Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis.

Moin!

@ Siggi60:
Das ist es ja gerade, ich hab da extra 1mm Spiel dazwischen gelassen, allerdings liegt der "Adapter" leicht schief auf dem Linearlager auf, sprich, nur an der Kante innen. Warum auch immer. Werde wie kleinerDrache empfohlen hat noch einmal alles zerlegen und neu justieren... .

@ kleinerDrache:
Das mit dem Zahnriemen könnte sein, der lag seitlich an. Hab Ihn einfach einmal in die Mitte gedrückt und werde das beobachten.. .

Generell ist mir aber leider noch kein Frosch geglückt. Wird sicher werden .

Quote
kleinerDrache
Schicker Big Ben aber 50 Std. Druckzeit iss schon ne Hausnummer

Also etwas interessantes könnte dann für Dich/Euch ja das hier sein: https://www.thingiverse.com/thing:795952

Und mit der Karbonplatte, bin ich auf das Angebot gestoßen: 0,45mm Carbon Platte Kohlefaser CFK Platte ca. 198mm x 197mm
10 Euro (Ok: 9,90 Euro) wären ja Ok, wenn das mit der Stärke reicht und nicht zu dünn ist und dann das Theater mit der Beschichterei aufhören würde... .

Gruß und Dank,

euer Jochen

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.17 07:43.

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Geeetech Prusa i3 PRO B 8mm Acryl mit Metallteilen und Beleuchtung - GT2560 Board (ATmega 2560/Ramps 1.4 Kombination) - MK2a Druckbett mit Glasplatte/Carbonplatte - selbstgebaute Bauteilkühlung - ver(schlimm)besserter MK8 Extruder - Steuerung PC Windows 7 und Repetierhost mit Cura oder Curaengine mit Raspberry Pi 3 und Octoprint sowie Webcam

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Guten Tag

@Jochen: 1mm fände ich besser. Ist "gebraucht" und billiger. Sind aber nur wenige da.

Gruß
Siggi

---

Gruß
Siggi

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Hey Ho Jochen,
hast dein Problem gelöst bekommen? hab gerade das gleiche Thema an meinem MK8.

Gruß Sascha

Moin!

@ siggi60: Ist gekauft! Danke Dir! Bin gespannt ob das "hilft".

@ Misfit138:
Herzlich willkommen im kuriosen Bastelkabinett!
Ich denke ich hab das Problem schon lösen können, oder eben auch nicht. Kommt drauf an welches der vielen, vielen Probleme Du meinst. Also wenn Du eine Antwort (oder Lösung) möchtest, was ich einfach einmal vermute, dann solltest Du etwas genauer werden . Wir haben hier ne gaaaanze Menge an Probleme durchgenommen (mein Inhaltsverzeichnis kommt "bald")!

Aber vielleicht kann ich Dir auch so helfen, schreib mir alternativ eine PN, wenn Dir das lieber ist!

Gruß Jochen

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Ich denke er geht nach dem Fred Titel *gg* da lags am Extruder der nicht sauber gefördert hat weil:

1. das Zahnrad nicht schrf genug war
2. der Anpressdruck im extruder zu gering war
3. der Extruder anscheinend bei Geeetech IMMER das gleiche Probelm hat *gg*

---

Wer freundlich zu mir ist zu dem bin auch ich freundlich. Wer Schreibfehler findet darf sie gerne behalten / Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r

Quote
kleinerDrache
Ich denke er geht nach dem Fred Titel *gg* da lags am Extruder der nicht sauber gefördert hat weil:

1. das Zahnrad nicht schrf genug war
2. der Anpressdruck im extruder zu gering war
3. der Extruder anscheinend bei Geeetech IMMER das gleiche Probelm hat *gg*

Ok, könnte sein.. .

