P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger]

Glückwunsch zum ersten Druck

Was für ein PLA ist das denn?

Generell würde ich für den ersten Druck dein Profil mal duplizieren und bei den Geschwindigkeiten eintragen:
10mm/s first layer
30mm/s rest - sowohl Outer / Inner Perim, Infill - einfach alles.
Travel kann bei 150mm/s bleiben.
Temperatur mal auf 195-200°C runterschrauben.
und dann drucken.
Im besten Fall stellst du für die 10 Minuten dann mal dein Handy / ne Kamera vor den Drucker, nimmst das auf und lädst das auf YT hoch Man sollte aber den gesamten Drucker sehen.
Somit kann man auch direkt im Video sehen, ob am Drucker selbst irgendwo was hakt o.Ä.

---

Alle Angaben ohne Gewähr

Quote
Terri
Glückwunsch zum ersten Druck

Was für ein PLA ist das denn?

Generell würde ich für den ersten Druck dein Profil mal duplizieren und bei den Geschwindigkeiten eintragen:
10mm/s first layer
30mm/s rest - sowohl Outer / Inner Perim, Infill - einfach alles.
Travel kann bei 150mm/s bleiben.
Temperatur mal auf 195-200°C runterschrauben.
und dann drucken.
Im besten Fall stellst du für die 10 Minuten dann mal dein Handy / ne Kamera vor den Drucker, nimmst das auf und lädst das auf YT hoch Man sollte aber den gesamten Drucker sehen.
Somit kann man auch direkt im Video sehen, ob am Drucker selbst irgendwo was hakt o.Ä.

Hallo Terri

Vielen Dank für die Antwort.


Ich habe nun mal die Einstellungen so vorgenommen wie du mir gesagt hast.


Leider musste ich den Druck 2 mal abbrechen da plötzlich kein Filament mehr geführt wurde. Der Extruder Motor hat weiter gedreht auch das Zahnrad innen an der Motorstange aber das Kugellager oben ist stehen gebliben. Auch ist mir aufgefallen das der Teflon schlauch dann unter "Spannung" gerät. Auch verletzt der Extruder das Filament leicht, es hat spuren von diesem Zahnrad innen dran (kleine Hicke)

Beim Drucken ist mir aufgefallen das der Drucker beim First layer also der Boden beim Würfel in der Mitte anfängt danach nach links geht und danach wieder in die Mitte und dann nach rechts geht aber in der Mitte einen kleinen Spalt aussen lässt.

Beim Drucken habe ich das Gefühl das sich das Filament "aufquirlt" und die Druck düse danach das aufgequirlte Filament weg schiebt.


Hier noch die Fotos:




Und Hier Das Video: Druck Video


Bezüglich Filament verwende ich dieses Hier: [www.3dware.ch]

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.04.18 06:54.

Hallo, konnte das Problem mit der Filament zufuhr anscheinend lösen, die Spanner am Extruder waren zu fest angezogen. Nun hat es auch mit dem Würfel geklappt.

Einstellungen waren gleiche wie oben nur Heizbett habe ich auf 50Grad eingestellt und Hotend Temp auf 195Grad






Was mir aufgefallen ist das er beim Druck des Bodens mit der Düse im Filament drin fährt und das dann zur Seite drückt.




Lg Boou

Das sieht schon mal besser als der erste Druck aus. Wenn diese Federn zu stark oder zu lose gespannt sind, kommt in beiden Fällen oft nix durch. Entweder es wird gar nicht gefördert, oder das Zahnrad im Extruder frisst sich durchs Filament.

Bzgl Bodenlayer: Dann ist evtl dein Abstand zum Druckbett zu niedrig, wenn er die gedruckten Layer wegschiebt.

Was das aufgequirlte Filament betrifft:
Google mal nach "3D Printer E-Steps calibration" oder "3D Drucker E-Steps kalibrieren".
Weiß nicht ob du das schon gemacht hast, aber darüber sagst du dem Drucker im Endeffekt, dass wenn er 100mm fördern soll, er auch wirklich 100mm fördert.
Gleiches Dreisatz-Prinzip gilt später auch für deine Achsen, wenn du diese ordentlich kalibrierst.

