Mehrere Anfänger-Fragen

Hallo allerseits, mir schwirren noch einige Fragen im Kopf rum seit ich mein Anet A8 habe und schon einiges gedruckt habe...vielleicht kann mir jemand antworten darauf geben?

1. Wie finde ich die optimale Bauteilkühlungs-Lüftergeschwindigkeit heraus? Ich Splice mit Cura, habe als Lüfteraufsatz den "Mistral 2.1" dran (https://www.thingiverse.com/thing:2121279) - aber woher weiß ich dass die Kühlung zu stark oder zu schwach eingestellt ist?

2. Wie finde ich die Optimale Schmelztemperatur raus für PLA? also wie kann ich sehen ob das jetzt zu heiß oder zu kalt ist?

3. Ab welchen Abständen sollte ich mit Stützstrukturen bauen? z.B. wenn ich jetzt ein kleines Haus baue mit einer Zwischendecke welche gerade waagerecht ist - wie viel Millimeter oder gar cm kann man überbrücken ohne Stützstrukturen?

4. wie finde ich die Optimale Druckgeschwindigkeit heraus? Ich drucke momentan mit 60mm/s. wenn ich z.B. mit 75 oder 80mm/s drucke, werden die Kanten eines Würfels rund, als wen der Druckwagen da zuviel Geschwindigkeit drauf hat und nicht richtig abbremsen kann und so ein halben mm übers ziel hinaus schießt und dadurch die Kanten so geschwollen rund werden.

5. Sollte man einen Staubabstreifer am Extruder Eingang anbringen für das Filament? Wenn der Drucker ein paar tage steht, hat die rolle PA schon ganz schön staub angesetzt...

6. Ich habe die Originalen Linear-Kugellager geschmiert, bin mit der Geräuschkulisse soweit zufrieden. Klar hört man das Druckbett bei schnellen größeren Bewegungen, aber habe eben auch schon viel gelesen und auch Videos gesehen, wie z.B. diese IGUS richtig ausleiern...Kugellager lassen, oder gibts da was anderes was auch was bringt?

7. Warum zeigt mir CURA eine Bauzeit an, die aber real meist eine halbe stunde länger dauert?

8. Kann ich beim Anet A8 anstatt der Prozent wieweit es fertig gebaut ist auch die verbleibende Zeit anzeigen lassen?

9. Ich habe momentan eine Rolle Janibex Filament drin und drucke mit 205°C. Ich habe an manchen Flächen (z.B. eine Fensterlose Hauswand) wie kleine Pickel mit drin - was könnte das sein?

10. Ich Drucke direkt auf Glas (65°C Heizbett-Temp bei PLA) habe aber das Problem das wenn ich z.B. eine öffnung habe die Horizontal nach oben geht (ein kanal) und der Drucker den ersten layer direkt aufs Glas druck, und er mit dem Kreis anfängt, der Kreis garnicht am Glas richtig kleben bleibt, sondern nur so halb...hat das Glas da zuwenig haftung? Habe aber manchmal den eindruck, als wenn da kein Filament rauskommt...ich arbeite mit 1,5mm Retract, oder liegt das einfach an der Haftung?

11. Wenn ich feinere Teile drucke wie z.B. einen Schornstein auf einem flachen Hausdach, wird der Druck nicht richtig sauber. Mit Fein meine ich in dem fall einen Schornstein bzw. ein Steg der 2mm x 5mm breit ist, und 11mm hoch ist...so richtig Sauber hat er das nicht hinbekommen, oder liegt das an den 60mm/s mit denen der das gedruckt hat? Maßhaltig ists auch nicht ganz, er Druck einiges ca 0,2mm größer als er sollte.

12. Sollte man die Acceleration und Jerk-Werte ändern in der Frmware?

13. Was würde mir eine andere Firmware wie SkyNet3D oder Merlin bringen auf dem Drucker außer das ein Autolevel-Sensor unterstüzt wird?




Ich weiß, viele fragen, aber vieleicht kann mir jemand Erleuchtung bringen?

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.03.18 17:37.