Zu 1.: Habe eine (gute) Feile genommen und das Zahnrad in einem Schraubstock eingespannt und vorsichtig (gaaaanz vorsichtig!) nachgeschärft!
Zu 2.: Habe 2 der übrigen Unterlegscheiben unter die Stahlfeder im Extruder drunter gefummelt (oben ging es nicht, aber unten war ein Zapfen, muss man dafür eben auseinander nehmen ).
Zu 3.: Ja, ist vollkommener -piep-. Auch mein "Ersatzteil" aus China kommend, war identisch. In jeglicher Hinsicht!

@ kleinerDrache:
Habe Deine Signatur nicht übersehen! Klasse, dass Du nun eine drin hast . Und wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem "Pro X" und dem "Pro B"? Das "extended" steht für Deine Umbauten?

@ Misfit138:
Sag einfach bescheid, ob es etwas gebraucht hat, ja?

@ All:
Mein Inhaltsverzeichnis ist "erst mal vorhanden". Leider kann ich den ersten Beitrag nicht mehr editieren. Falls dies einer der Admins/Mods sieht: Kann man da was tun? Ist das so "gewollt" und könnt/wollt Ihr?

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Inhaltsverzeichnis:

Falscher Filamentdurchmesser:
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Düse mit größerer Öffnung:
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Druckbett mit Holzleimmischung (ca. 1 Teil Leim auf 8-10 Teile Wasser) beschichten:
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Düse checken und ausbrennen:
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Extruderzahnrad (meines wurde mit einer Feile "nachgeschäft"):
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Bauteilkühlung:
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"Clogging":
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Temperaturfindung:
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Neue Spindeln (Trapezgewindespindeln) und Anti-Wobbler für Z-Achse:
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Fetten (nicht ölen oder sonstewas, alles, auch die Linearlager!):
Empfehlung: "Lithiumseifenfett"
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Neue Extruderbauteile (Zahnrad ist aber noch das alte, nachgeschliffene):
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Druckumstellung auf OctoPi (Raspberry) (Erwähnung, ging ohne Probleme):
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MS Benchy (http://www.thingiverse.com/thing:763622):
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Gehäuse für Elektrik (http://www.thingiverse.com/thing:1279978):
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Gehäuse für Raspberry PI (http://www.thingiverse.com/thing:922740):
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Neue Schrittmotortreiber (Empfehlung TCM 2100 von Watterott und fertig montiert):
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Stecker am 3D-Drucker (Lüfter und Schrittmotor, auch am GT2560-Board, inkl. Bezeichnungen):
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Gruß Jochen

4-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.02.17 08:56.

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@Jochen

keine Ahnung wo der unterschied liegt hab mir den B noch nie angeschaut. Jup das extended steht für meine An/Umbauten. Momentan will er mich wieder ärgern seit umstellung auf PETG kann ich nurnoch schlecht 0.1 Layerhöhe drucken, stichwort Klogging *gg* da kommt dein "INHALTSVERZEICHNISS" gerade gelegen.

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Quote
kleinerDrache
@Jochen

keine Ahnung wo der unterschied liegt hab mir den B noch nie angeschaut. Jup das extended steht für meine An/Umbauten. Momentan will er mich wieder ärgern seit umstellung auf PETG kann ich nurnoch schlecht 0.1 Layerhöhe drucken, stichwort Klogging *gg* da kommt dein "INHALTSVERZEICHNISS" gerade gelegen.

Immer wieder gern helfend zur Stelle ;-).

Ich werde wohl von Zeit zu Zeit einen neuen Inhaltsverzeichnis-Post machen müssen, immer wenn der Alte nicht mehr zu bearbeiten ist. Werde den aktuellen aber immer in der Signatur verlinken!

Wobei meiner auch noch immer ein Clogging-Problem hat. Bei großen Flächen fängt er an, ansonsten geht es gut. Weiß der Geier warum der sich so hat, jedenfalls hab ich keine großen, negativen Auswirkungen bemerkt und daher isses mir vorerst egal. Gibt wichtigeres. Wobei ich die Temperatur von 215 °C auf 220°C testweise erhöhen könnte... . Das "speziellere" PLA von Avistron ist ja auf 210-225°C spezifiziert. Wäre also noch total im Limit!

