Hi,
wünsche allen ein gutes Neues Jahr (Wenn auch 2 Tage zu spät)

Ich hatte mir vor 4 Jahren einen Prusa I3 gekauft. Bin aber mit dem Teil nie so glücklich geworden. Grad der Extruder hat mich um den Verstand gebracht.
Das Teil sehe ich als das kritischte am ganzen Drucker. Die mechanischen Achsen, die Temperaturregelung des Heizbettes waren nie das Problem.
Kam mit dem Prusa nie über die Kalibriermodelle raus. Die sahen immer aus, wie wenn bei Kaptain Kirk beim Beamen etwas falsch gelaufen wäre :-)
Mit den gleichen Einstellungen gab es immer unterschiedliche Resultate.
Egal an welchem Parameter ich drehte, das Ergebnis war anders als erwartet.

Zum Extruder: Ist ein jhead 3/0.35. Und dann stand da noch was von Greg's Hinged Extruder. Ist wohl die Aufnahme.

Nachdem das Teil jetzt einige Jahre in der Ecke gammelte, hat mich atm wieder die Lust gepackt.

Jetzt frag ich mich vorab, ob es nicht schon eine neuere Generation von Extrudern gibt, die das Leben evtl. leichter machen.
Dann kauf ich mir da lieber was Neues, bevor ich mich wieder ständig rum ärgere.

Gruß/herkra

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.01.18 07:21.

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Prusa I3 mit Anpassungen nach toolson | MK3 Heizbett | 1,75mm E3D-Clone mit 40W Heizpatrone und Titan-Direct Extruder | Marlin 2.0 bugfix auf MKS SGEN_L mit TMC2008 | Simplify3D 4.1.1

Moin

Du meinst bestimmt das Hotend. Der Extruder ist im 3D-Druck nur die Fördermechanik.

J-Head MK-V Hotend kenne ich nicht. Aber kann dir wärmsten ein E3D6lite (mit PTFE-Liner bis 240°C) oder der grosse Bruder E3DV6 (Fullmetall bis 400°C+) empfehlen.
Ich persönlich habe ein originales E3D6lite mit über 3000h und bisher keine wirklichen Probleme damit gehabt.

Habe auch noch eine ganze Schachtel voll mit E3D Clonen von China die sind je nach Hersteller auch zu gebrauchen.

Beim Extruder bin ich ein stolzer Besitzer eines Bondtech QR.
Sozusagen der Ferrari unter den Extrudern aber auch sehr kostspielig. Dank DualDriveGear sind jegliche feeding Probleme Vergangenheit.

Wobei ich auch einen Greg's Wades's Extruder nutze bei meinem kleinen Drucker der sein Job genauso gut erledigt.
Den gibt’s ja in allen möglichen Varianten. Auf thingiverse findest du jegliche Modelle.

Hier als Beispiel: [www.thingiverse.com] (Diesen Extruder nutze ich und funktioniert Grandios)

Wichtig dabei ist, dass man ein gescheites Förderzahnrad nutzt. Die sogenannten "MK8 hobbed Gear" sind in meinen Augen die besten. Gibt da natürlich auch verschiedene Grössen etc..

Grüsse

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.01.18 18:33.

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Meine Drucker:

BQ-Hephestos 2 (heavy moded):

Arduino/Ramps1.4(12V) mit TMC2100 Stepper Drivers (stealthchop mode), BLTouch ABL Sensor, ohne LCD, TR8x1.5 Z-Axis Trapezgewinde, selbst entwickelte Rahmenverstärkung des Hauptrahmen.
[email protected] und Simplify3D

FatMax3D (eigendesign/-bau):

70x50 Aluminiumprofile, Arduino/Ramps1.4(24V) mit TMC2208 Stepper Driver (stealthchop2 mode), JUGETEK N17 0.9° Schrittmotoren, BQ Inductive ABL Sensor(BLTouch kommt bald), 12864 LCD Controller,
E3D6Lite Hotend mit Volcano Upgrade(bis 1.2mm Düse), BONDTECH QR DualDriveGear Extruder, Druckvolumen von 500x400x700 (Momentan auf eine Startgrösse von 300x200x700 wegen des kleinen Bettes limitiert)
[email protected] und Simplify3D

Hey stonecoldfx.

danke für die Antwort.
Yup, da sind mir die Begriffe Extruder und Hotend etwas durcheinander gekommen.

