Die Chinesen liefern auch mal gerne unterschiedliche Düsen/Inliner/Heatbreaks. Hatte schon mal ne 3mm Düse bei einem China Drucker bekommen, obwohl das gesamte Setup auf 1.75 ausgelegt war. An deiner Stelle würde ich das mal auseinander schrauben und überprüfen. Irgendwas stimmt da mit der Extrusion nicht. Auch die Kühlung der Heatbreak ist ja, wenn ich das richtig sehe bei den Geetech Direct Extrudern nicht wirklich gegeben.

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Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
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Naja, die Invertierung der X-Achse in der Firmware ist einfach nur eine Zeile. Wenn die von denen fix runtergelutscht wird, passiert das. So ein großes Tamtam ist das nicht Dass bei Geeetech Firmwareeinstellungen wechseln wie manch einer seine Unterwäsche ist bekannt Setz dich auf Dauer mit der Firmware auseinander, dass du unabhängig von denen wirst!

Alle Bilder deuten imo auf den Clog hin. Würdest du die Düse abschrauben und ausbrennen, würd da einiges an Zeug rauskommen. Durch die mangelnde Kühlung verkocht das Filament u.U. auch schon in der Düse / dem Röhrchen und Brennt an der Wand fest. (das ist das, was ich jetzt beim Überfliegen rausgelesen habe)
Ergo: Kühlung erneuern, evtl gesamten Effektor neu konzipieren, damit dieser besser gekühlt wird. Gibt bestimmt viele Vorlagen auf Thingiverse und hier einige Leute, die dir die Teile günstig drucken


Was ich aber gerne hier mal loswerden will:
Das ist ne klassische Anfängerfrage, zuhauf hier gestellt. Aber die Art und Weise, wie du es hier präsentiert hast, dass du nicht Beratungsresistent bist und bei dem ganzen offen und freundlich bleibst, zeigt hier, dass auch alte Hasen gerne helfen.
Somit: Ein Danke an Jochen für das vorbildhafte Stellen einer Frage inkl. Details und Bilder, und Danke auch an die Community, die hier fleißig versucht zu helfen Sowas ist schön zu sehen im Vergleich zu manch anderen Threads in den letzten Tagen / Wochen!

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Alle Angaben ohne Gewähr

Moin!

Schon wieder viele gute Tipps!

@ Printey:
Das Extruderzahnrad sitzt fest und der Hebel ging "fest". Hab das gestern beim Zusammenbau geprüft, soweit ich mich entsinnen kann, hat da auch nichts geschliffen, aber das checke ich noch, sobald ich wieder davor sitze.

@ astrau55:
Habe ich gestern zerlegt und zusammengebaut, zumindest optisch passt die Flucht eigentlich ganz gut.

@ kleinerDrache:
Gut, dass Du das Problem nicht in dem Umfang hast und schlecht für mich . Habe extra den teuren wegen der Blechteile genommen, weil ich was "robustes" wollte, aber sonderlich gut gepasst haben die Teile wirklich nicht, musste mit dem Dremel/Proxxon nachhelfen... .

@ sobo84:
Hmmm, ok. Dann müsste ich noch einmal herausfinden, woran man den Unterschied erkennt. Habe aber neue Düsen für 1,75mm bestellt und hoffe das die stimmen! Und ja, gekühlt wird da gar nix!!! (Außer der Extruder selbst.) "Unten rum" wird's einfach nur "heiß".

@ Terri:
Danke für Dein Lob! Ich versuch mich dem Problem eben offen zu stellen und anzunehmen, was man mir sagt. Sonst wär das, meiner Meinung nach, nicht Lösungsorientierung und darum geht es mir ja! Aber herzlichen Dank Dir und ein Dank an alle Beteiligten!
Zur Firmware: Jepp, da kommen alte Zeiten hoch und ich habe gestern noch angefangen mich einzulesen. Aus genau dem Gedanken: Ich will nicht abhängig sein von einer Firma, die scheinbar "flexibel" mit den Einstellungen ist.
Zum "Clog" (les ich tatsächlich das erste Mal und ich hab schon Stunden im Netz wegen Info's und Tipps googlen verbracht...): Verstehe ich das "Ausbrennen" richtig: Backofen auf 250°C und dann alles rauslaufen lassen? Das das Filament "verkocht" ist, das kann gut sein, in der Düse ist ein gewisser "Sumpf" gewesen, nachdem ich Sie eben gestern zerlegt hatte... . Hab mir nichts dabei gedacht, bzw. meinte "das muss halt so"... . Hmpf. Neue Düsen sind jedenfalls auf dem Weg, in der Hoffnung das da Angabe und Realität zusammenpassen... .

