Schicht / Oberfläche über Stützstruktur - geht da noch was?

So nach und nach werden an meinem Anet A8 nach dem Wechsel vom Original-Board zu einem RAMPS die Drucke recht ansehnlich.

Nun aber möchte ich etwas drucken, das eine flächige Stützstruktur benötigt:
Einen Ersatzdeckel aus PETG für eine Teekanne, der unten einen zylindrischen Kragen und somit einen Hohlraum hat, den eben Support überbrücken müsste. Nach zwei Versuchen merkte ich, dass die Schicht oberhalb des Supports nach dem Entfernen des selbigen sehr unregelmäßig und rau ist.

Um das Problem eingrenzen zu können und nicht immer ewig lange auf den nächsten (Fehl-)Druck zu warten, habe ich ein rechteckigen Körper gebastelt, der unten 2,5mm hohl ist. Dieser zeigte dann auch immer wieder den gleichen Effekt (siehe Foto!)

Ich habe in Slic3r mit verschiedenen Parametern, wie dem Muster für den Support (Pillow und Honeycomb) oder auch mit den Advanced-Einstellungen, konkret mit dem Solid Infill gespielt (was mir tatsächlich eine viel schönere Oberfläche des obersten Layers bescherte). Leider bleibt die "Schmuddel-Ansicht" des Layers oberhalb des Supports.

Ist dies systembedingt, sprich muss ich mich damit abfinden? Oder hat vielleicht jemand hier einen Idee?

Und wenn Du das Teil umgedreht druckst? Dann ist die Fläche, die Du später oben haben möchtest, absolut glatt.
Ich kenne aber Dein Originalteil nicht und weiß daher nicht, ob diese Methode an etwas anderem scheitert.

Gruß
Peter

Das Bild oben zeigt ja eben nur eine Probe. Das, was ich drucken möchte ist oben, wie unten gewölbt (siehe Foto).
Daher würde mir das Umdrehen nicht weiter helfen. :-/

Ich könnte das Ding natürlich entsprechend anders konstruieren. Aber dann würde das Ding seine Leichtigkeit verlieren.

Warum nicht den Deckel unten einfach mit einem flachen Boden drucken? So hast du dort wo der Teedampf ansetzt eine glatte und perfekt geschlossene Abschlussfläche. Und für die "Leichtigkeit" einfach Hohlräume im Innern einfügen, die sich ohne Support drucken lassen - im Innern müssen die Oberflächen ja nicht perfekt sein...

... da gibts etliche "Hilfskrücken", die das Problem lösen können.

- die Innenseite mit Flüssig-Silikon, Epoxy o.ä. ausstreichen

- Innenteil und Außenteil getrennt drucken und verkleben; als Innenteil also einen passenden Zylinder im VaseMode (SpiralMode) konstruieren, evtl reicht ja schon ein einfacher "Innen-Deckel" ohne Rand. Je nachdem, wo der Schnitt gemacht wird, kann man in einen unteren Teil als kompletten Verschluß und einen oberen Teil für die Schönheit und das Anpacken kreieren, dann hat man auf den Sichtseiten glatte Flächen.

- am Übergang der Kuppel zur Kugel hast Du ja auch noch eine kritische Stelle und wegen der allgemeinen Optik und Haptik stellt sich die Frage, ob spachteln und lackieren nicht ohnehin angezeigt ist. Ist auch eine Überlegung wert, Außenteil mit ABS und Innenteil der Wärme wegen mit PETG zu drucken. Beim ABS hat man die Möglichkeit, mit Aceton zu bedampfen, das ergibt spiegelglatte Flächen.

Enif "Warum nicht den Deckel unten einfach mit einem flachen Boden drucken?"


Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Nur würde das eben den Charakter des Deckels sehr massiv wirken lassen. Das "leicht" von mir bezog sich eher darauf, als auf das konkrete Gewicht (das dank eines Infills von vielleicht 20% wohl zu vernachlässigen ist). Aber ich denke/fürchte genau auf den flachen Boden wird es wohl hinaus laufen.

horst.w., danke für deine Tipps! Allerdings möchte ich bei einem Teil, das mit Lebensmitteln in Berührung kommt ungerne mit Silikon oder Epoxyd arbeiten. Wenn ich das Silikon, wie ich es z.B. bei all meinen Back-Silikon-Formen mache, mehrere Stunden bei 250° "ausbacken" könnte, würde ich mit weniger Gedanken machen. Aber das würde ja nur das Silikon, nicht aber das von mir bevorzugte PETG überleben.

ABS habe ich bisher noch gar nicht verwendet. Zum einen, weil ich den Drucker in meiner Wohnung stehen habe und ich den von vielen beschrieben "Duft" samt Feinstaub da nicht haben möchte. Aber konkret auf dieses Teil: Gibt es überhaupt für Lebensmittel zugelassenes ABS?

Letztendlich habe ich aber den Eindruck, das es wohl keine Optimierungs-Möglichkeiten an den Einstellungen des Support-Materials gibt. Also werde ich doch konstruktiv ran müssen ...

... das ABS wäre meiner Idee zufolge ja nur außen und käme noch nicht mal mit kondensierendem Dampf in Berührung, folglich auch nichts von daher in den Tee.
Kannst gerne mal bei mir vorbei schauen zum Riechen. Heutige ABS, zumindest die, die FilamentWorld vertreibt, riechen nicht mehr (niemand in der Familie nimmt es wahr), was nicht gleichbedeutend mit "ohne Ausdünstungen) u.ä. ist, das ist mir schon klar. Im Zweifelsfall gibt es dafür Filter.
Es gibt lebensmittelechtes Silikon, das z.B. als Backformen Verwendung findet.
Bei Epoxy weiss ich es nicht, müsste ich gogglen, aber im Gegensatz zu lösungsmittelhaltigen Kunststoffen hätte ich da wenig Bedenken.

Ist ja alles nur sone Idee! Wenn Du den Deckel so teilst, dass die Sichtseiten glatt gedruckt werden können, ist PETG doch prima einsetzbar.


H.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.12.16 06:04.

Schön zu hören, dass es auch nicht stinkendes ABS gibt. Damit würde ich dann vielleicht doch mal experimentieren. Allerdings möchte ich hier beim Deckel schon gerne bei dem PETG bleiben. Auch, weil das so schön durchscheinend ist (ich benutze nicht gefärbtes, transparentes Filament).

Somit fällt für mich auch das Silikon weg. Und da muss ich auch klar invervenieren: aus gesundheitlichen Gründen sollte man meines Wissens Teile aus Silikon immer ausbacken (bei geöffnetem Fenster), bevor man damit Lebensmittel bearbeitet.

Ach, zu Epoxyd habe ich tatsächlich auch keine Ahnung. Das nicht zu machen wäre jetzt einfach vorauseilend.

Finger weg von Epoxidharz bei Lebensmitteln!

[de.wikipedia.org]

... kann ich für ausgehärtetes Epoxy nicht nachvollziehen, die Rohstoffe sind etwas ganz anderes.
In der Bedarfsgegenständeverordnung steht nichts drin oder ich habe es überlesen.
Auf was beziehst Du Dich bitte?

H.

Alles Epoxidharz, daß ich bisher in ganz normalem Handel gesehen habe, Baumarkt, Amazon
oder bei Ebay, oder im Modellbau, haben explizit ausgewiesen ob sie lebensmitteltauglich
sind oder nicht. Und überall wo Gefahrensymbole wie

[www.gefahrstoffe-im-griff.de]
und

[www.gefahrstoffe-im-griff.de]

drauf sind, sollte man einfach nicht dort einsetzen wo Lebensmittel mit im Spiel sind.
Deshalb lieber die Finger weg im Lebensmittelbereich!

Natürlich gibt es auch Harze für den Lebensmittelbereich, ich hab nur noch keines
im normalen Handel gefunden.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.12.16 07:14.