Quote
AssassinWarlord
Hallo allerseits, mir schwirren noch einige Fragen im Kopf rum seit ich mein Anet A8 habe und schon einiges gedruckt habe...vielleicht kann mir jemand antworten darauf geben?

1. Wie finde ich die optimale Bauteilkühlungs-Lüftergeschwindigkeit heraus? Ich Splice mit Cura, habe als Lüfteraufsatz den "Mistral 2.1" dran (https://www.thingiverse.com/thing:2121279) - aber woher weiß ich dass die Kühlung zu stark oder zu schwach eingestellt ist?

Da denke ich, daß kann man nur ausprobieren. Mein Grundsatz und Erfahrung, bei feinen Teilen viel Kühlung, bei groben und massiven Teilen weniger Kühlung

2. Wie finde ich die Optimale Schmelztemperatur raus für PLA? also wie kann ich sehen ob das jetzt zu heiß oder zu kalt ist?

Da würde ich einfach mal ein und dasselbe Druckteil in verschiedenen Temperaturen mit dem Filament mit dem Du zur Zeit
druckst eben drucken, Beispiel angefangen bei 180 Grad und dann in fünfer Schritten nach oben bis 220 Grad. Dann schaust
was während dem Drucken passiert, und dann schaust Du Dir die Teile an wenn sie fertig gedruckt sind. Das was Dir am
besten erscheint nimmst Du dann. Aber das kann bei einem anderen PLA Filament schon wieder alles umsonst sein.
PLA ist nicht gleich immer PLA! Da gibt es viele Qualitätsunterschiede bei den vielen Angeboten auf dem Markt.

3. Ab welchen Abständen sollte ich mit Stützstrukturen bauen? z.B. wenn ich jetzt ein kleines Haus baue mit einer Zwischendecke welche gerade waagerecht ist - wie viel Millimeter oder gar cm kann man überbrücken ohne Stützstrukturen?

Auch da würde ich Dir raten Testdrucke zu machen! Es kommt halt auch immer auf die Konstruktion des Bauteiles an
wo und wieviel Stützstruktur man benötigt oder aber auch nicht.

4. wie finde ich die Optimale Druckgeschwindigkeit heraus? Ich drucke momentan mit 60mm/s. wenn ich z.B. mit 75 oder 80mm/s drucke, werden die Kanten eines Würfels rund, als wen der Druckwagen da zuviel Geschwindigkeit drauf hat und nicht richtig abbremsen kann und so ein halben mm übers ziel hinaus schießt und dadurch die Kanten so geschwollen rund werden.

Auch hier würde ich mal ein Test Druckteil mit verschiedenen Geschwindigkeiten drucken, dann siehst wie schnell man was drucken kann.
Auch meine Erfahrung sagt ganz einfach, ein grobes und massives Teil kann man schneller drucken, ein filigranes und kleines Bauteil
sollte man eher langsam drucken.

5. Sollte man einen Staubabstreifer am Extruder Eingang anbringen für das Filament? Wenn der Drucker ein paar tage steht, hat die rolle PA schon ganz schön staub angesetzt...

Ein Fehler ist es grundsätzlich keiner!

6. Ich habe die Originalen Linear-Kugellager geschmiert, bin mit der Geräuschkulisse soweit zufrieden. Klar hört man das Druckbett bei schnellen größeren Bewegungen, aber habe eben auch schon viel gelesen und auch Videos gesehen, wie z.B. diese IGUS richtig ausleiern...Kugellager lassen, oder gibts da was anderes was auch was bringt?

Naja, was soll man da sagen? Was für eine Qualität haben die Führungsstange und die Linear Kugellager selber?
Ist das nur billiger Chinastahl? Dann würde ich die Führungsstangen durch geschliffene Silberstahlstangen ersetzen
und dazu paßend qualitätive sehr gute Linearkugelkugellager kaufen, das kostet zwar etwas, lohnt sich aber!
Ich nenne da mal die Firma [maedler.de] und [www.motedis.com]

7. Warum zeigt mir CURA eine Bauzeit an, die aber real meist eine halbe stunde länger dauert?

Die Frage ist berechtigt, kann ich aber nicht beantworten. Mach Dir nichts draus auch bei Simplify 3D stimmen
die angezeigten Zeiten nicht!