Gruß Jochen

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.17 17:30.

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Moin

Da drücke ich dem Jochen mal die Daumen das es mit der CFK-Platte so gut klappt wie bei mir.
Wegen dem Inhaltsverzeichnis (Gute Idee): Schreib doch mal VDX an. Der kann dir da bestimmt weiter helfen.

Gruß
Siggi

---

Gruß
Siggi

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@ Jochen

hab gerade nochmal deine Bilder durchgeschaut und mir ist bei der Antiwobbel-Kupplung aufgefallen das die noch oben zwar Luft hat aber zur Führungswelle hin anliegt.

Bild

eigentlich ist es egal ob die oben an der Spindel anliegt das macht nix aber zur Führungswelle sollte die Spiel haben, sowohl im Innenbereich als auch Außenrum. Sonst kommt es nicht zur gewünschten Entkopplung. Dein Hubbel oben am Adapter liegt am Wellenflansch an, da kann nix entwobbeln

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.02.17 06:26.

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@kleinerDrache,
probiere gerade ein Benchy in 0.1 Höhe auszudrucken ca. 3 Std, hoffe es wird kein Würfel

Klogging habe bis jetzt noch nicht gehabt.

---

Gruß,
Michael

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liegt bei mir denke ich noch an den experimentellen Einstelungen für das drucken und daran das sich die PETG-Rollen unterschiedlich verhalten. Klogging hab ich auch nur mit 0.1 Layerhöhe bei 0.2 alles schick.

Rubinrot z.B.

Düse:220
Bett:65-70
alle Extrusionswerte: 0.4 nur Bottom und Top auf 0.42

druckt perfekt, kaum stringing, haftet wie die Hölle

Das durchsichtige Grün mit gleichen Werten haftet überhaupt nicht.

Probier gerade mit mehr Temperatur (230)
und 0.5 Extrusion für den first layer, läuft erstmal aber abwarten wie das Ergebniss ist (rechne mit Elephantenfuss)

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.02.17 07:40.

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Quote
kleinerDrache
@ Jochen

hab gerade nochmal deine Bilder durchgeschaut und mir ist bei der Antiwobbel-Kupplung aufgefallen das die noch oben zwar Luft hat aber zur Führungswelle hin anliegt.

Bild

eigentlich ist es egal ob die oben an der Spindel anliegt das macht nix aber zur Führungswelle sollte die Spiel haben, sowohl im Innenbereich als auch Außenrum. Sonst kommt es nicht zur gewünschten Entkopplung. Dein Hubbel oben am Adapter liegt am Wellenflansch an, da kann nix entwobbeln

Moin!

Nur so auf die Schnelle, es tut mir ja leid, Dich da korrigieren zu müssen, aber wie ich damals schon schrieb:

Quote
jochen3030
...
Meine Adapter erfüllen somit auch die Spezifikation um als "Anti-Wobbler" durchzugehen, es ist tatsächlich ein kleiner Spalt zwischen den Linearlagern und der "Deckplatte" (die ich benötige, damit die 4-kant-Mutter nicht oben raus fällt).
...

Hab also darauf geachtet, dass da tatsächlich ein Spalt ist, hatte mir vorher ja die "Anti-Wobbler" angesehen... . Und jaaa, ich weiß, dass das auf dem Bild anders aussieht (wieso auch immer...) und zu Deiner Vermutung verführt. Hab es auch erst gesehen, nachdem das Bild gepostet wurde... . Würde mir genauso ergehen . Und genau deswegen: Vielen Dank für den Hinweis!
Möglich ist, dass der Spalt etwas "größer" wurde, ich hab ja schon ein wenig gedruckt... . Vorhanden war der Spalt aber schon seit dem Einbau!
Habe daher noch einmal eines aus einem etwas anderen Winkel gemacht, damit man es klarer sieht:


Man sieht auch sehr schön, dass die Aufllageflächte nicht vollständig genutzt wird, das das Teil an sich "schief" sitzt. Liegt am Gewicht des X-Schlittens... .