... Deine Sicht der Dinge, ich mags ein bisschen genauer. Und nochmals, wir reden hier von den Fertigprodukten, und da habe ich Deine Warn-Kennzeichen noch nie drauf gefunden. Und ich finde in den einschlägigen Vorschriften nichts.

Ich schreibe mal meinen Lieferanten an, vielleicht weiss der etwas ...


H.

... und das hier ist meine Frage an HP-Textiles.de:

********************
Guten Tag,
ich habe schon mehrfach bei Ihnen Epoxy-Harze -meist für den Bootsbau - erworben. Nunmehr ist in einem Forum die Frage aufgetaucht, ob Epoxy als Überzug (sozusagen "Lackierung") für 3D-gedruckte Gegenstände, die auch mit Lebensmitteln in Berührung kommen können (z.B. Auskleidung eines Gefäßes für Tee) geeignet ist oder nicht.
Für Hinweise wäre ich dankbar.

MfG
********************

Wenn ich Antwort bekomme, werde ich ein neues Thema dazu aufmachen, hier geht das zu sehr unter.

H.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.12.16 11:41.

Was meinst Du jetzt mit Fertigprodukten?

Ich habe Epoxidharz gemeint, das Du weiter oben zum Ausstreichen empfohlen hast.
Und hier mal ein Beispiel in einer Tabelle auf was dort unter Gefährlichkeitsmerkmale
nach ChemG §3 Epoxidharz hingewiesen wird. Und ich glaube nicht, daß so ein Harz,
daß seinsibilisierend, umweltgefährlich und reizend ist, im ausgehärtenden Zustand
nicht mehr schadhaft sein soll.

Ich bleibe dabei, hundsgewöhnliche Epoxidharze wo jederman in Baumärkten oder in Ebay
kaufen kann, sollte man dort nicht einsetzen wo Lebensmittel im Spiel sind.

Und wenn, dann sollte man tatsächlich Harze dafür verwenden die auch für Lebensmittel
zugelassen sind. Nur bekommt man die wahrscheinlich nur im speziellen Fachhandel,
ich hab noch keines bei Ebay oder in den Baumärkten gesehen.

Ich sag ja, Deine Sicht der Dinge und da will und kann ich Dich in keiner Weise beeinflussen.

"Fertigprodukte" sind für mich Gegenstände im Ganzen oder auch Beschichtungen und Versiegelungen mit Harz, das ausgehärtet ist. Und das gilt es schon fein zu unterscheiden. Dass das reine Harze (flüssige) u.U. z.B. "reizend" sein können, daran habe ich eigentlich keine Zweifel.

Ich habe noch diese Quelle gefunden:

[epoxidharze.net]

Wenn - wie in der Liste genannt - Epoxy auch zum Beschichten von Aquarien geeignet ist, sagt das eigentlich schon alles. Kaum ein Ökosystem ist so empfindlich wie ein Aquarium.
Aber das soll jeder halten wie er will.


H.

Da hast Du natürlich recht, daß es fast nicht empfindlicheres als ein Aquarium gibt.
Ich denke aber auch, daß zum Ausstreichen von solchen, oder von Tanks in der Lebensmittelbranche
die Harze auch dafür abgestimmt sind. Und ob Otto Normalverbraucher an solche Harze so einfach
rankommt, vor allem in kleinen Mengen? Ich hatte in meinem ersten Lehrberuf in einer Orthopädischen
Werkstätte viel mit verschiedenen Harzen gearbeitet. Die waren aber auch speziell für
Orthesen oder Prothesen, die fast zu 100% Hautkontakt hatten, dafür abgestimmt. Deshalb eben
meine Sorge, daß man nicht einfach ein X-Beliebiges Harz im Lebensmittelbereich einsetzen sollte.

Quote
Amnesix
...
Deshalb eben meine Sorge, daß man nicht einfach ein X-Beliebiges Harz im Lebensmittelbereich einsetzen sollte.

... das unterschreibe ich dir auch unbesehen!

