Ich habe an meinem UM-Clone als Z-Endstop einen Hall-E Sensor installiert..

Nun kommt etwas, was ich absolut nicht verstehe..

Also.. ich kalibriere das Heizbett auf das Hotend aus und stelle danach den Sensor so ein, dass gerade die LED-Leuchte angeht wenn ein Stück Papier gerade so zwischen passt.

Wenn ich nun das Heizbett in der Z-Achse verfahre, also richtig einige Zentimeter runter, stimmt der Abstand zwischen dem Heizbett und dem Hotend plötzlich nach einem homing nicht mehr.
Wenn ich bei der ersten Einstellung gerade ein Blatt Papier dazwischen bekommen habe, passt es nachher nicht mehr dazwischen.

Beide Teile, also der Hall-E Halter wie der Magnet sind fest mit den entsprechenden Bauteilen verbunden.

Ich muß also zur Zeit nach jedem Druckvorgang die Z-Achse neu einstellen..das nervt natürlich.


Hier ein Foto vom Magnethalter am Nutprifil:



Und hier ein Foto von oben:

Moin,

die Probleme hatte ich bei meinem 3Tripple auch immer und habe wieder auf mechanische Endstops umgebaut.
Da spielen sehr viele Faktoren (Temperaturänderung Magnet/Sensor, unscharfe Grenze des Magnetfeldes etc.) mit rein.
Bei meinem DDDelta habe ich es so gebaut, daß der Magnet seitlich am Sensor vorbeifährt. Dann hat man ein schärfer abgegrenztes Magnetfeld
und einen exakteren Auslösepunkt.




Grüße

Sascha

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3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb

www.wattwetter.de

Ja, da habe ich auch Probleme. Bei meinem Rotations-HE wird die Düse 1 mit einem Hallsensor eingestellt. Ich beobachte aber, dass die LED im HS bei Annäherung langsam angeht, also sozusagen zu glimmen beginnt, bis dann die Durchschaltung erfolgt. Ich bin mir nicht immer sicher, ob die Auslösung an der gleichen Stelle stattfindet.

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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OK.. ich dachte schon, ich wäre bescheuert..
Komisch ist, dass ich einen Hall-Sensor bei einem anderen UM auch im Einsatz habe, aber da klappt das..
Ist aber natürlich anders eingebaut..

Dann werde ich wohl mal wieder einen "normalen" Schalter nehmen !!

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.08.17 06:09.

Zum Thema Sensoren hat Tom dieses Video erstellt...
Ich fand interessant, das gerade der schnöde Microschalter (ohne das Tom darauf speziell eingegangen ist) mit besten Ergebnissen getested wurde.
Will sagen der billigste Sensor ist zu dem auch der zuverlässigste.

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Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.

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(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX

Luclass

Habe mir das Video gerade mal angesehen, der Schwerpunkt liegt auf dem Leveling.
Der Mikroschalter ist in der Tabelle eher nicht der Beste:

Tom geht schon auf den Mikroschalter ein, indem er erwähnt, dass dafür (beim Leveling) zusätzlich ein Mechanismus erforderlich ist, welcher die Genauigkeit weiter verschlechtert, Schwerpunkt Leveling eben.

Fand das Video trotzdem sehr interessant, schade, dass keine Hall-Sensoren dabei sind.

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Best regards / Viele Grüße
Till

Was soll ich machen..
Hall-Sensor geht nicht und die optischen sind mir nicht genau genug bzw. sehr fehleranfällig
Ich vermute, dass liegt am 230V Heizbett und der dicken, 10 mm Aluplatte.
Da kommt der Sensor irgendwie nicht mit klar.

Irgendwie schade....

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.08.17 14:26.

[www.metrol.co.jp]

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Gruß
Niko

NXD evo (Duet Wifi, RepRap Firmware 3.1.1, Duet 3d smart effektor & Haydn Huntley Magrods, Bondtech BMG (flying) extruder.

Schon mal verbaut ??

Nö, meine Omron D2F haben ca 2/100 Wiederholgenauigkeit - das reicht mir. Aber die 5/1000 von metrol sind schon eine Ansage. Hatte die mal auf ebay für 60 EUR entdeckt.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.08.17 01:49.

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Gruß
Niko

NXD evo (Duet Wifi, RepRap Firmware 3.1.1, Duet 3d smart effektor & Haydn Huntley Magrods, Bondtech BMG (flying) extruder.

Omron D2F ??
Kannte ich auch nicht... wie hast du die verbaut ??

Ist ja 'n Delta und ich weiß nicht ob Dir meine Verbauung weiterhilft. Festgestellt habe ich jedoch, daß bei mir eine direkte Betätigung ohne diesen verbreiteten Blechhebel am besten funktioniert. Das hatte ich am Hexagon auch schon so umbebaut und bei den NXD wieder so gemacht, weil es sich bewährt hat. Ich fahre (Homing mit 150mm/s) da einfach stumpf mit dem Carriage dagegen. Dann noch einmal ein paar mm zurück und langsam dagegen, wie üblich. Passt!

Da bin ich sehr für die einfachen Lösungen:



2-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.08.17 10:37.

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Gruß
Niko

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