Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis.

Moin zusammen!

@ siggi60: Du musst überhaupt nicht bedröppelt sein. Ich denke das liegt eher an meinem Drucker! Und in jedem Falle bin ich die Beschichterei der Glasplatte los und es hält definitiv schon besser, als auf der Glasplatte! Der Frosch hat da noch nie geklappt... . Daher nochmal Danke .

@ kleinerDrache: Jo, das mit der Temperatur, sag ich gleich was dazu .

@ microfortnight: Herzlich willkommen hier! Also, ich hab ja nun eine Carbonplatte (dank siggi60), daher ist eine Alternative natürlich wenig sinnvoll. Aber danke für die Temperaturdaten!

Nun zu den Temperaturen im allgemeinen. Ich hab nun einmal Testweise mein Druckbett statt auf 50°C auf 70°C geheizt und ne gute 1/4 Stunde später (jetzt) drauf gelang. Was soll ich sagen... . Bei 70°C sollte ich die Hand nicht mehr da drauf legen können!!! Ich würd Sie jetzt keine 5 Minuten drauf legen, aber bei 70°C sollte das eigentlich überhaupt nicht mehr gehen! Ich fürchte, das die Heizung bei mir nicht richtig funktioniert... . Was denkt Ihr?

Gruß Jochen (der jetzt dennoch einen Froschtest bei (angezeigten) 70°C macht...)

Tante Edit sagt: Seite 16!!! Wow!

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.17 06:46.

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Testergebnis bei 70°C: FEHLSCHLAG!

Der Frosch hat sich wieder vom Druckbett gelöst. Wirklich gut gehalten hat es auch nicht, ich konnte es problemlos (im warmen Zustand) vom Druckbett ablösen. Beim Druck ist mir aufgefallen, dass an 2 Stellen die Haftung nicht vorhanden war. Problem war aber tatsächlich dann einer der Vorderfüße, der sich mit einem "klack" beim Druck gelöst hat... . Der Frosch ist da besonders empfindlich, das hab ich schon gesehen. Hintergrund war einerseits die mangelnde Haftung, andererseits aber auch "hochgebogenes" Filament vom Druckstück, über das die Düse dann fährt und Spannungen erzeugt... .

Ideen?

• Könnte die Temperatur noch weiter erhöhen, aber das hat bisher ja keinen Unterschied gemacht... .
• Könnte das Druckbett umdrehen (es liegt auch nicht Plan auf, aber deswegen mache ich diese Tests extra in einer Ecke...).
• Anderes PLA verwenden (aber da alles ja auch mit ABS geht müsste, sehe ich das nicht als entscheidend an).

Habt Ihr noch Vorschläge?

Gruß Jochen

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.17 07:11.

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ALSO :

Was dein Thermistor da so anzeigt ist immer eher geschätzt als gemessen, der Wert wird am Thermistor stimmen aber ob das auch an der Oberfläche so ist wage ich zu bezweifeln. Wenn du die Möglichkeit dazu hast besorg die mal ein Infrarotthermometer und miss damit wie warm deine Druckoberfläche wirklich wird. Wenn an meinem 70°C dran stehen verbrenne ich mir gewaltig die Finger *gg*

Hier bei mir hab ich das MK2 mittlerweile gegen ein MK3 Alu Bett ausgetauscht das ist ebener und als wichtigstes steifer als das alte PCB-HeatBed, deswegen liegt auch meine Glasscheibe jetzt endlich an und hat keine Luftblase in der Mitte mehr. Druck mal deinen nächsten Frosch eher in der Mitte des Bettes da bist Du auf jeden Fall mit der Temperatur eher am angezeigten Wert als außen (die Dinger werden FAST immer von innen nach außen warm, also ist das Bett innen wärmer als am Außenrand). Auch eine Isolierung wie z.B. schon bei den Drucker Fotos gezeigt und auch erklärt hilft ne MENGE.

Bei den Fröschen hatte ich immer das Problem das irgendwo auf dem Weg nach oben in den Beinen nicht genug halt da war dann hat es mir die auch zerbröselt, die Haftung hat eigentlich immer gepasst.

Wegen ABS und PLA, dran denken ABS : 90-110 °C Bett bei PLA reichen schon ca 60°C

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Wer freundlich zu mir ist zu dem bin auch ich freundlich. Wer Schreibfehler findet darf sie gerne behalten / Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r

Also, im Moment drucke ich einen Drachen in der Mitte des Heizbettes bei 50°C ohne Probleme... . Außer, dass sich das Filament eben ständig hochwölbt, muss mal mit der Temperatur spielen... .