Ich habe mal bei Uhu-plus ins Datenblatt reingeschaut. Da steht ganz hinten auf Site 5 / 6, dass das Zeug

Zitat*****

Die
gehärtete UHU PLUS-Substanz ist – wie die meisten Kunststoffmaterialien - physiologisch unbedenklich,
geruchs- und geschmacksfrei. Eine Anwendung zur Verklebung von Teilen, die absehbar mit Lebensmitteln in
Kontakt kommen können, wird nicht empfohlen, da der Klebstoff keine Zulassung nach FDA oder BGVV
besitzt.

Zitatende *****

an sich unbedenklich ist, aber eben keine Zulassungen hat (weil das viel Geld kostet, vorher verzichten sie auf die paar Hanseln, die das Produkt so einsetzen wollen)

Jetzt warten wir mal ab, was HP-Textiles von sich gibt. Vermutlich geht das aber auch in die Richtung. Das ist kein lohnendes Geschäftsfeld, deshalb kein teures Zulassungsverfahren... usw.
Mit Aquarien-Silikon ist das gerade mal das Gleiche. Da steht auch nie drauf, das das gesund für Fische ist, aber man kann damit Aquarien zusammen kleben. Gehen nun Fische kaputt, müsste man denen erst mal beweisen, dass es am Silikon gelegen hat und das kann man nicht. Nun, die Leute, die Pudel im Mikro trocknen, haben eine Schlacht gewonnen aber keinen Krieg. Uhu und Co agieren weltweit und die werden den Teufel tun und sich in die Nesseln setzen. Da ist es ja schon mutig nur zu schreiben "... wird nicht empfohlen ..." das lässt ja im Grunde alles offen, wenn man auf die dusseligen Zulassungen pfeift.

Ach ja, das Busen-Silikon aus dem Baumarkt lässt grüßen! Ob die da welches mit Essigsäure eingesetzt haben?

Quote
horst.w
..........Gehen nun Fische kaputt, müsste man denen erst mal beweisen, dass es am Silikon gelegen hat und das kann man nicht.

Doch, daß kann man schon! Das geht aber in die zig Tausende um das prüfen zu lassen!
Wenn Du an den richtigen Rechtsanwalt kommst kann der das vielleicht durch boxen!?
Aber auch der kostet sein Geld. Verlierst Du die Geschichte, dann hast Du die Goldene Arschkarte
gezogen, gewinnst Du aber, bist Du und viele andere der Gewinner.

Ich wünsche noch eine schöne Woche!

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.12.16 04:56.

Ich musste mal Schlüssel mit beidseitigen Einlassungen für Aufkleber drucken. Allerdings war diese Einlassung nur 0,2mm tief.
Dort habe ich einen der Aufkleber an genau diese Stelle geklebt, der Drucker hat darüber gedruckt - alles einwandfrei, die Vertiefung war spiegelglatt.

Für dein Vorhaben würde ich empfehlen, einmal den Innenteil zu drucken oder den Abstand vom Support zum "Deckel" zu erhöhen. Er würde ja dann eine layer / zwei layer lang >keinen< support mehr drucken. In der Zeit kannst du dort etwas einlegen, worauf der Drucker fein drucken kann.

Ergebnis: Support raus, die Einlage entnehmen und du hast ne saubere Schicht dort.

---

Alle Angaben ohne Gewähr

Quote
Terri
Ich musste mal Schlüssel mit beidseitigen Einlassungen für Aufkleber drucken. Allerdings war diese Einlassung nur 0,2mm tief.
Dort habe ich einen der Aufkleber an genau diese Stelle geklebt, der Drucker hat darüber gedruckt - alles einwandfrei, die Vertiefung war spiegelglatt.

Für dein Vorhaben würde ich empfehlen, einmal den Innenteil zu drucken oder den Abstand vom Support zum "Deckel" zu erhöhen. Er würde ja dann eine layer / zwei layer lang >keinen< support mehr drucken. In der Zeit kannst du dort etwas einlegen, worauf der Drucker fein drucken kann.

Ergebnis: Support raus, die Einlage entnehmen und du hast ne saubere Schicht dort.