8. Kann ich beim Anet A8 anstatt der Prozent wieweit es fertig gebaut ist auch die verbleibende Zeit anzeigen lassen?

Das kann ich Dir nicht beantworten, vielleicht weiß da ein Anet A8 User was darüber?

9. Ich habe momentan eine Rolle Janibex Filament drin und drucke mit 205°C. Ich habe an manchen Flächen (z.B. eine Fensterlose Hauswand) wie kleine Pickel mit drin - was könnte das sein?

Das kann vieles sein, zu viel Temperatur, zu viel Filament wird herausgepreßt, .........................da gibt es so viele Einstellungen
im Sclicer die einfach aufeinander passen sollten. Einfach ausprobieren! Ein BIld davon wäre vielleicht hilfreich für ein Tipp!

10. Ich Drucke direkt auf Glas (65°C Heizbett-Temp bei PLA) habe aber das Problem das wenn ich z.B. eine öffnung habe die Horizontal nach oben geht (ein kanal) und der Drucker den ersten layer direkt aufs Glas druck, und er mit dem Kreis anfängt, der Kreis garnicht am Glas richtig kleben bleibt, sondern nur so halb...hat das Glas da zuwenig haftung? Habe aber manchmal den eindruck, als wenn da kein Filament rauskommt...ich arbeite mit 1,5mm Retract, oder liegt das einfach an der Haftung?

Kann sein, kann aber auch nicht sein. Schwierig zu beantworten wenn man nicht sieht was da passiert.
Auch da wäre vielleicht ein Video nicht schlecht!

11. Wenn ich feinere Teile drucke wie z.B. einen Schornstein auf einem flachen Hausdach, wird der Druck nicht richtig sauber. Mit Fein meine ich in dem fall einen Schornstein bzw. ein Steg der 2mm x 5mm breit ist, und 11mm hoch ist...so richtig Sauber hat er das nicht hinbekommen, oder liegt das an den 60mm/s mit denen der das gedruckt hat? Maßhaltig ists auch nicht ganz, er Druck einiges ca 0,2mm größer als er sollte.

Das kann schon zu schnell sein! Maßhaltig wie in meinem CADProgramm habe ich noch nie hinbekommen.
0,1 bis 0,5 mehr kann schon drin sein. Obwohl ich mit einem über 3000Teuro Drucker drucken kann.

12. Sollte man die Acceleration und Jerk-Werte ändern in der Frmware?

Kann ich Dir nicht beantworten, aber was soll es für einen Sinn haben,
was versprichst Du Dir davon?

13. Was würde mir eine andere Firmware wie SkyNet3D oder Merlin bringen auf dem Drucker außer das ein Autolevel-Sensor unterstüzt wird?

Auch das kann ich Dir nicht benatworten? Da melden sich sicherlich hier noch die Spezialisten dazu?

Ich weiß, viele fragen, aber vieleicht kann mir jemand Erleuchtung bringen?

Sodele, ich hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen? Es ist einfach schwierig Tipps abzugeben wenn man
nicht vor dem Drucker steht und sieht was er macht!



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.03.18 05:55.

Ergänzungen zu Wutz:

7. Das mit der Zeit betrifft alle Slicer. Woher soll der Slicer wissen welche Beschleunigungen du am Drucker eingestellt hast. Der geht von einer konstanten Geschwindigkeit aus. Krasses Beispiel: Sehr viel kurze Wege (10mm) + Druckgeschwindigkeit 200mm/s was wird passieren? Der Slicer nimmt an jedes Stück aus dem Stand mit 200mm/s gefahren wird, in der Realität kommt der Drucker vielleicht auf 30mm/s und schwups stimmt es nimmer.