Ein Infrarotthermometer ist leider im Familien-/Freundeskreis nicht zu bekommen. Wollte am Anfang mal die Hitze meiner Düse checken, daher hatte ich da schon herumgefragt... .

Mit der Isolierung stehe ich aber voll auf dem Schlauch, welche Bilder meinst Du?

Das mit dem MK3 Heizbett, wenn das so viel Bringt werde ich für kommenden Monat (oder wenn mein Vermieter seine Schulden bei Mir bezahlt!) mal darüber nachdenken. Gibt es für 35 Euro zzgl. Versand im Paket mit den Bauteilen für das ABL... . Aber das ist Zukunftsmusik. Ich gehe aber davon aus, dass DAS dann die Temperatur liefert... .
http://www.3d-proto.de/index.php?p=contact#AutobedLevelSetPlatte

Konkret wäre es interessanter (wenn auch herausfordernder) die vorhandenen Probleme zu lösen, finde ich. Mal sehen wie weit meine Geduld mich bringt . Aber mein (chinesisches) MK2A scheint nicht wirklich gut zu sein... .

Gruß Jochen

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.17 08:12.

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jochen3030
Das mit dem MK3 Heizbett, wenn das so viel Bringt werde ich für kommenden Monat (oder wenn mein Vermieter seine Schulden bei Mir bezahlt!) mal darüber nachdenken. Gibt es für 35 Euro zzgl. Versand im Paket mit den Bauteilen für das ABL... . Aber das ist Zukunftsmusik. Ich gehe aber davon aus, dass DAS dann die Temperatur liefert... .
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Das Angebot erscheint mir nicht so gut, denn:

• Ein MK3 bekommst du bei Amazon auch schon für 12 Euro, siehe Link zu Toolsons Blog auf der letzten Seite
• Einen induktiven Abstandssensor/Näherungssensor (NPN, 4mm, etc.) findest du dort auch deutlich günstiger
• Über den SMD-Thermistor habe ich hier im Forum noch kein positives Wort gehört.

---

Best regards / Viele Grüße
Till

So, nach dem herumspielen ist mir folgendes aufgefallen: Der Bauteillüfter dreht nicht richtig! Scheint ein Slicing-Problem zu sein.

Im Slicer ist eingetragen: Mindestdrehzahl 75%, Maximaldrehzahl 100%.
Wenn ich den GCode: M106 S200 Eingebe (für ca. 80% Drehzahl) läuft der bedeutend schneller... . Was da hin ist weiß ich auch nicht.

Slicen lasse ich in Repetierhost mit der CuraEngine, speichere die fertige Datei ab und lade diese dann auf den Raspberry Pi für den Druck hoch. Werde auch die GCodes einmal von Hand prüfen, keine Ahnung was da los ist.
Jedenfalls könnte das die Erklärung für das hochwölben sein. Nicht jedoch für den Rest... .

Hier am Drachen ist jedenfalls deutlich zu sehen, wie der Flügel während des Drucks nach unten gebogen/gedrückt wird... .

Gruß Jochen

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.17 08:36.

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Hab mein MK3 auf von Amazon für knappe 12 Euro (allerdings ist das nicht gefrässt) mein Sensor hat mich 6 gekostet und die Wiederstände für den Spannungsteiler hatte ich noch in der Bastelkiste. Den Sensorhalter hab ich selber gedruckt. NTC am Rand vom Heatbed hat bestimmt vorteile allerdings direkt in der Nähe der Anschlüße eher ungünstig positioniert. Ich frag mich eh warum muss es unbedingt ein Thermistor sein ? bis ca 250 gibet da nix Digitales ?

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Nen Thermistor ist schon ok, bei einem Heizbett kommt es nicht auf nen Grad an...meine Meinung.
Was wichtig ist - den richtigen Thermistor auswählen! Hatte auch mal den falschen am Hotend gewählt. Zeigt die Raumtemperatur super an, aber je wärmer es wurde hat die Kurve nicht mehr gepasst und ich war bei 215Grad ca. 20 Grad zu kalt.
Habe mich blöd gesucht, weil die Drucke einfach sch... aussahen. Kann beim Heizbett auch passieren.