@ siggi60:
Jo, dann scheib ich VDX mal an, mal sehen was er meint .

Gruß Jochen

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.02.17 07:41.

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HIHI

Stimmt auf dem Bild sieht man den Spalt, auf dem anderen sieht es sogar so aus als ob der Adapter so stramm dran sitzt das er unten nicht aufliegt *gg* naja hab das auch nur angemerkt weil Du sagtest das dein Wobbeln schlimmer geworden ist statt besser.

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Quote
kleinerDrache
HIHI

Stimmt auf dem Bild sieht man den Spalt, auf dem anderen sieht es sogar so aus als ob der Adapter so stramm dran sitzt das er unten nicht aufliegt *gg* naja hab das auch nur angemerkt weil Du sagtest das dein Wobbeln schlimmer geworden ist statt besser.

Dann sind ja alle Klarheiten beseitigt, oder andersrum, wie auch immer . Besser einmal zu oft auf etwas hingewiesen, als wenn es dann daran gelegen hat. Hab (vor X Seiten) ja auch mal etwas falsch verstanden, also nicht undenkbar .

Jo, mein Z-Wobbel. Ich weiß langsam auch nicht wo der her kommt. Werde (sobald das Fett geliefert wird) die Oberseite des "Anti-Wobblers" auch einschmieren, vielleicht gleitet dann alles ja besser... .

Gruß Jochen

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Mal was völlig anderes:

Was haltet Ihr denn davon:

http://www.thingiverse.com/thing:1066268


Also optisch kann ich mir vorstellen, dass das schon Klasse aussieht, das drehende Rad, die offene Konstruktion, der Riemenantrieb... . Und kompakt isses ja auch!

Nur brauch ich dann definitiv mehr Farben!

Gruß Jochen, der schon wieder so verrückte Ideen hat... .

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.02.17 08:03.

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schickes Ding

Allerdings müsste ich dann alles erstmal über bord werfen was ich mir schon erarbeitet habe. Ist halt ein völlig anderes Hotend mit völlig anderem verhalten. Denke meine Bauteilkühlung würde dann auch nicht mehr passen usw..........

Und das wichtigste was dann als Frage aufkommt: Nehme ich den Originalen (kostet irgendwas um 60 Euro) oder nen billigen aus China (fangen bei ca 10 Euro an) wo sind da die Unterschiede , wo die Schwächen und wo die Stärken ?

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Hi,

@kleinerDrache

Benchy ist fertig (Schwarz), na ja, es ist ein klein wenig glatter, aber es wurde auch ein wenig Schmadder hinterlassen.
Lohnt nicht zu fotografieren.

@Jochen

der Extruder ist nicht für dein Drucker geeignet, du musst dir einen suchen wo die Druckdüse einen Abstand nicht ( 6 mm ), sondern mindest
4-5 cm hat, damit hast du auch genügend Platz für deine Anti-Wobbel-Kupplung, bei mir sind das gut 4,5 cm.
Damit steht die X-Achse 4-5 cm höher, kleiner Nachteil, das geht an der Druckhöhe weg.
Dann sollte auch das Wobbeln weniger werden.

.

---

Gruß,
Michael

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Bei dem Schlitten den ich mir gedruckt habe liegt die Z-Nuss oben am Schlitten statt unten das sollte auch noch was ausmachen da die Z-Nuss halt nicht sooo nah an die Motoren kommt. Je näher die Z-Nuss am Motor desto höher auch das Wobbeln da sich da alle Fehler dann addieren.

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So, zum Inhaltsverzeichnis habe ich Rückmeldung bekommen:

Bearbeiten geht 2 Tage rückwirkend, es gab offenbar wiederholt Probleme... . Ist für mich schlüssig nachvollziehbar (hatte selbst eine Weile ein eigene Forum) und somit klar.

