem Kratzgeräusch darunter geschoben und wieder rausgezogen werden können.
Ich mach das allerdings immer warm. Warum? Metall dehnt sich bekanntlich bei Wärme aus. Misst du jetzt kalt, dehnt sich beim Druck deine Düse (und ggf. Heizbett) aus. Dadurch wird dein 0,2 mm Abstand direkt auf 0,15mm verringert.

E: Ich editier noch mal rein. Ich hab nun mehrfach auch selbst gelesen, dass viele Kalt messen. ICh denke, das macht jeder so wie er will und es kommt auch auf den Slicer an. Klick mich
Ich messe warm und alles passt. Andere messen kalt und bei denen passt es auch. Wichtig ist die Ausdehnung halt eben zu beachten

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Gerri1981
2. Wie oft sollte man Blaues Band wechseln

Hast du nur "blaues Band" oder wirklich das 3M Bluetape 2090 (war das glaub ich?)
Kann nur fürs Bluetape 2090 sprechen - ich wechsel das dann, wenn es echt ramponiert ist. Hab es auch schonmal für über nen Monat alle zwei Tage benutzt.
Tipp zu Bluetape: Bei Bauteilen mit >kleiner< Auflagefläche oder hoher Warping-Gefahr, wisch mit einem Zewa, das mit Spiritus getränkt wurde, über das Bluetape. Die Haftung wird deutlich erhöht, teilweise auch zu deutlich. Stell dich drauf ein, dass der Streifen danach für die Tonne ist aber gerade für kleine Druckteile ist das Ideal.

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Gerri1981
3. BuildTak vs Blaues Band - Wird BuildTak nicht zerstört bei 0,1mm Abstand?

Blaues Band ist meine Meinung, gerade als Anfänger wo man mit dem Bett-Abstand nicht so Erfahrung hat. BuildTak kostet dich was, 10-15€ die Folie? Wenn du einmal was falsch einstellst rammt deine Düse ins Buildtak und das Geld is futsch. Das BlueTape kostet dich genau so viel, rammt deine Düse einmal rein tauschst den Streifen aus. Mein BlueTape hält inzw schon über nen Jahr.

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Gerri1981
5. Reicht es, die Extruder Daten im Slic3r (offset etc) zu ändern oder muß das am Printer selbst gemacht werden.

Normalerweise kalibrierst du deinen Extruder (einmal googlen => 3D Printer Extruder kalibrieren; Unterscheidet sich je nach Bowden oder Direct Extruder) Damit hat dein Extruder einen Normwert.
Dein Filament hat einen Abweichenden Durchmesser von 0,05mm +/-
Ergo misst du jedes neue Filament vom Durchmesser an mehreren Stellen. Das trägst du im Slicer ein. Dann druckst du einen Würfel o.Ä. und guckst es dir an. Passt alles? Wunderbar. Passt was nicht? Dann wird der Flow im Slicer angepasst und das Profil entsprechend für dieses Filament abgespeichert. Am besten für jedes Filament neu machen
Kurz: Extruder Kalibrieren am Printer / Firmware
Der Rest läuft über den Slicer

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Gerri1981
4. Welche Düsen sind zu empfehlen - hab bei meinem Drucker keine Info darüber welche Düsen ich habe. Ich denke mal 0,4mm

Nun, das ist eigtl die 6, aber:
An der Düse müsste eigtl auf dem 6-Kant Außenteil eine kleine Zahl reingraviert sein. Eigentlich. Ich weiß nicht welches Hotend du hast. Standard ist heutzutage bei den meisten 0,4. Bis 0,2 kann man da auch runter gehen für feinere Auflösungen - aber hier geht es dann nur noch um die Optik. Bleib bei der 0,4 bis du alles mitm kalibrieren drauf hast, dann kannst dich an andere Düsen ranwagen

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Gerri1981
5. Mir scheint beim Dual Extruder, dass eine Seite nicht sauber asufördert. Wie kann man das Überprüfen bzw beheben.