---

MfG
Torti

______________________________________________________________________________________________________________________________
Hexa V2 mit Merlin-Hotend ; Spindeldelta mit Duet Wifi, V6, 650x300 ; Core 300x300x350 mit Zahnriemen-Z

Ok, danke für Die Info, dann wäre es ja durchaus günstig machbar... .

Zu den 70°C: Also der Druck ist gerade fertig geworden und ich kann bei 70°C meine Hand flächig auflegen (und nein, nix zischt ). Sehr warm, aber man verbrennt sich nicht, würde ca. 40°C schätzen! Da stimmt defintiv etwas mit der Temperatur nicht! Der hat jetzt 1:39:14 lang gedruckt und dauerhaft (theoretisch) 70°C geheizt... .

Gruß Jochen

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Ein planes MK3 zu bekommen scheint ja eher Glückssache zu sein wenn man hier mal so liest.
Auf dem Herd aufheizen mit einem schweren Topf voll Wasser und was man sonst noch liest hilft ja scheinbar auch nicht immer
Deswegen hat mein i3 ja auch seine Plangefräste 5mm Aluplatte nebst Silikonheizbett bekommen.
Und 10mm Korkplatte zur Isolierung drunter.

@Jochen: Wenn das PLA ums verrecken nicht haften will, dann kauf dir doch eine FR4.
Ich bin da bestimmt nicht böse wenn du das machst.
Was nutzt die schönste CFK Platte wenn das Filament, was man am liebsten verarbeitet, nicht haften will? Richtig! Nüscht!!

Gruß
Siggi

---

Gruß
Siggi

Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega

Nachtrag:

Also zumindest das Ablösen ist jetzt super!!!

Einfach den Bauteillüfter (mein überdimensioniertes Teil) am Ende das Heizbett kühlen lassen.

Nach nicht mal 5 Minuten hat es leise "klack" gemacht und das (vorher diesmal ordentlich fest sitzende) Bauteil konnte einfach herunter gehoben werden! Genial!!!

Gruß Jochen

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siggi60
@Jochen: Wenn das PLA ums verrecken nicht haften will, dann kauf dir doch eine FR4.
Ich bin da bestimmt nicht böse wenn du das machst.
Was nutzt die schönste CFK Platte wenn das Filament, was man am liebsten verarbeitet, nicht haften will? Richtig! Nüscht!!

Gruß
Siggi

Danke für die netten Worte. Wie gesagt, es hält jetzt bedeutend besser. Ich vermute den Fehler hierbei eher im MK2A Heizbett, bzw. in der Planheit und den Thermistor... . Und das sollte ja in den Griff bekommen zu sein! Die Platte selbst ist jedenfalls super! Alles lässt sich restlos entfernen und die ewige und ständige herumsauerei mit dem Weißleim bin ich jetzt auch los. Und wie gesagt, es wird besser!

Gruß Jochen

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@Torti

wollte nicht komplett auf ne sagen wir mal "Messsonde" verzichten aber gibt es da nicht mittlerweile bessere Möglichkeiten ? Ein LM78 z.B. reicht bis 125°C und ist nicht größer als ein Transistor, fürs Bett sollte der reichen *grübel*. 4 davon von oben seitlich an die Auflage????? Damit hatte ich dann die Temperatur der Auflage und das außen statt in der Mitte.

@Siggi
Mein MK3 ist auch nicht 100% aber immer noch besser als das MK2 und vor allem steifer.Wenn irgendwann mal ein unerwarteter Geldsegen kommt besorg ich mir auch was gefrästes aber bis dahin muss das MK3 reichen.

@Jochen

Probier echt mal PETG soll auf CFK ja haften wie hölle FR4 hab ich mir mal nach "Toolson" angeschaut, da liegen die kosten etwa bei 20 Euro, kommt dann bei mir nächsten Monat denke ich.

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Quote
kleinerDrache

@Siggi
...Wenn irgendwann mal ein unerwarteter Geldsegen kommt besorg ich mir auch was gefrästes aber bis dahin muss das MK3 reichen...

Öhmm. so teuer sind die aber auch nicht KLICK
Kannst ja das MK3 zum aufheizen nehmen bis Geld für die Silikonmatte da ist.

@Jochen: Na, wenn es so langsam was wird dann gehts ja KAUF DIR PETG!!!!

Hast du vom Extruder was verwenden können?