Was empfohlen wurde: Eine RepRap-Wiki-Seite dazu anzulegen... . Aber ich denke, das wäre auch wieder verkehrt, denn "Wiki-gerecht" sind wir hier allemal nicht (jedenfalls ich nicht). Und vieles "entwickelt" sich ja, das Inhaltsverzeichnis kann und soll ja nur einen groben Punkt im Thread angeben... . Und ganz ehrlich: Ein "üblicher" Thread ist das hier ja auch schon lange nicht mehr, aber wenn ich mir die Klickzahlen ansehe, offenbar für viele bereichernd! Doch ich bin auf Eure Meinungen gespannt!

@ Printey:
Ich verstehe was Du meinst. Meine "Adapter" sind einfach deutlich "zu hoch" ich komme mit dem Extruder nicht mehr auf das Druckbett hinunter... . Konkret ist aber kein solcher Extruder-Umbau geplant, ich denke aber, es ist möglich, ich müsste jedoch meinen Drucker erheblich umbauen... . Den abgebildeten Extruder gibt es leider nicht mit höherem Abstand, eines der Ziele des verlinkten ist, das Gewicht möglichst mittig über dem Schlitten zu platzieren. Ich denke aber in Ruhe noch einmal darüber nach . Danke für den Hinweis!

@ kleinerDrache:
Ist dann in etwa so:

http://www.thingiverse.com/thing:110397
Ich denke auch, dass es dann bei Dir funktionieren würde. Meiner hat da ja nicht mehr wirklich etwas mit dem "Original" zu tun... .

Ich könnte nur versuchen, bei meinen "Z-Muttern" in die 4 Ecken jeweils ein M3 Gewinde, an exakt der richtigen Stelle und exakt senkrecht, hinein zu schneiden. Und so wie ich das schreibe, weiß ich schon jetzt: Das wird nix... . Vor allem weil ich keinen Bohrständer habe und das von Hand machen müsste... .

edit: Alternativ könnte ich die Schrittmotoren noch tiefer setzen... . 6mm hab ich schon und weitere 6-9mm sollten gerade noch so drin sein... .

Gruß Jochen

7-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.02.17 09:54.

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@ Jochen

Das ist genau der Schlitten den ich mir gedruckt habe, allerdings aufpassen der hat KEINE Befestigung für den Mechanischen Endstop (Z-Endstop, X ist vorhanden) , ich nutze einen Kapazitiven Sensor als Endstop. Auch musste ich an dem Belt Tesioner statt der schrauben Löcher bohren da meine Führungsstangen länger sind, hab dann halt wieder die originalen Klemmringe in Verwendung damit es mir nicht die Z-Führung verbiegt.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.02.17 10:08.

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Tach auch

Ach was wäre das schön wenn man einen 3D-Drucker, ein CAD-Programm und eine STL-Datei vom X-Schlitten hätte. Dann könnte man das STL in einen Volumenkörper umwandeln, passende Löcher reinkonstruieren und einfach ausdrucken.
Oder selbst so einen konstruieren.
Tja, wenn man so etwas hätte ....

-OT on- Schade das es nicht gemacht wird mit dem editieren für das Inhaltsverzeichnis, aber auch ich habe Verständnis dafür -OT off-

Gruß
Siggi

EDIT: Den letzten KLICK in meiner Signatur mal anklicken. Da findet man nicht nur Drucker, sondern auch Extruder, Hotends.......

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.02.17 11:36.

---

Gruß
Siggi

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STL's und Drucker sind vorhanden allerdings iss das mit dem CAD-Programm unter Linux immer sone Sache *denk* . STL's in OpenSCAD Laden geht zwar aber bearbeiten ist da ne echte Qual. Selber entwickeln wird dann der nächste schritt werden aber mit so absolut Null Ahnung dauert das noch bis da was nutzbares rauskommt.
Deinen letzten "KLICK" schau ich mir bei gelegenheit bestimmt mal an, meine Extruder/Hotend Kombi ist nicht so ganz meins.