---

Alle Angaben ohne Gewähr

Steps einstellen, An der Temp etwas spielen fürs Filament und dann solltes es schon besser aussehen.
Ach ja und das PID- Autotune des Heatbed und des Extruders nicht vergessen. Die Seite erklärt das ganz nett.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.04.18 09:09.

---

Gruß
Stefan

Oke, ich werde diese Tipps gleich mals versuchen.. allerdings ist das Filament Problem schon wieder da.. wenn ich einen Druck beende und den nächsten Starten möchte fördert es das Filament nicht mehr.. das Ritzel im extrudert dreht und frisst sich ins Filament.. ich habe bemerkt das der Inliner(?) verstopft ist.. ist dieses Problem bekannt? Sollte der nicht heiss werden damit das Filament schmilzt?



Lg Boou

Hallo

Ich bin nun die oben erwähnten Sachen am einstellen und da habe ich ein kleines Problem. Ich habe die Steps für den Extruder mittels Pronterface durchgeführt. Dann habe ich dies mit dem Code M500 dies in das EEPROM gespeichert. Wenn ich nun aber Arduino öffne wurden die Einstellungen in der Config nicht angepasst da ich das ja mittels EEPROM direkt auf den Drucker geladen habe. Nun suche ich eine Möglichkeit die Firmware vom Drucker runterzuladen damit es die Config auf dem Computer überschreibt und ich da aktuell bin.

Ich hoffe ihr versteht was ich meine.


Liebe Grüsse

Boou

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.04.18 14:36.

Config => Die Firmware, die du auf den Drucker schreibst. Arduino kompiliert die und dann ist die nicht ohne weiteres wieder rausziehbar.
EEPROM => Das, was du mittels pronterface etc am Drucker noch verändern kannst.

Wenn du über Pronterface o.Ä. irgendetwas wie bspw Steps änderst, ist es empfehlenswert, direkt in der Config manuell die Änderungen einzutragen. Sonst hast du bei nem komplettcrash nichts mehr ^^

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Alle Angaben ohne Gewähr

Quote
Terri
Config => Die Firmware, die du auf den Drucker schreibst. Arduino kompiliert die und dann ist die nicht ohne weiteres wieder rausziehbar.
EEPROM => Das, was du mittels pronterface etc am Drucker noch verändern kannst.

Wenn du über Pronterface o.Ä. irgendetwas wie bspw Steps änderst, ist es empfehlenswert, direkt in der Config manuell die Änderungen einzutragen. Sonst hast du bei nem komplettcrash nichts mehr ^^

Hallo Terri, danke hab das nun mal so gemacht.


Ich habe die oben gesagten Kalibrierungen gemacht und möchte euch dies nicht vorenthalten...





Kann nur sagen WOOOOOOOW die Unterschiede sind mal krass... vielen Dank an euch !

Was mir aufgefallen ist, seit ich das PID Tuning am Heizbett gemacht habe braucht er ca 12 Minuten bis er auf 50Grad aufgeheizt hat. Er tut sich richtig schwer von 47-50 Grad. Vor dem PID Tuning ging das innerhalb von 1ner Minute.


Wie ist das weitere Vorgehen, Erkennt man auf dem Würfel fehler? Ich hab da noch nicht so ein Auge dafür. Wie sieht es aus mit der Geschwindigkeit? Momentan noch auf 30mm/s

Krass war das Kalibrieren des Extruders... Wenn ich 100mm Filament gefördert habe hat er 308mm gefördert...



Liebe Grüsse Boou

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.04.18 02:12.

Das sieht wirklich schon um Welten besser aus. Jetzt extruiert er ein bischen zu wenig, sieht man deutlich daran, dass die Deckschicht nicht geschlossen ist.
Ich würde in Cura mal den Fluß auf 102% erhöhen.
Außerdem bist du noch einen hauch zu nahe am Bett beim 1. Layer, sieht man an den "Elefantenfüßen".

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.04.18 04:46.

Quote
Viper-666
Das sieht wirklich schon um Welten besser aus. Jetzt extruiert er ein bischen zu wenig, sieht man deutlich daran, dass die Deckschicht nicht geschlossen ist.
Ich würde in Cura mal den Fluß auf 102% erhöhen.
Außerdem bist du noch einen hauch zu nahe am Bett beim 1. Layer, sieht man an den "Elefantenfüßen".