Zur Kühlung, was meint Ihr denn nun zu jenem auf eBay angebotenen "Set"?
(Soll immer noch keine Werbung sein, und habe immer noch nichts mit dem Angebot und dem Verkäufer zu tun, außer das ich denke das es bei mir passen könnte .)
http://www.ebay.de/itm/Hotend-Metal-Bowden-3D-Neu-Extruder-J-head-Short-Distance-for-3D-Printer-TE602-/381823449188
Passt das (technisch und physikalisch) da vermutlich dran (müsste ein M8 Gewinde bei mir sein)? Steht zwar "Bowden" dran, aber eben auch "For direct feed applications." Und scheinbar (Bild im Artikel) ist da ne Adaptermuffe dabei... .
Macht es Sinn das so umzurüsten? Ich mein, das sieht kühlungstechnisch schon mal nach was ganz anderem aus, allein schon der Kühlkörper selbst... .
Billig ist beides, das Angebot, aber auch mein vorhandenes Teil. Teuer wird es, wenn es nicht passt. Und Geld ist bei mir leider knapp, 10 Euro sind nicht gerade nichts für mich (ich brauch dringend nen neuen Job! Mit 30 Jahren passt da mein, zur Verfügung stehendes, Geld einfach nicht , aber das ist ne andere Baustelle ).

Gruß und Dank nochmals an alle!

Euer Jochen

9-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.01.17 10:12.

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Geeetech Prusa i3 PRO B 8mm Acryl mit Metallteilen und Beleuchtung - GT2560 Board (ATmega 2560/Ramps 1.4 Kombination) - MK2a Druckbett mit Glasplatte/Carbonplatte - selbstgebaute Bauteilkühlung - ver(schlimm)besserter MK8 Extruder - Steuerung PC Windows 7 und Repetierhost mit Cura oder Curaengine mit Raspberry Pi 3 und Octoprint sowie Webcam

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Bräuchtest auf jeden Fall ein neues X-Carriage für das Ding. Der passt so nicht ohne weiteres auf den alten Halter und der ist halt Bowden (also Stepper für den Vorschub ist nicht mehr mit auf dem X-Schlitten) auch der braucht ne Halterung + den PTFE schlauch vom Stepper zum Hotend. Ist zwar möglich aber musst halt auch Teile für drucken oder drucken lassen *gg*. Ich weis gar nicht ob der auch als Direct Drive funktionieren kann dazu bin ich zu neu in der Materie.

Moin!

@ Printey:
Habe den Hebel nun noch einmal geprüft: Geht fest, aber der Hebel schleift nirgends. Scheint also Ok zu sein.

@ kleinerDrache:
Nee, ich hätte das Teil anstelle des Gewinderöhrchens montieren wollen und mit dem vorhandenen Extruder dort hinein extrudieren lassen.

So hab ich mir das vorgestellt, nur halt selbst zusammengezimmert... . Das Bild ist von eBay verlinkt (hoffe das ist kein Problem). Jedenfalls soll die hier verlinkten Einheit stolze 100 Euro kosten, wenn ich das mit vorhandenen Teilen für 10 Euro hinbekomme (siehe obriger Link) ist das noch irgendwie finanzierbar. 100 Euro jedenfalls definitiv nicht!

Meinungen? Ideen?

Habe jetzt jedenfalls so ein gelbes, teures Klebeband vom örtlichen Bauhaus gekauft, von dem es dort hieß, es würde die Temperaturen aushalten. Wie schafft Ihr das nur, das ganze ohne Fugen aufzukleben?! Mal sehen, was passiert... .