Gruß
Siggi

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.17 09:51.

---

Gruß
Siggi

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Moin,

@Jochen: Der Frosch lässt sich nicht wirklich leicht drucken!!
Das Druckbett sollte schon die Temperatur haben, damit das PLA auch hält, das MK2A sollte schon ein wenig nach unten isoliert sein,
und ich der Mitte nach oben am Druckbett anliegen (inc. Sensor). Notfalls geht da auch Pappkarton, keine Angst brennt nicht. (oder altes Baumwollhandtuch).
Dann sollte das MK2A auch auf Temperatur kommen.

Ich drucke z.Z. PETG auf Kaptonfolie, PLA auf PEI-beschichtete DDP, habe bis jetzt noch nichts auf mein Druckbett geschmiert, habe aber immer die
passende Temperatur erreicht.

@kleinerDrache, für PLA ist eine PEI-beschichtetes DDP, nach meier Erfahrung sehr gut, für PETG würde ich die Nicht verwenden, könnte
passieren das man die PEI Beschichtung beschädigt, und dafür ist das Druckbett zu teuer....

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Gruß,
Michael

Acrylic I3 / Arduino Mega 2560 R3 / RAMPS 1.4 / 12864 LCD mit Wlan-SD Karte / TMC2100 / MK8 m. Bowden / 5mm DDP (PEI) / Tr8x4 / Mosfet 30A / Marlin-1.1.8 / Repetier-Host. / PrusaSlicer-2.3.0
In Planung, Ultimaker-Kinematic mit Kugellagern und 30X30 Profilen
LCD mit Wlan-SD Karte -- Mein I3 u. leise Y-Achse mit Mittelmotor

Ich drucke eigentlich nurnoch PETG Kapton reicht da ? Welche Temps hast du dann fürs Bett ?

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Quote
kleinerDrache
Ich drucke eigentlich nurnoch PETG Kapton reicht da ? Welche Temps hast du dann fürs Bett ?

PLA = 60 u. PETG 70-75 Grad klebt richtig gut, sollte man aber vorher mit Aceton abwischen.
Auf meinen Fotos kann man die gelbe Kaptonfolie auch sehen.

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Gruß,
Michael

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ist das ne klebe Folie oder gibts das auch als dünne Platte ? gefunden hab ich das HIER kennt die einer und taugt das Zeug ? Oder besser DAS nehmen ?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.17 11:49.

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So, ich zwischendurch mal wieder mit was anderem .

@ siggi60: Jepp, habe sogar ne Menge verwenden können! Ritzel, Fitting, "Gegenlager" zur Feder... . Danke Dir auch dafür vielmals! Muss das Ritzel noch einbauen, aber dafür hatte ich gerade einfach keinen Nerv mehr, siehst gleich warum .


Und hier nun mein (Nachmittags-)Tagewerk.

Zunächst einmal habe ich einen neuen Bauteillüfter verbaut:

Problematisch war, dass er zwar dieselbe Lüftergröße (80mm) aber eine andere Aufhängung hat. Der neue hat die "Standardaufhängung", der alte hatte eine nach innen verlegte. Also die Metallklammern dafür nach/auf/zu/verbiegen... . Eine Stunde lang immer biegen, testen, anpassen, biegen, verzweifeln, grübeln, biegen und dann wieder von vorn! Aber jetzt hat er ca. 5mm Abstand zum Heizbett, was ausreichend ist. (Er hängt ja auch 10cm von der Düse entfernt... .)

Als nächstes: Suchbild! Was ist anders?

Quote
Auflösung
Die LED rechts .

Ich habe den Drucker die "Erleuchtung" verpasst, aber dazu gleich noch mehr .

Hier nun der "Verteilkasten" für die Beleuchtung:

Oben drüber auf dem halben Testwürfel (war übrig) ist eine kleine Elektrik, die gelbe LED am Extruder blinkt nämlich .

Beleuchtet wird:

Der Druckraum von der rechten Seite (dort wo das Netzteil verschraubt ist)


Der Druckraum von Oben


Das Hotend von der Extruderunterseite aus



Im Ergebnis sieht das dann so aus (sorry für die Qualität, mit Blitz sieht alles gleich aus, und aus der Hand wackelt es eben ein wenig...).