Hast Du zufälligerweise Bilder davon? Würde mich doch etwas genauer interessieren wie Du das
gemacht hast und das dann in der Praxis aussieht. Bis jetzt habe ich keine Vorstellung wie das mit
dem Aufkleber gemeint ist?????????

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.12.16 14:16.

Terri, vielen Dank für Deine Tipps! Die Sache mit der, sagen wir mal Zwischenschale ist wirklich eine witzige Idee. Das muss ich mir noch mal durch dem Kopf gehen lassen.

Die Idee, den Abstand zwischen Support und Objekt zu erhöhen hatte ich ja schon mal ausprobiert. Aber leider mit dem Effekt bei mir, dass die Oberfläche NOCH unansehnlicher wurde. Ich bin gerade sogar bei der Idee, die Distanz wieder stark zu verringern (ich berichte dann natürlich, was das ergibt).

@Marten, ich denke Du wirst da nie eine richtig zufreidenstellend glatte Oberfläche bekommen.
Einfach genügend Layer für die Wandung drucken, Bottom Solid Layer, und dann mit Naß Schirgelpapier
schmirgeln was das Zeugs hält. Zuerst Körnung 200, dann 400, dann 600, dann 800 und zum guten
Schluß nimmst eine Acrylglas Polierpaste, ohne Werbung machen zu wollen, aber die kann ich nur empfehlen:

[www.ebay.de]

und polierst das schön auf. Dann wird das auch schön glatt.

Was mir noch gerade einfällt, ich weiß nicht ob das im Slic3r geht, aber man könnte mehrere Support Infill Angels
mit verschiedenen Winkeln setzen, dann würde der Support wahrscheinlich besser und gleichmäßiger aufgebaut werden
und somit könnte vielleicht auch die eigentliche Oberfläche besser werden?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.12.16 16:00.

Amnexis, stimmt, Schleifen und Polieren wäre auch eine Idee.
Und ja, ich denke, den Wunsch, eine schöne, glatte Oberfläche so aus dem Drucker sollte ich mir langsam abschminken.

Ach, soweit ich weiß, kann ich in Slic3r nur EINEN Winkel für den Aufbau des Supports einstellen.

@Marten, man darf halt nicht den Fehler machen und die Teile aus einem Filamentdrucker
mit Kunststoff Teilen aus Spritzgußformen vergleichen die eine glatte Oberfläche haben.
Bei bestimmten Teilen aus einem Filamentdrucker muß man halt nach arbeiten.
Oder Du verwendest die kleinstmögliche Druckdüse die man kaufen, aber da brauchst Du
viel Geduld und Zeit, bekommst aber ein sehr feines Bauteil, daß schon relativ glatt wird.
Aber auch da wird man um Nacharbeit nicht herum kommen!



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.12.16 02:38.

Moin
Mit Meshmixer kannst du selbst bestimmen wo Support hin soll.
Vielleicht mal einen Versuch wert?

Gruß
Siggi

Edit: Das Programm kann auch selbst bestimmen in welcher Ausrichtung es am wenigsten Support braucht.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.12.16 10:04.

---

Gruß
Siggi

Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega

Hallo Amnexis,

das ist mir schon bewusst. Nur unterscheiden sich die Flächen oberhalb des Supports nun mal qualitativ massiv von z.B. denen der Deckschicht.

Ich hatte hier halt noch auf Tipps in Bezug auf den Support gehofft. Aber was nicht geht, das geht eben nicht.

Womit ich zu Siggi komme: Danke für Deinen Tipp: Den Slicer kenne ich nicht, werde ich aber sicherlich ausprobieren. :-)

Immer gerne. Der ist aber teilweise "etwas" kompliziert. Aber es gibt ja Tutorials und Videos

---

Gruß
Siggi

Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega

Hi,

habe da auch mal was probiert, ich habe unten eine Kugel (Schnitt) ausgeschnitten, leider sind mir von der Kugel
die letzten 3-4 Layer zusammengezogen, zu viel Kühlung, damit wird innen die Fläche auch glatt.



vielleich hilft es ja...