Gruß Jochen

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.01.17 14:27.

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Moin Jochen,
so wie ich das sehe bläst der Layerkühler direkt auf das Hotend.
Da hättest du dann das nächste bzw. gleiche Problem.

Wenn Leute dafür echt 100 Euro ausgeben, dann muss ich mir mal meine Grabbelkiste genau ansehen und auch sowas zusammenbauen und da verkaufen

Meinst du Kapton Klebeband? Das musst du einfach nur schön langsam raufkleben, dann geht das schon.

Gruß
Siggi

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Gruß
Siggi

Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
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Quote
siggi60
Moin Jochen,
so wie ich das sehe bläst der Layerkühler direkt auf das Hotend.
Da hättest du dann das nächste bzw. gleiche Problem.

So wie ich das verstehe ist ja genau das der Sinn der Sache... . Das Gewinderöhrchen wird gekühlt, die Hitze steigt nicht mehr auf?! Oder nicht???

Quote
siggi60
Meinst du Kapton Klebeband? Das musst du einfach nur schön langsam raufkleben, dann geht das schon.

Gruß
Siggi

Nee, das ist ein gelbes "Robustes Abdeckband", das blaue hatten die nicht (laut Aussage des Mitarbeiters haben die "alles was Tesa im Angebot hat") und einfaches Malerkrepp meinte der im Baumarkt, das würde sicher die Temperatur nicht aushalten, dafür das andere, das wäre für den Zweck genauso gut... . Und ich hab extra gefragt, wegen der Haftung, hab dem ja erklärt wofür ich das brauche... . Aber das Zeug war teuer (9 Euro) und ist absoluter MIST!!! Wurde vom Baumarkt verarscht, da hält überhaupt nichts drauf, da war die Glasplatte mit Haarspray deutlich besser... . Ich weiß nicht ob ich heulen oder wahnsinnig werden soll. Dachte: Ja gut, musst Du eben tief in die Tasche greifen (und für mich ist das tief), damit das funktioniert und nun so was. Da hätte ich lecker essen gehen können und hätte mehr davon gehabt... . Könnte echt kotzen... . (Sorry, aber langsam bin ich einfach total frustriert!)

Gruß Jochen

P.s.: Wenn euch noch was einfällt, schreibt. Ich setz mich jetzt vor den Fernseher, habe keine Lust den 6. Tag in Folge sinnlos zu versauen, denn so macht das keinen Sinn. Ich komme nicht vorwärts. Doch danke schon einmal für Eure Mühe!!!

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.01.17 14:56.

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Dieses Ding ist doch Müll.
Verbaut ist nen V6-Chinaclon, der bracht keinen zusätzlichen Kühler. Der blaue Originalkühler reicht dicke aus. Leider ist dieser Kasten so dämlich aufgebaut, das dieser Lüfter nicht verwendet werden kann. Steckt man ihn von vorn drauf ist nen Wärmestau vorprogrammiert.
In die Rückwand muss nen großes Loch, damit die Luft auch wieder weg kann.
Man müsste die linke Steife entfernen, auch den komischen Zusatzlüfter und dann den blauen Lüfter von rechts aufschieben, dann geht das Ding.

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MfG
Torti

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Hexa V2 mit Merlin-Hotend ; Spindeldelta mit Duet Wifi, V6, 650x300 ; Core 300x300x350 mit Zahnriemen-Z

Druckst du auf Alu oder Glas ? Obs bei Alu hilf weiß ich nicht aber ich verwende hier auf Glas einfachen "Ponal Weißleim" 1 zu 8 verdünnt. Klebt so Bombe das ich mir schon 2 mal den ersten Layer zerlegt habe beim ablösen *gg*.

Hi, ich entschuldige mich schon mal vorab, das ich die Post vorher mehr überflogen habe.
Also mein MK8 läuft seit nunmehr 1 Jahr ohne nennenswerte Probleme. Naja bis auf einen abgerauchten Thermistor.
Der Normale MK8 Aufbau ohne Kühlrippen funktioniert gut.