Ich häng mal ein Bild von meinem Extruder mit Hotend dran.


Sieht etwas anders aus, als der in deinem Link.
Am Hotend ist schon mal etwas weich geworden, als mir die Temperaturregelung durchging....
Und beim Extruder finde ich die Steuerung der Andruckrolle über die beiden Federn etwas dürftig..?

Wenn ich mir jetzt einen anderen Extruder oder ein anderes Hotend kaufe: Ist da die Aufnahme am Schlitten genormt?
Zum einen für die Fördermechanik, zum anderen für das Hotend

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.01.18 18:41.

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Prusa I3 mit Anpassungen nach toolson | MK3 Heizbett | 1,75mm E3D-Clone mit 40W Heizpatrone und Titan-Direct Extruder | Marlin 2.0 bugfix auf MKS SGEN_L mit TMC2008 | Simplify3D 4.1.1

Auch wenn das J-Head schon was angestaubt ist kann man damit tolle Drucke hinbekommen. Eigentlich kein Grund Geld für das E3D Gelumpe auszugeben.
Das Problem ist viel mehr: 3mm Filament ist quasi nicht mehr in großer Auswahl verfügbar.
Somit ist das 3mm J-Head mittelfristig eine Sackgasse.

Der Wade Extruder macht nur bei 3mm Filamenten Sinn.
Fängt man mal an etwas zu rechnen ist die Verwendung eine so stark getriebeuntersetzten Extruder bei 1,75 mm sinnlos, eher sogar kontraproduktiv.
Warum die immer noch gebaut werden ist nicht nachvollziehbar.
Bau dir irgendeinen mit MK7/MK8/ drive gear, hobb gobblin, ...sowas in der Art.
Hauptsache keinen hobbed bolt, die sind meist ganz übel gefertigt worden.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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toolson
Auch wenn das J-Head schon was angestaubt ist kann man damit tolle Drucke hinbekommen.

Ich anscheinend nicht

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toolson
Bau dir irgendeinen mit MK7/MK8/ drive gear, hobb gobblin, ...sowas in der Art.
Hauptsache keinen hobbed bolt, die sind meist ganz übel gefertigt worden.

Gibts da etwas Fertiges, was ohne grosse Adaption auf meine Prusa passt?
Ich brauch jetzt mal Ergebnisse.
Wenn ich was Funktionierendes habe, dann treibt mich der Basteltrieb schon wieder an, aber momentan weiss ich gar nicht, wo ich angreifen muss, damit ich was vernünftiges aus dem Drucker bekomme.

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Prusa I3 mit Anpassungen nach toolson | MK3 Heizbett | 1,75mm E3D-Clone mit 40W Heizpatrone und Titan-Direct Extruder | Marlin 2.0 bugfix auf MKS SGEN_L mit TMC2008 | Simplify3D 4.1.1

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toolson
E3D Gelumpe

lol okay, alles was dir nicht gefällt ist wohl gelumpe.... alles klar

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toolson
Fängt man mal an etwas zu rechnen ist die Verwendung eine so stark getriebeuntersetzten Extruder bei 1,75 mm sinnlos, eher sogar kontraproduktiv.

Deswegen sollte man weniger rechnen und einfach testen! Praktik > Theorie!
Dieser Extruder funktioniert wunderbar mit 1.75mm ist somit weder sinnlos noch kontraproduktiv!
Aber hauptsache alles schlechtreden was einem nicht in den Kram passt!