Vorher:


Nachher:


Angeklemmt ist die gesamte Beleuchtung an die Stromversorgung vom Bauteillüfter, ist also nur in Betrieb, wenn der auch läuft. (Für ABS, etc. muss ich Ihn eben auf niedrigster Stufe betreiben, er dreht sich nicht, aber bekommt Strom. Und bei dem geringen Level (1 von 255) sollte das auch in den Motorwicklungen problemlos im ungefährlichen Rahmen in Wärme verwandelt werden, ohne das der Motor beschädigt wird, denke ich.)


Das also war mein Nachmittag, ich bin zufrieden! Ihr auch?

Gruß Jochen

---

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kleinerDrache
ist das ne klebe Folie oder gibts das auch als dünne Platte ? gefunden hab ich das HIER kennt die einer und taugt das Zeug ? Oder besser DAS nehmen ?

Ist eine Klebefolie habe diese hier, zu anderen Produkten kann ich nichts sagen.

Kann man auf fast alles kleben....

Jetzt mal die ganzen Beiträge abarbeiten:

@ Printey:
Isolieren wäre dann der nächste Schritt... . Ok, werd mir war einfallen lassen (oder einen Deiner Vorschläge übernehmen ).
Der Frosch, joah, bleibt erst einmal nur ein "Wunschobjekt".

@ siggi60/kleinerDrache:
Ich wollte sowieso PLA und PETG bestellen, ursprünglich 1 Rolle PETG zum testen und 2 Rollen PLA. Oder sollte ich doch gleich nur PETG nehmen, wenn das so viel besser ist? Was meint Ihr? (Klar ist das meine Entscheidung, aber nicht dass ich hier Rollenweise PET herumliegen hab und es nicht mehr nutze... .)

Fest steht jedenfalls: Die Carbonplatte ist klasse und bleibt drauf!

Gruß Jochen

---

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jochen3030
Das also war mein Nachmittag, ich bin zufrieden! Ihr auch?

Nein, ich komme mit meinem Cube nicht weiter
Die Erkältung nervt und dazu noch galoppierende Unlust.
Irgendwie scheinen in der Aufbauanleitung immer neue Teile aufzutauchen. Der Post- bzw Paketbote denkt bestimmt ich bin kaufsüchtig

Dann habe ich mir Idler ausgedruckt in welche die Kugellager auch gut reingingen (WaPuZa sein Dank ).
Ersten angeschraubt - Passt! Zweiten einbaubereit gehabt und gemerkt -F..., die Abstände sind zu gering Alle Kugellager wieder rausgenommen (WaPuZa sein Dank). Dabei sind die Teile natürlich kaputt gegangen.
Also doch so wie er es gemacht hat. Wieso habe ich nur kleine 4er U-Scheiben? OK, wozu gibt es Online-Shops
Irgendwie geht es die ganze Zeit so dass irgendwas nicht so will wie ich.

Jetzt kommt mir das Spiel der Gleitlager doch zu groß vor, also nochmal die STL-Datei vom X-Schlitten ändern und neu ausdrucken. Toll, Green-TEC ist fast alle
Jetzt habe ich das Teil in PETG ausgedruckt. Alles ist Blau, nur der Schlitten glänzt schwarz.

Bei dem ganzen "Ärger" freut es mich doch schon sehr wenn hier was positives zu sehen und zu lesen ist.
Die LED Beleuchtung gefällt mir.

Mal sehen ob ich die doch in den Würfel einbaue. Wer weiß was da dann wieder schief geht

Schönen Abend noch
Siggi

EDIT: Kauf dir PETG. Ich meine du wirst es nicht bereuen - Außer am Anfang, da wirst du bestimmt was zu fluchen haben

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.17 12:24.

---

Gruß
Siggi

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Nimm PETG

PLA
Vorteile:
einfach zu drucken einfach zu drucken einfach zu drucken

Nachteile
zieht mit der Zeit Feuchtigkeit (einfach zu drucken dahin)
ist ab ca 60°C nicht mehr Formstabiel (für alles am Drucker z.B. was warm wird nicht geignet)
nicht lebensmittelecht (naja bei dir egal hast noch keine Kids *gg*)

ABS
Vorteile:
wird erst bei ca 100°C weich
ist etwas bruchfester als PLA

Nachteile:
Stinkt beim drucken
warpt gerne
muss relativ heiss gedruckt werden (gerade mit dem Bett da klappts oft nicht wird nicht heiss genug)

PETG
Vorteile:
nimm einfach alle von PLA und ABS zudammen *gg* (nur meine Meinung)

Nachteile:
lass einfach alle von PLA und ABS wech (auch nur meine Meinung)

sicher musst Du erstmal wieder fummeln bis deine Temps und Slicer Werte stimmen aber wenn dann ist PETG ein Traum.