Geh mit der Temperatur einfach mal etwas über den angegebenen Maximalwert des Herstellers.
Außerdem musst du unbedingt darauf achten, das du nicht zuviel Zugluft auf den Drucker bekommst.
Was das Bluetape angeht. Für die ersten Versuche reicht das 0/815 Malerkrepp aus. Das Bluetape ist auch nix anderes als Lakiererband mit feiner Oberfläche. So schnell brennt da nix an, also keine Angst davor.

Dann noch eine Frage. Hast du zuerst das mitgelieferte Material zum testen verwendet? Ich hatte nämlich ABS dabei. Dafür musste der Extruder auf 240 geheizt werden. Wenn du das verwendet hast und nicht alles bei dieser Temperatur durchgejagt wurde und du anschließend einfach auf PLA mit einer niedrigen Temp runtergehst, bleibt die Düse zu.
Nur mal so als Idee!!!

---

Gruß
Stefan

So, guten Abend noch einmal

@ Torti:
Bitte versteh mich nicht falsch, aber es wirkt, als wenn Du das nicht ganz gelesen hättest... . Ich habe nicht vor, oder auch nur die Möglichkeit, hier 100 Euro in einen neuen Extruder zu stecken. Das Bild war, wie ja bereits dran steht, nur zur Verdeutlichung was ich meine und ob das mit den verlinkten Teilen und meinem Extruder auch so zusammengebaut werden kann. Ergänzend, ob das dann Sinn macht... . Bei mir gäbe es diese Rückwand nicht, mein Extruder ist anders aufgebaut... . Viel heiße Luft um nix, wie mir scheint (verzeih das Wortspiel). Aber bitte nicht falsch verstehen, ich fürchte nur, Du hast einfach ein Bild gesehen, ohne den Text dazu zu lesen und daraus die falschen Schlüsse gezogen. Das das (abgebildete) Teil so nicht funktioniert ist aber nachvollziehbar und es ist sicher gut darauf hinzuweisen!

---

Btw. hab ich dazu recherchiert: Scheinbar ist der "Zufuhranschluss" bei dem J-Head immer ein Rp1/8" und das sind doch keine Adapter die da beiliegen. Wird also nix..., denn ich bräuchte einen Adapter von Rp1/8" nach M6 und das mit einer 2mm Innenbohrung. Und das find ich nirgends... . Leider... . Der in jenem Bild muss sich so einen Adapter selbst gedreht haben, oder wie auch immer. Ich hab jedenfalls weder das Werkzeug noch die Ahnung dazu!

---

@ kleinerDrache:
Ich drucke auf Glas. Und mit dem Ponal, das wäre ein weiterer Test. Werde aber erst einmal alles auf Glas+Haarspray zurückbauen. Da hat zumindest die erste Schicht auch gehalten... .

@ Grinch74:
Kein Problem, das Meiste hast Du vermutlich richtig gelesen . Ich hatte extra 1kg PLA von Avistron gekauft, dachte das sei gut.. . Und mit Temperaturen habe ich zwischen 180°C und 220C° experimentiert. Gebracht hat es aber alles nix.
Danke für die Info, dann hol ich mir noch mal den billigsten Malerkrepp... . Was ich nun mit dem anderen Klebeband machen, keine Ahnung... .
Zugluft ist kein Problem. Der 3D Drucker steht auf meinem Experimentiertisch, dahinter ist eine Wand und Rechts der 1,5 Meter hohe Laserdrucker-Turm, mit seinen Papierfächern. Das ganze am zentralsten Ort der Wohnung (Ozon und Toner müssen sich ja gut verteilen ). Denke das dies dort passt... .
Ich freu mich (wirklich ganz ehrlich) für Dich, dass bei Dir der normale MK8 Aufbau geht. Meiner will jedenfalls nicht... . Woran es nun liegt? Ich hab keine Ahnung und hab hier auch getestet wie doof.

Habe auch die Geschwindigkeit des Druckers (nachdem ich herausgefunden hatte wo das geht) auf 50% gedrosselt (was er auch getan hat). Gebracht hat aber auch das nix.