---

Gruß,
Michael

Acrylic I3 / Arduino Mega 2560 R3 / RAMPS 1.4 / 12864 LCD mit Wlan-SD Karte / TMC2100 / MK8 m. Bowden / 5mm DDP (PEI) / Tr8x4 / Mosfet 30A / Marlin-1.1.8 / Repetier-Host. / PrusaSlicer-2.3.0
In Planung, Ultimaker-Kinematic mit Kugellagern und 30X30 Profilen
LCD mit Wlan-SD Karte -- Mein I3 u. leise Y-Achse mit Mittelmotor

In einem Grafik- oder CAD Programm wird die Oberfläche immer glatt aussehen.
Nur bei einem Filamentdrucker wird das relativ nie der Fall sein, außer man hat
einen Drucker der 0,01 Layerhöhe kann. Dann hat man fast eine glatte Oberfläche
die man, wenn man es aber ganz glatt möchte auch noch mit einem 800er Naßschleifpapier
nachschleifen und polieren muß! Nur ist da dann der Aufwand des Schmirgelns und Polierens
weitaus geringer dazu.

Selbst beim Lasersintern, da hat man zwar gleich von Anfang an ein ziemlich gelichmäßige
Oberfläche, muß man nachschleifen wenn es glatt sein soll.

Ich hab schon verschiedene Teile gedruckt oder drucken lassen, am besten war da noch
der Druck von einem Ultimaker mit 0,01 Schichtdicke. Aber Nacharbeit hatte ich immer.

@Amnesix
Einmal die STL im Anhang.

Man sieht auf der Unterseite die Einlassung. Ohne irgendwas sackt die schlichtweg nur ab und sieht "meh" aus.
Hab mir dann folgenden Trick einfallen lassen...
Da ich auf BlueTape drucke und Spiritus zur Haltverbesserung von kleinen Auflageflächen nutze, wusste ich, dass nach dem Abziehen von Teilen das BlueTape an den Haftstellen ausbleicht. Somit konnte ich ermitteln, wo diese Einlassung genau sitzt. Über den Schneidplotter in der Firma hab ich dann runde Kreise aus Klebefolie ausgeplottet, alternativ geht das natürlich auch per Hand, man sieht aber die kleinsten Ungenauigkeiten. Das angehängte Bild zeigt einen von Hand ausgeschnittenen "Kreis" und die Auswirkungen. Man sieht, wie sich die Bridge am Rand durchpresst.

Nun habe ich diesen Kreis auf die >nicht< ausgeblichene Fläche geklebt und den Druck gestartet. Die Düse ist fein säuberlich drumherum für die 1st Layer und hat dann die 2nd Layer auf die Folie draufgesetzt.

Das Ergebnis:

eine spiegelglatte Oberfläche.

Nutzmöglichkeiten: Support auf 0.2mm (oder entsprechende Foliendicke) Abstand zum Druckobjekt drucken, Druck pausieren sobald Support fertig ist, Folie auflegen, weiterdrucken. Hab es bei hohen Objekten noch nicht probiert, aber in Bodennähe mit Einlassung funzt das einwandfrei.

---

Alle Angaben ohne Gewähr

Stuetzkonstruktion selber zeichnen vielleicht ?
bei einer 0,5mm Düse und 0,1 mm Layerhöhe das ganze 1mm im Durchmesser kleiner und die Stütz-Konstruktion um 0,1 mm oder 0,2 mm nach unten verschieben, damit ein Spalt zur Wölbung bleibt und das 0,1 mm / 0,2 mm wegstutzen.
Nach druck die Stützkonstruktion vorsichtig wegbrechen ...
So würde ich es Probieren.
am besten in dem DM-1mm ein 16 tel Segmente mit einem 3mm Loch in der Mitte teilen usw. .

Schwer zu beschreiben ... Weisst du wie es gemeint ist?

Alternativ um 90 Grad drehen und mit Stützmaterial Hochkant drucken. Danach Vorsichtig den Support am Rand wegkratzen :-)

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.12.16 12:49.

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