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Meine Drucker:

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[email protected] und Simplify3D

FatMax3D (eigendesign/-bau):

70x50 Aluminiumprofile, Arduino/Ramps1.4(24V) mit TMC2208 Stepper Driver (stealthchop2 mode), JUGETEK N17 0.9° Schrittmotoren, BQ Inductive ABL Sensor(BLTouch kommt bald), 12864 LCD Controller,
E3D6Lite Hotend mit Volcano Upgrade(bis 1.2mm Düse), BONDTECH QR DualDriveGear Extruder, Druckvolumen von 500x400x700 (Momentan auf eine Startgrösse von 300x200x700 wegen des kleinen Bettes limitiert)
[email protected] und Simplify3D

Zum Thema Rechnen:

Der Unterschied von 3mm zu 1,75mm wäre nach meiner Rechnung 2,94.
Also müsste der Wade bei 1,75mm Filament nur ca. 3x schneller laufen, um dieselbe Materialmenge zu fördern.

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stonecoldfx
lol okay, alles was dir nicht gefällt ist wohl gelumpe.... alles klar

Hab selber genügend von dem Zeugs und hab damit hier perfekte Drucke abgeliefert. Allerdings gibt es soviel spannendere Hotends.
Der hier teilweise krampfhafte Empfehlungsreflex in Richtung in E3D nervt etwas. Es gibt letztlich genügend User die damit auch massive Probleme haben.

Hab hier noch so einen Titan rumfliegen. Das ist die größte Enttäuschung, wird wohl letztlich bei mir in der Schublade verrotten.

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stonecoldfx
Deswegen sollte man weniger rechnen und einfach testen! Praktik > Theorie!
Dieser Extruder funktioniert wunderbar mit 1.75mm ist somit weder sinnlos noch kontraproduktiv!
Aber hauptsache alles schlechtreden was einem nicht in den Kram passt!

Meinst du nicht das das jetzt ein krampfhaftes Reflexbashing war? Da helfen die bunt verteilten Smileys auch nicht mehr.

Meine teilweise nur einzeiligen Post enthalten eigentlich immer eine essentielle Kerninformation, teilweise etwas verschlüsselt da sie zum nachdenken anregen sollen.
... ich bin mir auch sicher das eine ganze Menge User diese sofort mit einem Schmunzeln lesen und verstehen.

Thema Nachdenken, Theorie und Praxis:
Dann rechne mir doch mal vor, ob ein Rectract mit 100mmm/s mit einem Wade Extruder (39:11) mit hobbed bolt (Wirkdurchmesser 7mm) auf einem Arduino MEGA ohne Double- oder Quadstepping mit 1/16 Microstepping möglich ist.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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toolson
Meinst du nicht das das jetzt ein krampfhaftes Reflexbashing war? Da helfen die bunt verteilten Smileys auch nicht mehr.

Oh...bitte nicht.
Das hilft mir als Hilfe suchender Einsteiger nicht.

Also meint ihr, ich kann meinen 3mm Bestand mit dem aktuellen Equipment abarbeiten, und soll lieber in den Slicer-Einstellungen suchen, wenn ich keine vernünftigen Ergebnisse bekomme.
Hoffe mein Filament taugt nach 3 Jahren Lagerung noch was.

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Prusa I3 mit Anpassungen nach toolson | MK3 Heizbett | 1,75mm E3D-Clone mit 40W Heizpatrone und Titan-Direct Extruder | Marlin 2.0 bugfix auf MKS SGEN_L mit TMC2008 | Simplify3D 4.1.1

Zeig doch erstmal ein Bild von einem Ergebnis bevor du über eine Neuanschaffung nachdenkst.
Die sehr weit überstehende Heizpatrone ist auf jeden Fall nicht gut. Eine kürzere würde deinem Hotend gut stehen.

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toolson
Zeig doch erstmal ein Bild von einem Ergebnis bevor du über eine Neuanschaffung nachdenkst.

OK, dann nehm ich das Teil wieder mit der aktuellen Hardware in Betrieb.
Was wäre ein geeignetes Druckteil, wo man die Qualität am besten erkennen kann?