Gruß Jochen

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.01.17 17:47.

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jochen3030
... Werde aber erst einmal alles auf Glas+Haarspray zurückbauen. Da hat zumindest die erste Schicht auch gehalten... .

... dann hol ich mir noch mal den billigsten Malerkrepp... .

Lass das mit dem Malerkrepp und der Haarspray Sauerei.

Nimm die Glasscheibe mit Ponal Holzleim (mit Wasser verdünnt)
Gleichmäßig dünn auftragen, aufheizen, drucken...

Tape ist eine Qual im Vergleich dazu.

Die Teile gehen auch besser wieder runter. Sind sie mal zu fest einfach die Scheibe mit dem Druckteil ganz kurz ins Gefrierfach legen. Löst sich dann von alleine.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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toolson

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jochen3030
... Werde aber erst einmal alles auf Glas+Haarspray zurückbauen. Da hat zumindest die erste Schicht auch gehalten... .

... dann hol ich mir noch mal den billigsten Malerkrepp... .

Lass das mit dem Malerkrepp und der Haarspray Sauerei.

Nimm die Glasscheibe mit Ponal Holzleim (mit Wasser verdünnt)
Gleichmäßig dünn auftragen, aufheizen, drucken...

Tape ist eine Qual im Vergleich dazu.

Die Teile gehen auch besser wieder runter. Sind sie mal zu fest einfach die Scheibe mit dem Druckteil ganz kurz ins Gefrierfach legen. Löst sich dann von alleine.

Tendenziell gut. Aber eigentlich hab ich primär das Problem gehabt, das der Extruder halt in Schicht 2-x nicht wirklich funktioniert. Aber das mit dem Ponal werd ich sicher testen... . Sobald der Sch... Extruder mal tut was er soll und wie der soll... .

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hmmm also nochmal resüme:

Kalibriert ist dein Drucker : Check
Temperatur Hotend stimmt : Check
hast das gleiche MK8 wie bei mir : Check
Filament lässt sich bei eingestellter Temperatur und nach leichtem gedrückthalten des "einführhebels" relativ einfach und leicht von Hand durchdrücken (kräuselt sich zwar aber es geht) : Check

Hast Du schonmal geschaut wie Dein Filament aussieht, wenn ein Druck schiefgeht und du dann das Filament bei noch warmer Düse aus dem Extruder ziehst ? Sind da nur leichte abdrücke vom Zahnrad drauf oder ist das schon völlig Durchgekerbt, sieht man womöglich garnix auf dem Stück ?

Ist das Letzte was mit jetzt noch einfällt. Leider kann man bei dem Geetech Extruder nicht wirklich was am Andruck ändern aber um dem Fehler mal auf die Spur zu kommen ......

Moin Jochen,
das ist ja echt ein ganz schöner Mist bei dir und langsam gehen die Ideen aus

Nehme doch mal den Lüfter ab, befestige den Kühler mit kürzeren Schrauben oder U-Scheiben oder so. Vielleicht hast du ja noch einen kleinen Lüfter rumliegen, dann könntest du natürlich den nehmen.
Dann den Lüfter irgendwie (Kabelbinder, Draht?) so an der offenen Seite befestigen dass er auf das Röhrchen und, wenn es passt, auf die Filamentzuführung bläst.

Sieht vielleicht Sch.. aus, aber evtl. hilft das ja.

Gruß
Siggi

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.01.17 23:17.

---

Gruß
Siggi

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Hast du e Möglichkeit, ein paar M6-Muttern auf das Röhrchen zu schrauben und es auch zur Grundplatte hin mit einer Mutter etwas zu sichern? Dann wird die Übertragungsfläche zur Grundplatte größer und das Röhrchen kann die Wärme etwas schneller abgeben.
Oberhalb des Röhrchen ist ja alles aus Metall und kann als Kühlfläche fungieren.