Das sagte schon windiesel. Klackert der Extruder von der Seite? Wie ist die Federspannung?
Oder: Kräuselt sich das Filament wenn es da aus der Düse kommt? Hört man ein Ploppen oder Knistern? Alles Fragen die relevant sind.
Filament sollte immer >gerade< aus der Düse rauskommen. Ein leichter Bogen am Anfang, hingehend bis zu kompletter Kräuselung um die Düse, ist ein Zeichen für eine VErstopfung. Austauschen oder Ausbrennen.

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Gerri1981
6. Wird die Düse/n nach jedem Druck gereinigt?

Kurz und knapp: Nein. Deine Düse hat eine Schmelzkammer, in der das Filament erstarrt. Beim Aufheizen wird es wieder weich und fließt allein durch die Schwerkraft und ggf. restlichen Druck wieder raus. Deswegen druckt man auch oft einen Skirt bei einem Druck, weil in der Aufheizphase des Druckers deine Düse leerlaufen >kann<. Durch den Skirt wird die Düse wieder gefüllt und der Druck kann ohne irgendwelche Probleme starten.

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Gerri1981
7. Wie sehen die optimalen Parameter (Heizbettemp, Pberfläche, ExtruderTemp, Geschwindigkeiten) für PLA aus?

Die gibt es nicht. Es gibt hier einen mehrseitigen Parameter Thread. Das sind aber auch nur Richtwerte. Dein Drucker hat seinen eigenen "optimalen Parameter", den es für dich >selbst< gilt, herauszufinden.
Die Filamentlieferanten geben dir oft noch Richtwerte für Temperaturen und Geschwindigkeiten mit.
Aber es kann auch sein, dass dein Thermistor nicht kalibriert ist oder sogar Schrott ist. Dann zeigt dein Drucker dir 210°C an, obwohl die Düse schon bei 230°C ist und du wunderst dich, warum dir das PLA da drin verkokelt.
3D Druck ist Try and Error. Mitm Zonestar Prusa erst recht. Bei Komponenten wie Hotend und Heizbett für 100-300€ kannst du dir bei sachgemäßem Gebrauch sicher sein, dass der eine Abweichung von +/- 1°C max hat.

Zur Oberfläche: Es gibt die Magische 3 wenn ich mich recht entsinne. 3 Perimeter, 3 Top/Bottom Layer, 30% Infill. Heißt, 3 Außenschichten, 3 Deckel/Boden Schichten und 30% Füllung. Aber selbst da gilt es zu testen. Ich drucke bspw. 4 Perimeter, da mir ansonsten oft der Infill durchscheint. Füllung passe ich immer an.
Am Ende hast du oft immer irgendwo nen Kompromiss, mit dem man aber leben kann.
Vom retract mal ganz abgesehen, den du, wenn ich das selbst bisher richtig erlebt und verstanden habe, sowieso je nach Druckteil und Geschwindigkeit neu ermitteln darfst

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Gerri1981
Es tut mir leid, daß ich gleich mal soviele Fragen habe, aber ich bin da wohl sehr naiv an die Sache ran gegangen.

Jop. Das kann ich so unterschreiben. Da gibt es viel wo du dich noch einlesen kannst. Dieses Forum bietet dir dafür eine gute Grundlage. Die S3D Seite hat meines Wissens nen kleinen "Guide" zu häufigen Druckbildfehlern und wie man sie beheben kann.
Aber lass dich nicht entmutigen. Es macht durchaus Laune und das Potenzial ist unendlich

Wenn du den Zonestar Prusa hast, hast du da auch Filament mitbekommen? Soweit ich gelesen habe ist das Rotz. Im "Kommerziellen Bereich" sind mehrere ordentliche Anbieter, die gutes Filament zu vernünftigen Preisen anbieten

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.11.16 06:29.

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Hallo,

guck dir das hier mal an, habe zwar selbst noch keinen, aber das sieht sehr Hilfreich aus:
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