Hallo Viper

Danke für dein Feedback

Das mit dem Fluss werde ich mal testen.

Mit dem Heizbett leveling habe ich noch Probleme.. wenn ich die Achsen Home geht er ja runter bis zum Endstop.. muss ich dann wenn er gehomet ist allso alles auf "0" dass Bett einstellen?

Wie sieht es mit der Geschwindigkeit aus? ist alles noch mit so wie Terri es mir empfohlen hat.

Was mich noch stört, wie oben schon erwähnt... Seid dem PID Tuning des Heizbett dauert es extrem lange von 47 auf 50Grad.. wenn ich aber manuell heize dann heizt er recht zügig.. nur wenn ich den Druck Starte da heizt er die letzten 3 Grad extrem langsam.. was könnte das für einen Grund haben?


Lg Boou

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.04.18 05:17.

Glückwunsch zu den deutlich besseren Drucken!

Zuerst mal: Hol dir ne Rolle Filament, einfarbig, nicht transparent. Das Transparent verschleiert unglaublich viele Fehler.
Weiß und Schwarz verschleiern auch. Ich nehme sehr gerne das graue PLA von DasFilament - damit kann man viele Bauteile drucken, zur not lackieren und kalibrieren geht imo 1A.

Beim Heizbett hast du zwei Optionen: Noch mal kalibrieren, bis es klappt. Allerdings ist das keine Garantie, hab nen Hotend, was ab 210°C+ schwankt wie ein betrunkener auf der Straße. Da bringt mir kein PID was.
Option 2: Wenn du sagst, dass er es manuell einwandfrei macht: Vorm Druck 50°C eingeben, wenn ers erreicht hat => Druck starten. Damit umgehst du auch die 12 Minuten.

Geschwindigkeit: Geschwindigkeit ist im 3D Druck ein Thema, was man als letztes angehen sollte. Geschwindigkeit beeinflusst all deine Parameter. Je nach Material kannst du gar nicht großartig wechseln zwischen outer/inner perim & Infill was Speed betrifft. Viele erfahrene Drucker sagen: "30-50mm/s, fertig"
Warum? Die Maschine arbeitet sauber und stabil. Und sind wir mal ehrlich - ob ich nun 3 oder 5 Stunden auf den Druck warte, ist unerheblich. Du wirst diese Zeit nicht vor der Maschine verbringen, sondern mit etwas anderem. Und wenn du am Ende mit 30mm/s eine saubere Außenwand und einen immernoch haftenden Druck vorfindest ist das schöner, als sich mittendrin zu ärgern, dass er irgendwo Fehler reingebaut hat.
Machbar ist alles - aber gerade am Anfang würde ich mich auf die 30-50mm/s konzentrieren, darauf kalibrieren. Und wenn ich es wirklich im Urin habe, was ich bei dieser Geschwindigkeit bei welchem Filament beachten muss - dann würde ich anfangen, auf Geschwindigkeit zu bauen.. Wenn überhaupt.

---

Alle Angaben ohne Gewähr

Quote
Terri
Glückwunsch zu den deutlich besseren Drucken!

Zuerst mal: Hol dir ne Rolle Filament, einfarbig, nicht transparent. Das Transparent verschleiert unglaublich viele Fehler.
Weiß und Schwarz verschleiern auch. Ich nehme sehr gerne das graue PLA von DasFilament - damit kann man viele Bauteile drucken, zur not lackieren und kalibrieren geht imo 1A.

Beim Heizbett hast du zwei Optionen: Noch mal kalibrieren, bis es klappt. Allerdings ist das keine Garantie, hab nen Hotend, was ab 210°C+ schwankt wie ein betrunkener auf der Straße. Da bringt mir kein PID was.
Option 2: Wenn du sagst, dass er es manuell einwandfrei macht: Vorm Druck 50°C eingeben, wenn ers erreicht hat => Druck starten. Damit umgehst du auch die 12 Minuten.