Gibt sicherlich genügend Leute die das anders sehen *gg* aber ist ja auch nur MEINE Meinung

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Da stimme ich unserem Feuerspeiendem Ungeheuer doch mal zu
Apropos: Nibelungen sind bekannt? *hrhrhr* *Schwert mal wieder schleifen*

---

Gruß
Siggi

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Ok, damit hab ich ne Einschätzung, danke Euch!

Werd also mehr in Richtung PETG gehen ;-).

Gerade drucke ich ne Test-Ente. Klappt auch soweit ganz gut, nur leider funktioniert die Beleuchtung nicht vollständig... . Der "Blinker" geht nicht. Grund: Die Spannung beträgt nur noch 6,6 Volt! Der Rest geht (sind 12V LED's). Wundert mich alles ein wenig, denn paar LED's mehr sollten die Spannung wirklich nicht so einbrechen lassen, Verbrauch laut Datenblatt liegt bei 200 mA. Bin gerade noch verwirrt warum... . Werde mir nen Adapter zum unbenutzten Schrittmotorplatz bauen, dann mal schaun.

Gruß Jochen

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.17 16:37.

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@Jochen

Du denkst dran das der Bauteillüfter per PWM geregelt wird ja ? Daher 6,6 V die du da bekommst. Eine PWM ist ja nix anderes als ein gepulstets an und abschalten. Würde die Beleuchtung lieber mit einem extra Schalter entweder direkt ans Netzteil oder mit an den z.B. Extruderlüfter hängen.

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kleinerDrache
@Jochen

Du denkst dran das der Bauteillüfter per PWM geregelt wird ja ? Daher 6,6 V die du da bekommst. Eine PWM ist ja nix anderes als ein gepulstets an und abschalten. Würde die Beleuchtung lieber mit einem extra Schalter entweder direkt ans Netzteil oder mit an den z.B. Extruderlüfter hängen.

Stimmt, das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm... . Das gepulste bringt natürlich meine Schaltung durcheinander.

Hab jetzt den Schrittmotorplatz angezapft, klappt wunderbar. Das Material für nen "guten" Adapter hab ich auch schon hier, aber zunächst geht es auch so .

Direkt ans Netzteil zu gehen wäre eine Option. Ist es eigentlich egal welche der Beiden +12 Leitungen (vom Netzteil kommend) man anzapfen würde?

Gruß Jochen

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Ach ja, das Problem mit dem Lüfter hab ich immer noch nicht im Griff. Manuell den Code geschickt klappt wunderbar, aber selbstständig baut der Mist, hab mir den GCode angesehen. Der läuft quasi die ganze Zeit auf 50% und auf den letzten Layern fährt er dann erst auf 100%. Eingestellt ist ja was anderes. Kapier nicht wieso der das so generiert.

Gruß Jochen

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Welche Schiene du anzapfen musst keine Ahnung musste dir schon das Datenblatt zum Netzteil besorgen *lach* aber sollte eigentlich egal sein 2 Leitungen mit in die Anschlüsse am Board geschraubt und ab damit zur Beleuchtung.

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Hab mal nachgedacht und es ist was schlaues dabei herausgekommen:

Wir schließen die ja selbst an! Sprich, es ist vollkommen egal wo ich den Strom abziehe ;-).

Für das ABL brauch ich ja aber eh die +5V, daher werd ich die wohl weiter vom Schrittmotorsteckplatz beziehen. Sind ja nur 200 mA + die Minischaltung und ne 20 mA LED. Zusammen wohl kaum 250mA. Dazu dann der Sensor, das wird schon ;-).

Gruß Jochen

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Geeetech Prusa i3 PRO B 8mm Acryl mit Metallteilen und Beleuchtung - GT2560 Board (ATmega 2560/Ramps 1.4 Kombination) - MK2a Druckbett mit Glasplatte/Carbonplatte - selbstgebaute Bauteilkühlung - ver(schlimm)besserter MK8 Extruder - Steuerung PC Windows 7 und Repetierhost mit Cura oder Curaengine mit Raspberry Pi 3 und Octoprint sowie Webcam

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