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MfG
Torti

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Ich fass hier einfach noch mal meine Vorgehensweise zusammen und geh auf das Ausbrennen ein:
1. Extruder Anpressdruck der Feder
- passt dieser nicht, hast du ne Kerbe im Filamentstrang und er kann es nicht mehr fördern - oder aber das Ritzel greift erst gar nicht richtig.
2. "Ploppen" an der Düse ist hörbar
- Filament hat Lufteinschlüsse oder du druckst deutlich zu heiß (ist hier denke ich ausschließbar? Zumal das Druckbild nicht danach aussieht, Filament ist also weniger das Problem schätze ich)
3. Das Filament kräuselt sich am Düsenausgang >stark<
- mit Stark meine ich, dass es wirklich direkt nach links / rechts wieder eine 180° Wendung macht, an der Düse festklebt und sich alles daran sammelt. Das spricht für eine verstopfte Düse, weil das Filament nicht gerade nach unten extrudiert wird, sondern mit einer Krümmung durchgepresst wird, die sich an der Ausgangsseite in die entsprechende Richtung entlastet.
=> Düse abschrauben, Düse mit einer langen Zange oder einer Zwinge festmachen und mitm Bunsenbrenner drauf halten. Kleinen Draht (Kugelschreiberfeder bspw) bereit halten und von oben und unten in die Düse stochern. Restfilament wird >brennend< aus der Düse tropfen, während du mit der Feder festgebrannte Reste in der Düse ablöst. Das ganze abkühlen lassen und noch mal in Spritzitus auswaschen.
Tipp an dieser Stelle: Halte dir immer 3-4 Düsen parat. So kannst du 3 Stück nach und nach verstopfen (das passiert immer mal wieder) und sobald du die 4. einschraubst, kannst du die ersten 3 reinigen. Oder eben nachbestellen, so teuer sind sie auch nicht

Die restlichen Ideen die ich hätte treffen eigtl nicht zu.

Was siggi gesagt hat:
Dein Kühler sieht eigtl aus wie ein Layerkühler - gezielter Luftstrahl richtung Düsenausgang, jedoch sollte dieser eigtl >an der Düse vorbei< auf das Druckteil zielen. In deinem Fall zielt er haargenau auf den Heatblock. Warum will ich den heatblock kühlen? ich will das Coldend kühlen, dass die Hitze nciht nach oben in den Kühlkörper steigt und mir dort das Filament schon festklebt. Dagegen darf der Heatblock ruhig ein wenig heißer sein, allein schon, weil da ja mein Filament endgültig und schnell schmelzen soll, um den restlichen Weg durch die Düse im zähflüssigen Zustand zu passieren

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Alle Angaben ohne Gewähr

@Terri

Das auf dem Foto mit dem E3D Clone ist nicht seiner. Das ist nur ein Beispiel wie er sich das ungefähr dachte machen zu können.

Gruß
Siggi

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Gruß
Siggi

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Moin zusammen!

@ kleinerDrache:
Stimmt alles... . Wie das Filament aussieht, schau ich heute Nachmittag nach, berichte und mache (wenn möglich) ein Photo davon um es hier einzustellen.
Das mit dem "von Hand durchdrücken", jepp, genau das hab ich getestet und das ging!

@ siggi60:
Jo, ich weiß auch nicht mehr weiter... . Werde das mit dem Lüfter mal machen, sehe auch keinen wirklichen Sinn darin, das der dort oben gegen die Kühlrippen bläst, die sonst eigentlich mit nichts verbunden sind (nicht einmal mit der Alu-Grundplatte...). Wäre einen Versuch wert, werde ich ausprobieren!

@ Torti:
Guter Gedanke, zumindest den hatten wohl auch die Konstrukteure des Teiles... . Ist auf den Bildern nicht zu erkennen, aber da ist eine Mutter dran.

@ Terri:
Danke für den Ablauf, der wird in jedem Fall rauskopiert und ausgedruckt (auf Papier ). Problem ist nur: Ich hab (noch) keinen Bunsenbrenner... . Werde mir wohl einen kaufen "dürfen". Aber da hab ich erst nächsten Monat Finanzen dafür. (Und nein, ich kenne auch keinen, der einen hätte und in der Nähe wäre .)
Neue Düsen kommen hoffentlich heute an... . Habe auch 2 Filamentsorten getestet (die 3 Meter "Testmaterial" und meine 1kg Rolle), mit demselben Ergebnis.