Geschwindigkeit: Geschwindigkeit ist im 3D Druck ein Thema, was man als letztes angehen sollte. Geschwindigkeit beeinflusst all deine Parameter. Je nach Material kannst du gar nicht großartig wechseln zwischen outer/inner perim & Infill was Speed betrifft. Viele erfahrene Drucker sagen: "30-50mm/s, fertig"
Warum? Die Maschine arbeitet sauber und stabil. Und sind wir mal ehrlich - ob ich nun 3 oder 5 Stunden auf den Druck warte, ist unerheblich. Du wirst diese Zeit nicht vor der Maschine verbringen, sondern mit etwas anderem. Und wenn du am Ende mit 30mm/s eine saubere Außenwand und einen immernoch haftenden Druck vorfindest ist das schöner, als sich mittendrin zu ärgern, dass er irgendwo Fehler reingebaut hat.
Machbar ist alles - aber gerade am Anfang würde ich mich auf die 30-50mm/s konzentrieren, darauf kalibrieren. Und wenn ich es wirklich im Urin habe, was ich bei dieser Geschwindigkeit bei welchem Filament beachten muss - dann würde ich anfangen, auf Geschwindigkeit zu bauen.. Wenn überhaupt.

Hallo Terri


Danke für dein Feedback

Ich werde schauen das ich anderes Filament kriege.. leider sind die Versankosten für die Lieferung von Das Filament in die Schweiz 15€ was mir ein bisschen viel ist.


Lg Boou

Quote
Boou
Hallo Terri


Danke für dein Feedback

Ich werde schauen das ich anderes Filament kriege.. leider sind die Versankosten für die Lieferung von Das Filament in die Schweiz 15€ was mir ein bisschen viel ist.


Lg Boou

Oh, die Schweiz hatte ich übersehen. Ja, das sind immer Probleme. Evtl habt ihr einen lokalen Anbieter, oder Österreich ist günstiger?
Vom Prinzip her ist es egal, von wem das PLA kommt. Hauptsache es ist von der Qualität her halbwegs gut, einfarbig und nicht transparent. Kannst auch grün, gelb, blau oder rot nehmen. Nur halt eben weg von transparent und u.U. schwarz und weiß meiden für kalibrierungen - die Fehler sind einfach nicht ansatzweise so gut sichtbar wie auf andersfarbigem Filament

---

Alle Angaben ohne Gewähr

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Terri

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Boou
Hallo Terri


Danke für dein Feedback

Ich werde schauen das ich anderes Filament kriege.. leider sind die Versankosten für die Lieferung von Das Filament in die Schweiz 15€ was mir ein bisschen viel ist.


Lg Boou

Oh, die Schweiz hatte ich übersehen. Ja, das sind immer Probleme. Evtl habt ihr einen lokalen Anbieter, oder Österreich ist günstiger?
Vom Prinzip her ist es egal, von wem das PLA kommt. Hauptsache es ist von der Qualität her halbwegs gut, einfarbig und nicht transparent. Kannst auch grün, gelb, blau oder rot nehmen. Nur halt eben weg von transparent und u.U. schwarz und weiß meiden für kalibrierungen - die Fehler sind einfach nicht ansatzweise so gut sichtbar wie auf andersfarbigem Filament

Finde in der Schweiz keinen Lokalen Anbieter der Das Filament verkauft... Was haltest du von Renkforce? ist eine Conrad eigenmarke...



Lg Boou

Quote
Boou
Mit dem Heizbett leveling habe ich noch Probleme.. wenn ich die Achsen Home geht er ja runter bis zum Endstop.. muss ich dann wenn er gehomet ist allso alles auf "0" dass Bett einstellen?

Ich kenne jetzt den Toolson MK2 nicht aber gibt es da keine Einstellschraube wo man den Z-Endstop feinjustieren kann?
Ansonsten kannst du das auch in deiner Firmware einstellen musst dort hat einen Z-Versatz eingeben vielleicht 0.1mm
Es gibt auber auch am Display eine Feinjustierung wo du den Wert erst mal ermitteln kannst, weiß gerade nicht wie er heißt...
Wenn du einen Druck gestartet hat gibt es einen Unterpunkt der heißt so as wie: Z-Babysteps dort mal 0,1mm einstellen und den ersten Layer anschauen.