8. Selbes Thema wie 7. woher soll die Firmware wissen wie viele Weg sie noch abzuarbeiten hat und vor allem mit welchen Beschleunigungen. Es werden immer nur ein paar Zeilen in den Puffer geladen. Was die Firmware weiß ist, wieviel Prozent des Codes sie abgearbeitet hat und wie lange sie schon daran arbeitet. Eine Hochrechnung in Echtzeit wie lange es noch dauert, überschreitet die Kapazität unserer 8bit Technik und ist auch nicht relevant. Du weist ca. wie lange der Druck gelaufen ist, wie viel Prozent er hat also kannst du dir ca ausrechnen wie lange er noch läuft.

11. Ist ein Thema von Kalibrierung. Stimmen die Steps/mm? Stimmt die Extrusionsbreite? Ist das Filament konstant im Durchmesser?

12. Wenn man sich den Glaubenskrieg dahingehend anschaut kann man glaube ich zu dem Schluss kommen, dass es Geschmackssache ist und man einfach mal probieren muss und bei dem bleibt das einem von Komfort her am besten gefällt.

Zum Autoleveling; was erscheint sinnvoller:
- Das Bett immer wieder mal sauber ausrichten und einen ebene Druckplattform verwenden
Oder
- Einen Sensor am Kopf mit herumschleifen, die Z Achse ständig zu bewegen und dann auch noch den Prozessor zusätzlich rechnen zu lassen ;-)

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.03.18 06:24.

---

P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

vielen lieben dank euch zwei
Ja das beantwortet schon einiges


ich werde mal nachher noch ein paar Fotos mit reinsetzen wo man das ganz gut sieht...muss nur erstmal meine kamera wiederfinden



das mit den Stepps kann man ja glaube ich ausmessen, ich kann am gerät selber ja die x,y,und z Achsen um 1 oder 5mm verschieben. Da müsste es ja reichen wenn ich markierungen setze, und dann mal die volle heizbettfläche abfahre und dann messen wieweit der wirklich gefahren ist *grübel* ich teste es mal aus...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.03.18 07:11.

Also eine Markierung und die dann vermessen dürfte nicht ausreichend genau sein. Wenn dann bitte mit einem Messchieber den Abstand zu einem Fixpunkt messen, verfahren und wieder messern. Hier gilt auch, je größer die gemessene Strecke desto besser. Also lieber 100mm verfahren als 10mm. Und auch bitte die Strecke in einem Zug. Also nicht 10x10mm sonder 1x100mm.

---

P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

hmm aber wie bekomme ich die teile an einem stück gleich mal 10 oder 20cm geschoben über die einstellungen?

Du kannst dies über eine sogenannte Hostsoftware steuern. (USB Verbindung zum Computer erforderlich)

• Repetier Host
• Repetier Seite

• Pronterface
• Pronterface Seite

Persönlich nutze ich Octoprint im Betrieb oder Pronterface bei Testaufbauten.
Bei Pronterface kannst du über die Jogg-Controll direkt in 100mm Schritten fahren.

Du kannst auch direkt über den Gcode via Terminal den drucker steuern (was ich perönlich vorziehe), wenn ich z.B. einen Drucker Kalabrier etc...
Würde dir empfehlen mal diese Seite anzuschauen. Da werden die Grundlegendsten Gcodes erklärt. Lohnt sich jedenfalls ein bisschen Bescheid zu wissen.
Gcode Befehle Tutorial (Deutsch)

Hier noch eine Übersicht von allen verfügbaren Gcodes.
reprap.org Gcode Wiki

Es lohnt sich im allgemeineren ein wenig auf Youtube/google zu stöbern, da es so viele gute Tutorials gibt. Die einem alles erklären/aufzeigen.

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.03.18 13:35.