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Es gibt ja sowas wie z. B. Onshape. Da arbeitest du in der Cloud mittels deines Browsers. Ich weiß aber nicht wie gut bzw. schlecht das funktioniert.
Ist natürlich auch nicht jedermanns Sache alles direkt Public (in der kostenlosen Variante) zur Verfügung zu stellen. Bei meinen CAD Künsten wäre es mir peinlich

---

Gruß
Siggi

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Bin gerade dabei mich in FreeCAD reinzufuchsen ist aber mit NULL Kenntnissen alles nur nicht einfach könnte auch Blender nehmen aber das Teil ist eher für Animationen oder Games gedacht (meine Meinung) und deshalb nicht wirklich geeignet. Hatte noch ein Programm entdeckt aber leider den Link nicht gespeichert. Ich weiss nur noch irgendwas mit L und das war eher für Technisches gedacht inklusive Simulationen von Kräften und Kinematik usw...... (suche ich noch wäre halt für Extruder und Co bestens, weil ich damit auch die wirkenden Kräfte berechen und dementsprechend anpassen könnte)

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.02.17 13:45.

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Ich habe mein Teile für die X u. Y-Achse komplett mit openScad erstellt, so schwer ist das nicht, gibt zwar ab und an kleine
Rückschläge, aber man lernt ja nie aus.

Meine X-Achse hat sogar eine Kabelführung, ohne Gebamsel. 99% der heruntergelanden Bauteile von thingiverse haben bei mir
nicht gepasst, und das anpassen war meist zu aufwändig, also selber gemacht.

Im Grund habe ich mir die Teile als Idee von thingiverse runtergeladen.

Viele der Teile sind auf null gezeichnet, in PETG ist die Nacharbeit doch ein ganz schöner Aufwand.

Kräfte und Kinematik brauch man gar nicht, wichtig ist das die Teile auch druckbar sind.

Kleine Änderungen (wenn ihr mir die STL via PN schickt) kann ich auch machen, wenn sich die STL's bearbeiten lassen, ist ja auch nicht immer der Fall.

.

---

Gruß,
Michael

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Programm gefunden *gg* nix mit L heisst "Salome" in wie weit das was taugt noch keine Ahnung aber werde es mir mal anschauen.

Ich arbeite bisher auch mit OpenSCAD allerdings fehlt mir da halt etwas klickibunti feeling bin wohl noch immer zu Windoof verwöhnt.

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Also ich bin programmtechnisch ja mit dem Inventor verwöhnt. Aber STL da bearbeitbar zu importieren hab ich auch noch nicht geschafft... .

Mein Gedanke geht zzt. in die Richtung "oben" eine Art Halterung/Klammer zu konstruieren, mit der ich die 4-Kant Muttern mit der darunter liegenden Aufhängung verbinden kann. Jedenfalls wär das so die Idee dahinter... . Mal sehen, eigentlich mag ich meine Metallteile in der X-Achse eigentlich. Mal sehen ob ich da etwas mache.

@ siggi60:
Deinen "Klick" muss ich mir auch noch einmal in Ruhe ansehen. Scheint wirklich interessant zu sein!

Gruß Jochen

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.02.17 15:22.

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Aktuelles Inhaltsverzeichnis ist hier zu finden:
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So, habe freundlich gefragt und der erste Beitrag wurde dahingehend editiert, dass ein nicht zu übersehender Hinweis auf das Inhaltsverzeichnis, in der Signatur eingefügt, wurde .

Meinen offiziellen Dank dafür, sowie für den guten Kontakt, an VDX. Admins/Mods die einen ernst nehmen sind selten genug!

Gruß Jochen

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Moin!

