P3Steel ala Toolson Mk2 in Betrieb nehmen [Anfänger]

Hey,
Sinterbuchsen sind Körner die zusammen gebacken wurden, ganz einfach gesagt. Dadurch entstehen Hohlräume in denen sich das Öl ansammelt und von dort aus die Buchsen ölen. Dafür muss dort erst mal Öl rein. Das einfachste wird sein du wirfst sie am Vortag in Öl, dann saugen die sich gut voll und im Betrieb dann von Zeit zu Zeit einen Tropfen dazu geben. Das schadet nie. (Kein Fette sonst ist der Effekt wieder futsch, bei mir hat sich Nähmaschine Öl bewährt.)
Zum Einlaufen hab ich mir einen Code in Excel gebastelt, der einfach den Druckraum linear und diagonal abfährt. Nichts weltbewegendes. Das Ganze dann mehrfach hintereinander gehängt und mal 2/3h laufen lassen. Alles weitere bringt dann der Betrieb. Man kann auch einen Kreis nehmen, ich wollte jedoch in den Randbereichen auch viel Bewegung haben.

Gruß

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.04.18 17:26.

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

Quote

habe da auch die Hülse wo die Bronzelager drin sind etwas ausgeschliffen

Die Druckteile, wo die Bronzelager drin sind oder das Bronzelager selbst?
Wenns nur das Druckteil ist, ist es evtl nicht so schlimm - das muss Spiel haben. Die sollen ja eventuelle Unebenheiten in den wellen ausgleichen.

Ansonsten:
1. Deine X/Z Verbinder - Du brauchst >2< Messingmuttern. Diese kommen in das Druckteil "AWC" (Anti-Wobble-Coupling), Wobble ist das, was man bei dir auf dem ersten Würfelbild auf der X-Seite sieht.
Nun kommen diese AWC-Teile, mit der Mutter nach unten schauend, auf die Gewindestange und werden in den X/Z Verbinder eingelegt.
Wenn du deine Z-Achse nach unten fährst und zu tief kommst, dreht dir die Gewindestange die Muttern einfach nur raus.
Zusätzliche Tipps:
- Die Z-Achse neu ausrichten - d.h. die Abstände der X/Z Verbinder zu den Z-Motorblöcken ausmessen und anpassen nach der Aktion
- Sofern dir die Mutter wirklich raus gedreht werden sollte => Dein Druckbett höher setzen.Du verlierst zwar Bauraum, aber es ist sehr selten, dass man die vollen 190mm druckt.

2. Wenn das nicht hilft, bau oben die Z-Gewindestangenführung (Die Druckteile mit den Kugellagern!) mal testweise aus. Das ist das, was Lars meinte.

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Alle Angaben ohne Gewähr

Quote
Terri

Quote

habe da auch die Hülse wo die Bronzelager drin sind etwas ausgeschliffen

Die Druckteile, wo die Bronzelager drin sind oder das Bronzelager selbst?
Wenns nur das Druckteil ist, ist es evtl nicht so schlimm - das muss Spiel haben. Die sollen ja eventuelle Unebenheiten in den wellen ausgleichen.

Ansonsten:
1. Deine X/Z Verbinder - Du brauchst >2< Messingmuttern. Diese kommen in das Druckteil "AWC" (Anti-Wobble-Coupling), Wobble ist das, was man bei dir auf dem ersten Würfelbild auf der X-Seite sieht.
Nun kommen diese AWC-Teile, mit der Mutter nach unten schauend, auf die Gewindestange und werden in den X/Z Verbinder eingelegt.
Wenn du deine Z-Achse nach unten fährst und zu tief kommst, dreht dir die Gewindestange die Muttern einfach nur raus.
Zusätzliche Tipps:
- Die Z-Achse neu ausrichten - d.h. die Abstände der X/Z Verbinder zu den Z-Motorblöcken ausmessen und anpassen nach der Aktion
- Sofern dir die Mutter wirklich raus gedreht werden sollte => Dein Druckbett höher setzen.Du verlierst zwar Bauraum, aber es ist sehr selten, dass man die vollen 190mm druckt.

2. Wenn das nicht hilft, bau oben die Z-Gewindestangenführung (Die Druckteile mit den Kugellagern!) mal testweise aus. Das ist das, was Lars meinte.

Hallo =)


Habe ich gemacht und neu ausgerichtet... Habe nur die Druckteile ausgeschliffen


Habe nun aber ein neues Problem...

Ich möchte zwei Teile Drucken (siehe Bild) allerdings bekomme ich das nicht hin... ich Slice mit der Slic3r Prusa Edition und nach dem ersten Layer wenn er den zweiten macht zieht der Extruder das Filament kurz zurück und dann kommt nix mehr vorne raus... ich muss das Hotend dann auf 230 Grad erhitzen... das Filament kurz zurück ziehen warten und dann wieder fördern...

Ich weis einfach nicht was ich falsch mache... mit Cura haftet gar nix gut oder wenn es haftet zieht er beim Drucken die kleinen Löcher wieder weg...







lg boou

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Was hast du denn für eine Druckbettbeschichtung?
Einfach nur pur aufs MK3 oder irgendwas drüber?