Und das es nach dem PID-Tuning länger dauert ist normal, da er sich ja die letzten Grad langsam durch ein und ausschalten des Betts nähert. Du könntest z.B. im GCode am Anfang den Befehl M140 S50 mit rein setzten dann würde er die Temperatur des Betts auf 50°C setzen und mit dem Homen fortfahren.
Oder du setzt die Temperatur manuell höher und sobald 50°C erreicht sind auf 50°C zurück.

Quote
Viper-666

Quote
Boou
Mit dem Heizbett leveling habe ich noch Probleme.. wenn ich die Achsen Home geht er ja runter bis zum Endstop.. muss ich dann wenn er gehomet ist allso alles auf "0" dass Bett einstellen?

Ich kenne jetzt den Toolson MK2 nicht aber gibt es da keine Einstellschraube wo man den Z-Endstop feinjustieren kann?
Ansonsten kannst du das auch in deiner Firmware einstellen musst dort hat einen Z-Versatz eingeben vielleicht 0.1mm
Es gibt auber auch am Display eine Feinjustierung wo du den Wert erst mal ermitteln kannst, weiß gerade nicht wie er heißt...
Wenn du einen Druck gestartet hat gibt es einen Unterpunkt der heißt so as wie: Z-Babysteps dort mal 0,1mm einstellen und den ersten Layer anschauen.

Und das es nach dem PID-Tuning länger dauert ist normal, da er sich ja die letzten Grad langsam durch ein und ausschalten des Betts nähert. Du könntest z.B. im GCode am Anfang den Befehl M140 S50 mit rein setzten dann würde er die Temperatur des Betts auf 50°C setzen und mit dem Homen fortfahren.
Oder du setzt die Temperatur manuell höher und sobald 50°C erreicht sind auf 50°C zurück.

Hallo

Doch der MK2 hat eine Schraube für die feinjustierung.. oke dann weis ich wie du es meinst. Das mit dem Z-Babystep schau ich mir auch mal an.


Liebe Grüsse

Boou

Dann teste das mit der Schraube. Die Z-Babysteps werden nicht gespeichert, so kann man nur schnell eine Feinjustierung während des Druckens vornehemen.
Also wenn du einen Brim oder Raft druckst kannst du daran drehen bis der Abstand Düse-Bett perfekt ist und der 1. Layer perfekt aufliegt.

Quote
Viper-666
Dann teste das mit der Schraube. Die Z-Babysteps werden nicht gespeichert, so kann man nur schnell eine Feinjustierung während des Druckens vornehemen.
Also wenn du einen Brim oder Raft druckst kannst du daran drehen bis der Abstand Düse-Bett perfekt ist und der 1. Layer perfekt aufliegt.

ok cool danke

Ich bekomme im Repetier Host zwischen durch eine Fehlermeldung: Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: bed

Kennt das jemand?



Lg Boou

Schätze mal, das liegt mit dem langsamen aufheizen des Bettes zusammen. Das ist eine Sicherheitsfunktion, die verhindern soll, dass wenn der Termistor versagt das Bett die ganze Zeit voll heizt.
Man kann in der FW Einstellen wieviel sekunden pro Grad höchstens vergehen darf, dort den Wert ändern/erhöhen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.04.18 09:02.

Quote
Viper-666
Schätze mal, das liegt mit dem langsamen aufheizen des Bettes zusammen. Das ist eine Sicherheitsfunktion, die verhindern soll, dass wenn der Termistor versagt das Bett die ganze Zeit voll heizt.
Man kann in der FW Einstellen wieviel sekunden pro Grad höchstens vergehen darf, dort den Wert ändern/erhöhen.

Super danke dir..

Hallo Leute

So ich hab mir mal ein anderes Filament besorgt und nochmal ein Cube gedruckt. Nun sollte man die Fehler besser sehen.

Ich habe die Einstellungen immernoch so wie Terri es gesagt hat.

Hotend auf 195Grad und Heizbett auf 60Grad. Allerdings habe ich im First Layer bisschen Haftungsprobleme

Was mir auch noch aufgefallen ist beim Z diese Striche, kommen die davon da er das Filament beim wechsel nicht eingezogen hat? Habe aber diese Funktion Aktiv.






Liebe Grüsse

Boou

Hier noch ein Benchy






Lg Boou

Sehr schick für den Anfang.

Flow 2% reduzieren.
Evtl. obere Z-Achsen Lagerung mal testweise demontieren.