@ Terri(die 2.)/siggi60:
Jepp, siggi60 hat absolut recht! Dem kann ich nichts weiter hinzufügen. Nur meinen Extruder noch einmal verlinken .


Gruß Jochen

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.01.17 05:38.

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jochen3030
Problem ist nur: Ich hab (noch) keinen Bunsenbrenner... .

Kleiner Flambierbrenner tuts auch. Kostet um 10 €, mit Piezo-Zündung. Flamme ist zwar etwas groß, aber mit der notwendigen Vorsicht gehts.
Pobier mal ein Schwanenhals-Feuerzeug, Baumarkt 3 €

Die kleinen Gas-Lötbrenner taugen alle nicht - habe mittlerweile den 3. durch. Verlieren das Gas, Flamme unstet usw. Der von Proxxon soll gut sein, kostet aber auch einen Happen.

@Siggi
Whoops, da war ich zu vorschnell Danke für die Korrektur.
@jochen
Wenn ich den Aufbau deines Effektors richtig sehe, dient die Kühlrippe dazu, den Durchgang beim Direct Extruder zu kühlen. Die heatbreak ist ungekühlt, was prinzipiell erstmal ein Problem ist - die Frage ist, wie heiß die oben an der Spitze wird. Wenn da das Filament schon anschmilzt, ist es imho logisch, dass er da Probleme kriegt mitm extrudieren. Kann da aber nichts sicher sagen, da ich bisher nur mit E3Ds gearbeitet habe.
Bzgl Düse ausbrennen: Flambierbrenner reicht. Ich nutze einen mit dem man auch Creme Brulee zubereiten kann. Alles kein Thema Ein Feuerzeug dürfte es sogar auch tun, da brauchst nur deutlich länger.

Und: wenn du die Düsen austauschst, vergiss nicht: Wärmeleitpaste ist empfehlenswert, kalt eindrehen, warm nachziehen! Fummelarbeit aber ansonsten quillt dir überschüssiges Material an dem Heatblock raus. Und das am Ende zu reinigen ist ein Akt...

---

Alle Angaben ohne Gewähr

Moin!

@ horst.w:
Danke für den Tipp! Werd ich mir besorgen.

Hier nun wie versprochen ein Bild vom herausgezogenen Filament:

Kerben sind keine im Filament erfühlbar. Das Zeug ist aber auch saumäßig hart, doch die Feder muss kräftig gedrückt werden, hat also Anpressdruck ist da!

Gruß Jochen

(P.S.: Heute früher Zuhause .)

edit:

@ Terri:
Da waren wir wohl gerade gleichzeitig am schreiben .
Jepp, scheint komplett ungekühlt zu sein, der Durchgang. Sehe den Sinn der Kühlrippe und des Lüfters an der Stelle aber nicht, egal. Kann ja nicht alles wissen und/oder verstehen .

Wärmeleitpaste ist grad tatsächlich alle (hab den Rest für den neuen CPU Lüfter verballert und die Krümel die noch da waren sind in der Tonne gelandet, hätt ich das geahnt... .)

Gruß Jochen

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.01.17 07:54.

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Hm könnte das das Problem sein ? Eigentlich sollten gaaaaanz leichte kerben vorhanden sein als Zeichen dafür das deine Filamentschraube das Zeug auch gepackt hat und überhaupt fördern kann. Wenn nix gefördert wird kommt unten auch nix raus Das die Feder gedrückt werden muss ist klar sonst wäre sie ja kaputt *lach* kannst du dein Filament auch ONHE den Hebel zu drücken rein und raus bewegen ?