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Für eine Bestandaufnahme doch erstmal was simples wie z.B.: [www.thingiverse.com]

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OK,
hab die Kiste jetzt einfach ausgepackt, auf meinem Rechner (ist inzwischen ein anderer) die aktuellen Versionen von Pronterface und Slicer installiert und dann einfach mal mit meinem >3 Jahre alten PLA gedruckt.
Bei Slicer nur den Wizard durchgemacht. Das STL in gcode umgesetzt und Start...
Bett: 60°C
Hotend: 200°C

Ergebnis:

Würfel mit Kantenlänge:
- X = 19,98mm
- Y = 19,97mm
- Z = 20,91mm



Die unteren Layer sind etwas sch..... Hat auch beim ersten Layer kein Material aufs Bett gedruckt.
Kann es sein, dass da der Nullpunkt näher ans Druckbett muss?
Oder ist der Druckkopf am Anfang noch ohne Material.
Der "tropft" nämlich nach dem Druck immer etwas nach.

Gabs da nicht mal was, wo er vor dem Druck ein paar Runden aussen rum gefahren ist, um "sauber" zu werden? -> ahh...Skirt heisst das

Uiiii....hab gerade festgestellt, dass im Slicer "0,5mm Nozzle" drin stand. Für das siehts eh noch gut aus....

6-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.01.18 07:02.

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Mit 0,35er Nozzle-Einstellung:

Die Masse sind etwas größer geworden:
X: 20,05
Y: 20,05
Z: 20,50

Würfel sieht auch etwas glatter aus.
Nur der Boden ist noch etwas löchrig.

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Die Kombi extrudiert doch gut, zumindest kann darauf gut aufbauen.

Deine Probleme liegen, den Bildern nach, erstmal nur an Slic3r Settings.
Etwas näher an Heizbett musst du mit der Düse auch noch.

Lad dir die Prusa Edition von Slic3r. Die ist deutlich weiterentwickelt.
Auf dem Github Repo liegen auch schon vorgefertigte Profile für viele Materialien, die sind die beste Ausgangsbasis die du bekommen kannst.

Der simple mode bzw. Wizard von deiner Slic3r Version ist Käse.

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toolson
Lad dir die Prusa Edition von Slic3r. Die ist deutlich weiterentwickelt.

Meinst du das? Klick
Da gehts aber schon los: Auswahl Prusa.
- Original Prusa I3 MK2, MK2S, MK2MM, MK3
Welchen hab ich da eigentlich? Hab den damals von Charlie Steurbaut gekauft. Stand nur PrusaI3 drauf.
Wenn ich den MK2 nehme, dann hab ich nur 1,75mm Filament in der Auswahl. Wie ich den Drucker wieder umstellen kann, habe ich noch nicht gefunden :-(

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Genau diese Slicer Version.

Die Profile musst du natürlich etwas anpassen.
Eigentlich nur Filamentdurchmesser, evtl. Düsengröße und Extrusionsbreite.
Vielleicht auch nochmal in die Start G-Codes schauen.
Die Profile sind auf jeden Fall deutlich ausgefeilter als bei der Slic3r Version die du bislang genutzt hast.

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Nach einer solchen Auszeit, ohne große Optimierung oder Wartung das Ergebnis zu erhalten ist doch toll. Darauf kann man echt Aufbauen.
Wie mein Vorposter bereits sagte, etwas näher ans Druckbett (Sieht man eben an den Löchern sowie den Wellen die die Layer bilden) und dann sollte das mit dem ersten Layer und den folgenden schon passen.

Bei deinem jetztigen Hotend musst du nur ein wenig mit zu hoher Temperatur aufpassen, Peek ist schlussendlich ebenso nur ein Kunststoff.
Zum Wade: Lass dich nicht irritieren. Ich nutze die Dinger seit Anfang an, das sind mitlerweile 4 Jahre. Ob mit 1.75mm oder 3mm, das drückt dir alles durchs Hotend durch. Auf Geschwindigkeiten kommt es sehr selten an, das Ergebnis muss stimmen.
(Und auch ein Wade kann ausreichend schnell drucken ;-) )

Quote
Nach einer solchen Auszeit, ohne große Optimierung oder Wartung das Ergebnis zu erhalten ist doch toll.

Ich hab die Wellen geschmiert!!

Quote
MWZflyer
Bei deinem jetztigen Hotend musst du nur ein wenig mit zu hoher Temperatur aufpassen, Peek ist schlussendlich ebenso nur ein Kunststoff.)

Wo siehst du die Grenze?

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