Die Y-Achse läuft noch etwas schwer oder du schleppst viel Gewicht (schweres Druckbett?) durch die Gegend. Einfach mal eine Woche einlaufen lassen, danach die Wellen auf Y nochmal neu bewerten.

---

Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

Quote
toolson
Sehr schick für den Anfang.

Flow 2% reduzieren.
Evtl. obere Z-Achsen Lagerung mal testweise demontieren.

Die Y-Achse läuft noch etwas schwer oder du schleppst viel Gewicht (schweres Druckbett?) durch die Gegend. Einfach mal eine Woche einlaufen lassen, danach die Wellen auf Y nochmal neu bewerten.

Hallo

Flow habe ich jetzt um 2% reduziert.

Z-Achse meinst du diese Druckteile wo wie ein "Y" aussehen?

Die Y-Achse läuft in der tat etwas schwer... habe da auch die Hülse wo die Bronzelager drin sind etwas ausgeschliffen... ich glaube die haben nun etwas spiel... Druckbett verwende ich ein Mk3.

Hast du das nun am Cube gesehn oder am Benchy?

Woran erkennst du das, dass die Y Achse schwer läuft und das wegen Z Achse?

Bei mir halten diese Muttern nicht in der Halterung.. könnte das auswirkungen haben?




Lg Boou

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.04.18 18:16.

Hi Boou,

die Mutter hat an der Stelle im Bild gar nichts verloren...

In das bewegliche, kleinere Teil unten gehört die Mutter, das große Teil bleibt leer (auch wenn die Mutter da passt) und das Führungsloch für die Gewindestange wird einfach etwas aufgebohrt, damit die M5 Gewindestange sich frei bewegen kann.

LG
Peter

Quote
pgr
Hi Boou,

die Mutter hat an der Stelle im Bild gar nichts verloren...

In das bewegliche, kleinere Teil unten gehört die Mutter, das große Teil bleibt leer (auch wenn die Mutter da passt) und das Führungsloch für die Gewindestange wird einfach etwas aufgebohrt, damit die M5 Gewindestange sich frei bewegen kann.

LG
Peter

Hallo Peter

ohjee Ich hab da bei beiden Orten eine Mutter drinnen ... hab mich aber auch schon gefragt wieso nur 2 Messing Muttern angegeben wurden ich aber 4 brauche... oke alles klar... dann werde ich die wohl rausnehmen...

Kurz eine Frage, wenn ich Layer Height auf 0.1mm stelle und First Layer Height auch auf 0.1mm und First Layer Extrusion Width auf 100% und den Druck starte kratzt die Düse ins Druckbett rein und das Filament klebt an der Düse.. muss man für 0.1 Layer das Druckbett neu leveln oder funktioniert diese Einstellung einfach nicht?


Liebe Grüsse

Boou

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.04.18 08:37.

Hey...

ein richtig gut eingestelltes Druckbett kann grundsätzlich alle Layerhöhen ohne neue Einstellung... Je kleiner der first Layer jedoch ist, desto mehr fällt es auf, wenn das Druckbett eben nicht richtig eingestellt ist, oder nicht eben, oder nicht gerade ist...

Gruß
Sven

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Delta Hexagon M ** Repetier FW ** Repetier Server Pro

Das Ausschleifen deiner Bronze Buchsen war kontraproduktiv. Das sind Sinterbuchsen, wenn man dort mit Schleifpapier ran geht bricht man die Körner heraus und das Spiel steigt. Besser ist es Lager auf die gehärteten Wellen zu setzen und so lange gut geölt einlaufen lassen bis es passt.

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

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MeisterMJ12
Das Ausschleifen deiner Bronze Buchsen war kontraproduktiv. Das sind Sinterbuchsen, wenn man dort mit Schleifpapier ran geht bricht man die Körner heraus und das Spiel steigt. Besser ist es Lager auf die gehärteten Wellen zu setzen und so lange gut geölt einlaufen lassen bis es passt.

Hallo

Ja ich habe die Druckteile bereits neu... ich werde die in den Tagen mal wechseln. Wie lässt man die am besten gut einlaufen? gibt es da ein Code wo er immer die Bewegungen macht? Sollte man die Sinterbronze Ölen? Die sind doch selbstschmierend.



Lg Boou