Und heute einmal ein informativer Beitrag: Ich bin (u.a. in Vorbereitung auf weitere Um-/Ausbauten und eventuell einen Eigenbau) auf der Suche nach den passenden Steckverbindungen gewesen. Und fündig geworden ;-).

Zunächst einmal der (offenbar übliche) Stecker der Schrittmotoren:
JST XH6P

Wichtig ist, dass es die auch mit anderem Rastermaß gibt (also anstatt 2,0mm dann in 2,5mm/0,1'')!

Gefunden habe ich diese, wie viele andere auch, auf Reichelt.de:
https://www.reichelt.de/JST-Vielfachsteckverbinder/JST-PH6P-BU/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=185045&GROUPID=7980&artnr=JST+PH6P+BU&SEARCH=%252A
dazu passende Buchsen (oben ist nur das Plastegehäuse):
https://www.reichelt.de/JST-Vielfachsteckverbinder/JST-PH-CKS/3/index.html?ACTION=3&LA=517&ARTICLE=185072&GROUPID=7980
oder:
https://www.reichelt.de/JST-Vielfachsteckverbinder/JST-PH-CKB/3/index.html?ACTION=3&LA=517&ARTICLE=185071&GROUPID=7980
und der dazu gehörende Stecker:
https://www.reichelt.de/JST-Vielfachsteckverbinder/JST-PH6P-ST/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=185053&GROUPID=7980&artnr=JST+PH6P+ST&SEARCH=%252A
Bei meinen Schrittmotoren ist das Rastermaß der Steckverbindung 2,0 mm, somit Steckertyp "PH". Bei 2.5mm/0,1'' wäre es der Steckertyp "XH", möglich dass Eure Motoren anders sind!
(Eine Schieblehre hilft hier Wunder, ansonsten Schnappt euch einen PC-Lüfter-Anschluss, der hat ein Rastermaß von 2,5mm. Haltet das nebeneinander, wenn es identisch ist: 2,5mm, wenn nicht, dann wird es vermutlich 2,0mm sein ).


Dann geht es weiter mit den Lüftern, bzw. Ihren Anschlüssen:
Für die Buchsen, bzw. Stecker auf dem GT2560-Board (der Hauptplatine) sind folgende Stecker passend (wobei der Stecker streng genommen eben eine Buchse ist, und der Stecker auf den Board fest verbaut wurde...):
JST PH3P

Hier ist es genauso, die "PH" Variante passt bei mir, die "EH/XH/VH"-Varianten nicht. Relevant dabei ist, das (zumindest mein) GT2560-Board bei diesen Steckern ein Rastermaß von 2,0 mm hat. (Aber ich habe testweise auch 2,5mm Lüfterstecker drauf gepackt, funktioniert und hält auch, wird aber ein wenig verbogen... .)

Nun folgend das Gehäuse:
https://www.reichelt.de/JST-Vielfachsteckverbinder/JST-PH3P-BU/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=185042&GROUPID=7980
und wiederum passend dazu die Buchsen:
https://www.reichelt.de/JST-Vielfachsteckverbinder/JST-PH-CKS/3/index.html?ACTION=3&LA=517&ARTICLE=185072&GROUPID=7980
oder:
https://www.reichelt.de/JST-Vielfachsteckverbinder/JST-PH-CKB/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=185071&GROUPID=7980&artnr=JST+PH+CKB&SEARCH=%252A
Stecker habe ich nicht herausgesucht, da ich diese selbst nicht benötige. Aber nach den Info's sollten die ja recht einfach zu finden sein .


Nun kommen wir zu den "normalen" Steckverbindern an den üblicherweise verwendeten PC-Lüftern.
Klassischerweise sind das "Molex KK 254" Steckverbinder, allerdings sollte, nach meinen Infos (und ohne Gewähr!) das PSK 254 System ebenfalls passen. Oder halt alles mit entsprechendem Rastermaß .