---

Meine Drucker:

BQ-Hephestos 2 (heavy moded):

Arduino/Ramps1.4(12V) mit TMC2100 Stepper Drivers (stealthchop mode), BLTouch ABL Sensor, ohne LCD, TR8x1.5 Z-Axis Trapezgewinde, selbst entwickelte Rahmenverstärkung des Hauptrahmen.
Octoprint@Pi und Simplify3D

FatMax3D (eigendesign/-bau):

70x50 Aluminiumprofile, Arduino/Ramps1.4(24V) mit TMC2208 Stepper Driver (stealthchop2 mode), JUGETEK N17 0.9° Schrittmotoren, BQ Inductive ABL Sensor(BLTouch kommt bald), 12864 LCD Controller,
E3D6Lite Hotend mit Volcano Upgrade(bis 1.2mm Düse), BONDTECH QR DualDriveGear Extruder, Druckvolumen von 500x400x700 (Momentan auf eine Startgrösse von 300x200x700 wegen des kleinen Bettes limitiert)
Octoprint@Pi und Simplify3D

Quote
AssassinWarlord
1. Wie finde ich die optimale Bauteilkühlungs-Lüftergeschwindigkeit heraus? Ich Splice mit Cura, habe als Lüfteraufsatz den "Mistral 2.1" dran (https://www.thingiverse.com/thing:2121279) - aber woher weiß ich dass die Kühlung zu stark oder zu schwach eingestellt ist?

Ich würde da ganz prakmatisch ran gehen. Wozu hast du die Lüftung eingebaut? Ist das Problem noch nicht weg, ist die Kühlung zu schwach eingestellt.
Treten nun plötzlich neue Probleme auf, wie das Ablösen des Bauteils von der Druckplatte, nachdem der Lüfter angegangen ist? Dann ist die Kühlung vermutlich zu stark.

Quote
AssassinWarlord
2. Wie finde ich die Optimale Schmelztemperatur raus für PLA? also wie kann ich sehen ob das jetzt zu heiß oder zu kalt ist?
3. Ab welchen Abständen sollte ich mit Stützstrukturen bauen? z.B. wenn ich jetzt ein kleines Haus baue mit einer Zwischendecke welche gerade waagerecht ist - wie viel Millimeter oder gar cm kann man überbrücken ohne Stützstrukturen?
4. wie finde ich die Optimale Druckgeschwindigkeit heraus? Ich drucke momentan mit 60mm/s. wenn ich z.B. mit 75 oder 80mm/s drucke, werden die Kanten eines Würfels rund, als wen der Druckwagen da zuviel Geschwindigkeit drauf hat und nicht richtig abbremsen kann und so ein halben mm übers ziel hinaus schießt und dadurch die Kanten so geschwollen rund werden.

Das ist schwer zu sagen, da das alles zusammen hängt. Je schneller du druckst, desto höher ist die ninimal mögliche Temperatur. Genau so beeinflussen beide Faktoren ab welchen Abstand du eine Stützstruktur brauchst. Der Abstand sollte aber bei ein paar cm liegen, nur so zur Orientierung.
Zur Ermittlung der Schmelztemperatur habe ich die Temperatur so lange erhöht, bis sich das Filament leicht von Hand durchschieben ließ und habe dann noch um 10°C erhöht. Damit habe ich dann angefangen zu testen.
Da wirst du aber nicht drumherum kommen selbst zu testen und zu beobachten wie sich die Drucke verändern.
Anhaltspunkte sollte es im Parameterthread genug geben.

Quote
AssassinWarlord
5. Sollte man einen Staubabstreifer am Extruder Eingang anbringen für das Filament? Wenn der Drucker ein paar tage steht, hat die rolle PA schon ganz schön staub angesetzt...

Wenn du schon Staub gefunden hast und da es keine bekannten Nachteile hat...

Quote
AssassinWarlord
6. Ich habe die Originalen Linear-Kugellager geschmiert, bin mit der Geräuschkulisse soweit zufrieden. Klar hört man das Druckbett bei schnellen größeren Bewegungen, aber habe eben auch schon viel gelesen und auch Videos gesehen, wie z.B. diese IGUS richtig ausleiern...Kugellager lassen, oder gibts da was anderes was auch was bringt?

Falls du "einfach nur" drucken willst, gibt es keinen Grund etwas zu ändern, wenn du damit zufrieden bist. Falls du gerne basteln und testen willst, dann probiere es aus, sei dir aber bewusst, Änderungen können etwas besser aber auch schlechter machen.