Edit: Das gemeine bei dem Geetech Extruder ist das der unten ne kleine Nase im Gehäuse hat die wohl einen ZU HOHEN Anpressdruck verhindern soll. Ist jetzt aber deine Filamentschraube etwas kleiner oder das Rillenkugellager ausgelutscht, sugeriert diese Nase Dir du hast vollen Anpressdruck obwohl da längst nix mehr andrückt

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.01.17 08:43.

hier noch ein Bild was ich meine

Quote
kleinerDrache
Hm könnte das das Problem sein ? Eigentlich sollten gaaaaanz leichte kerben vorhanden sein als Zeichen dafür das deine Filamentschraube das Zeug auch gepackt hat und überhaupt fördern kann. Wenn nix gefördert wird kommt unten auch nix raus Das die Feder gedrückt werden muss ist klar sonst wäre sie ja kaputt *lach* kannst du dein Filament auch ONHE den Hebel zu drücken rein und raus bewegen ?

Edit: Das gemeine bei dem Geetech Extruder ist das der unten ne kleine Nase im Gehäuse hat die wohl einen ZU HOHEN Anpressdruck verhindern soll. Ist jetzt aber deine Filamentschraube etwas kleiner oder das Rillenkugellager ausgelutscht, sugeriert diese Nase Dir du hast vollen Anpressdruck obwohl da längst nix mehr andrückt

kleinerDrache: DAS KÖNNTE DIE LÖSUNG SEIN!!!

Das Filament lässt sich mit ein wenig (wirklich wenig) Druck und Zug auch ohne den Hebel zu drücken rein und raus bewegen. Wie gesagt, ein leichter Widerstand ist da, aber viel isses nicht... .

Der Extruder wird zerlegt und ich schau mir den Mist mal an! Danke für den Tipp, auch mit der Nase... .

Das wär ja echt der Hit. Hätte ich drauf kommen können... . Aber wer denkt an so was? (außer natürlich kleinerDrache ).

Ich teste und berichte, muss nur heute Nachmittag noch mal weg.

Gruß und gaaaanz herzlichen Dank. Ich habe die Hoffnung, das dies der Weg zur Lösung ist.

Euer Jochen

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Und wieder nix.

Es war der Schrittmotor, der den geringen Widerstand produziert hat. Das Filament sitzt bombenfest, sobald der Motor an ist... . SCHADE! Hatte mich schon so gefreut .

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.01.17 08:58.

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Geeetech Prusa i3 PRO B 8mm Acryl mit Metallteilen und Beleuchtung - GT2560 Board (ATmega 2560/Ramps 1.4 Kombination) - MK2a Druckbett mit Glasplatte/Carbonplatte - selbstgebaute Bauteilkühlung - ver(schlimm)besserter MK8 Extruder - Steuerung PC Windows 7 und Repetierhost mit Cura oder Curaengine mit Raspberry Pi 3 und Octoprint sowie Webcam

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Hier mal ein Bild von meinem...

Gruß Jochen

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hmmm jetzt gehen mir auch die Ideen aus, als letztes bleibt noch das der Steppertreiber nicht richtig eingestellt ist (Stickwort referenz Spannung) dann iss aber auch Ende.

Was mir einfällt...ist das Gewinderöhrchen bis an den Extruder ran geschraubt? Wenn nicht kann es zwei Probleme geben:
Röhrchen wird auf der zu großen freien Länge zu warm und das Filament könnte ausweichen und sich dadurch verklemmen.

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MfG
Torti

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Hexa V2 mit Merlin-Hotend ; Spindeldelta mit Duet Wifi, V6, 650x300 ; Core 300x300x350 mit Zahnriemen-Z

Moin,
da auf deinem gezeigten Filament keine Kerben zu sehen sind, ist das schon mal Mist, da müssen Kerben drauf sein.
woran liegt das, das muss mehr druck auf die Andruckrolle.
Habe dein Foto vom Zahrad mal vergrößert, ja von scharfen Zähnen keine Spur, die sind alle Rund.

Mit dem Zahnrad wirst du kein Filament richtig fördern können, das wird immer wieder durchrutschen.
habe mal ein Foto von einem Zahnrad eingestellt, wie das aussehen muss.



Wie man sieht sind die Zähne Spitz und nicht Rund.
Das Zahnrad hat 11,90 mm Durchmesser, ich vermute mal deines auch.