Rasterabstand hierbei sind 2,54mm (also 0.1'' oder halt "gekürzt" 2,5mm)

Die Buchse in 4-Polig (also für PWM):
https://www.reichelt.de/Platinen-Steckverbinder/PSK-254-4W/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=694&GROUPID=7525
Die Buchse in 3-Polig (Klassisch, ohne PWM):
https://www.reichelt.de/Platinen-Steckverbinder/PSK-254-3W/3/index.html?ACTION=3&LA=5&ARTICLE=14858&GROUPID=7525
Ein 20er Pack der Kontakte, um die Buchsen zu bestücken:
https://www.reichelt.de/Platinen-Steckverbinder/PSK-KONTAKTE/3/index.html?ACTION=3&LA=5&ARTICLE=14861&GROUPID=7525

Dazu passend die Stecker in 4-Polig (wiederum für PWM):
https://www.reichelt.de/Platinen-Steckverbinder/PSS-254-4G/3/index.html?ACTION=3&LA=5&ARTICLE=696&GROUPID=7525
Und wieder in 3-Polig:
https://www.reichelt.de/Platinen-Steckverbinder/PSS-254-3G/3/index.html?ACTION=3&LA=5&ARTICLE=14462&GROUPID=7525

Wer sich nun fragt: Was labert der hier die ganze Zeit von Rastermaß/Rasterabstand: Das ist der Abstand der einzelnen Pins/Kontakte zueinander. (Z.B. Mitte Pin auf Mitte nächster Pin, oder Kante links der Buchse zur Kante links der nächsten Buchse, etc. .)

Generell empfehle ich das alles mit Schrumpfschläuchen zu isolieren (die vorher darauf gezogen werden sollten , nachher hilft nur noch fummeln mit Isolierband ):
Hier der 1,2 mm Schrumpfschlauch (am Ende 0,6mm geschrumpft):
https://www.reichelt.de/Schrumpfschlauch-Boxen/SDB-1-2-SW/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=53752&GROUPID=5748
Oder der 1,6 mm (am Ende 0,8mm geschrumpft):
https://www.reichelt.de/Schrumpfschlauch-Boxen/SDB-1-6-SW/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=53754&GROUPID=5748

Farben gibt es natürlich genug, aber bei 20 Meter muss man die ja auch erst mal verarbeiten .

Gaaaanz wichtig: Ich habe nichts mit dem Anbieter zu tun, kenne den auch nicht weiter, außer das ich meinen ganzen Elektronikkram immer bei denen bestelle und daher den Service und die Preise empfehlen kann! Die Links dienen primär dazu, um ein Bild (und eine genaue Bezeichnung) zu "sehen"! Dies soll und ist in keinerlei weise Werbung, auch keine Schleichwerbung!!! (Nur um eventuellen Missverständnissen vorzubeugen .)



Warum nun das Ganze mit den Lüftern? Faulheit! Jedenfalls mit Hirn ;-).

Wenn einer der Lüfter einfach lauter wird (was ja bei den Laufzeiten eines 3D Druckers absehbar ist), kann einfach ein neuer Lüfter an "seinem" normalen Stecker eingestöpselt werden, wenn man sich einfach einmalig ein Adapterkabel zur Hauptplatine zusammenbrät. Beim Austausch gibt es dann kein Löten, keine Sauerei und keine verbrannten Pfoten . Noch dazu freut es die ggf. vorhandene Freundin, da nix "stinkt" .


Ich hab jedenfalls ne ganze Weile suchen und wühlen müssen, um die richtigen Steckertypen und Bezeichnungen zu finden und wäre für eine solche "Übersicht" unglaublich dankbar gewesen. Also habt Ihr sie hier nun .

Gruß Jochen, der hofft, dass damit anderen viel Arbeit erspart bleibt!

edit: Meine Rechtschreibfehler und die Fähigkeit, diese erst nach dem endgültigen Senden und nicht schon in der Vorschau als solches zu erkennen .

5-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.02.17 11:19.

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