Quote
AssassinWarlord
9. Ich habe momentan eine Rolle Janibex Filament drin und drucke mit 205°C. Ich habe an manchen Flächen (z.B. eine Fensterlose Hauswand) wie kleine Pickel mit drin - was könnte das sein?

Ohne Foto ist das schwer zu sagen, das könnte von fehlerhaftem Filament, über zu viel Hitze, bis hin zu Layerwechsel alles sein.

Quote
AssassinWarlord
10. Ich Drucke direkt auf Glas (65°C Heizbett-Temp bei PLA) habe aber das Problem das wenn ich z.B. eine öffnung habe die Horizontal nach oben geht (ein kanal) und der Drucker den ersten layer direkt aufs Glas druck, und er mit dem Kreis anfängt, der Kreis garnicht am Glas richtig kleben bleibt, sondern nur so halb...hat das Glas da zuwenig haftung? Habe aber manchmal den eindruck, als wenn da kein Filament rauskommt...ich arbeite mit 1,5mm Retract, oder liegt das einfach an der Haftung?

Ohne Foto lässt sich nur sagen: ja könnte sein

---

Grüße
Martin

Soo...habe mal ein paar Bilder gemacht von den Ausdrucken, hoffe man erkennt was? Habe die bilder extra mal Unkomprimiert gelassen - musste diese aber dadurch auf meiner Dropbox liegen lassen, da ich die hätte hier sonst nicht hochladen können.

Das sind erstmal meine CURA Einstellungen mit denen ich gedruckt habe:


Bilder von gedruckten Objekten:
[www.dropbox.com]


was ich halt komisch finde ist, das man sehr deutlich sieht, wo das Infill im Objekt ist und mit der Innenwand in verbindung kommt...das fühlt man auch minimal wenn man mit dem Finger drüber geht.
Das Filament ist NICHT transparent...einfach nur ein kräftiges Blau

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.03.18 13:20.

Also ich möchte mal so so sagen, so schlecht sind die Teile glaube ich mal gar nicht.

Beim Infill bin ich mittlerweile vorsichtiger geworden und gehe folgendermaßen vor:

Gebrauchsteile drucke ich prinzipiell immer Massiv also 100% Infill, kleine und Filigrane Teile
sowieso 100% massiv, da bringt ein Infill mit Beispiel 20% gar nichts. Habe ich ein dünnwandiges
etwas größeres Dekoteil verwende ich eine Infill Einstellung meistens mit Wabenstruktur.
Das Infill in Prozent stelle ich je nach Augenmaß und was ich für geignet finde ein!

Ich habe auch schon Bauteile mit Infill gehabt, zum Beispeil 30% und Wabenstruktur, daß
hat man, je nach Lichtquelle, auch von außen sehen können obwohl kein klares Filament
verwendet wurde. Es kann schon sein wenn die Außenwandung dünn ist, daß Licht
durchscheinen kann und man dann das Infill andeutungsweise sehen kann.

Thomas Sanladerer hat letzt in seinem Stream #3dsenpai das Problem mit dem durchdrückenden Infill kurz angerissen.
Im Endeffekt hab ich daraus zusammenfassend und aus eigener Erfahrung folgendes mitgenommen:
1. Die magischen 3 - 3 Perim, 3 Bottom / Top, 30% infill.
2. Danach ist die Geschwindigkeit. Mit hohen Geschwindigkeiten kommt die Mechanik und theoretische Ansteuerung wieder zum tragen. Schau mal, ob bei 30mm/s es sich immer noch so stark durchdrückt.
3. Zusätzlich sprach Thomas noch die Beschleunigung an, speziell den Jerk. Dieser kann bei den Infills auch dafür sorgen, dass er 0,05mm zu weit in den Perimeter geht und entsprechend durchscheint.

Zusätzlich hast du noch den Infill - Perimeter Overlap und natürlich auch noch Perimeter oder infill zuerst drucken.

---

Alle Angaben ohne Gewähr