Wenn pur: Helf dir aus. Haarspray, Klebestift, was auch immer. Bluetape wäre eine anfangsvariante, wobei dabei die 1st Layer nich so toll aussieht, also, nicht spiegelglatt.
Alternativ kannst du auf Pertinax und andere Konsorten umsteigen. Ein PEI Heizbett ist manchmal mehr Qual als Vorteil finde ich inzwischen - zumal die nötigen Temperaturen, gerade bei PETG, echt heftig sind (90°C).

Deine Geschwindigkeit für die 1st Layer sieht gut aus, dass er die Kreise wegzieht liegt vermutlich wirklich an der Bed-Adhesion.

Ich drucke fast ausschließlich mit Cura und hab grade bei der neuesten Version viele Verbesserungen bemerkt.

PS: Den Travel kannst du ruhig wieder auf Standard stellen. 100-150mm/s war da glaub ich drin. Sonst wirst du Stringing feststellen. Da hier eine Leerfahrt vorliegt, kannst du da ruhig auf Normalwert bleiben.
Ansonsten sehe ich in deinen Settings soweit nix großartig verkehrtes...

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Alle Angaben ohne Gewähr

Quote
Terri
Was hast du denn für eine Druckbettbeschichtung?
Einfach nur pur aufs MK3 oder irgendwas drüber?

Wenn pur: Helf dir aus. Haarspray, Klebestift, was auch immer. Bluetape wäre eine anfangsvariante, wobei dabei die 1st Layer nich so toll aussieht, also, nicht spiegelglatt.
Alternativ kannst du auf Pertinax und andere Konsorten umsteigen. Ein PEI Heizbett ist manchmal mehr Qual als Vorteil finde ich inzwischen - zumal die nötigen Temperaturen, gerade bei PETG, echt heftig sind (90°C).

Deine Geschwindigkeit für die 1st Layer sieht gut aus, dass er die Kreise wegzieht liegt vermutlich wirklich an der Bed-Adhesion.

Ich drucke fast ausschließlich mit Cura und hab grade bei der neuesten Version viele Verbesserungen bemerkt.

PS: Den Travel kannst du ruhig wieder auf Standard stellen. 100-150mm/s war da glaub ich drin. Sonst wirst du Stringing feststellen. Da hier eine Leerfahrt vorliegt, kannst du da ruhig auf Normalwert bleiben.
Ansonsten sehe ich in deinen Settings soweit nix großartig verkehrtes...

Hallo Terri

Ja habe ein Mk3 mit PEI drauf.. allerdings sieht die PEI schicht mittlerweile recht übel aus... habe da diverse Kratzer drin da die Düse zu tief war.. aber auch die Teile lösen sich ganz einfach von Hand... ist das schlecht?


Cura habe ich ja auch benutzt für die Würfel und das Benchy... allerdings hab ich da keine Funktion gefunden die die Löcher langsam druckt.. hab ich da was übersehen?

Wollte noch fragen wo ihr euche Düsen kauft? auch bei Aliexpress?


Lg Boou

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Düsen: Unterschiedlich. Die kommen am End fast alle aus China. 3DPSP bietet ne schöne Düse für PETG an. Allerdings sollte so eine Düse eigtl bei guter Handhabe nahezu ewig halten.

Prinzipiell ist PEI machbar. Sind die Kratzer denn stark spürbar? Wenn ja, musst du überlegen ob du umsteigst. Aber erstmal folgende Tipps:
- PEI Platte mit Spiritus o.Ä. reinigen
- Druckplatte für die 1st Layer auf 70°C hochheizen, ab layer 3-4 auf 60°C runter. Bei mir hilft das zumindest.

Ansonsten, wenn es zu stark verkratzt ist und nix mehr wirklich halten will, schau nach Magnetwechselsystemen o.Ä. - es ist später echt ätzend, wenn du 3-4 Tische volldrucken willst und erst mal warten musst, bis das ganze Teil 10-15 Minuten abgekühlt ist, nur um es wieder neu hochzuheizen. Kostet Zeit und unnötig Energie.

Für die löcher gibt es keine Funktion, das ist korrekt. Aber du hast schon auf der 1st Layer 10mm/s. das sollte eigentlich passen. Wie gesagt, Temperatur vom bett wäre noch eine Option - oder du bist so wenige µm zu nah am Druckbett, dass er es dir entsprechend abreißt.

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Alle Angaben ohne Gewähr

Zeig mal was bei Dir im "Custom G-Code" steht.

Hast Du das PEI mal saubergemacht, d.h. mit Isopropanol o.ä. abgewaschen?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.04.18 09:52.

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How to fix Chinese linear rails

Hallo

Nein die Kratzer sind nicht zu stark.

Wenn ich das Bett levele mit einem Blatt Druckerpapier, das muss im kalten Zustand des Heizbettes gemacht werden oder? Muss mann das Blatt Papier locker durchschieben können? Die Düse muss bisschen berührt werden oder?

Ja ich verwende Aceton.


;FLAVOR:Marlin
;TIME:2191
;Filament used: 1.22002m
;Layer height: 0.2
;Generated with Cura_SteamEngine 3.2.1
M190 S70
M104 S205
M109 S205
M82 ;absolute extrusion mode
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
;LAYER_COUNT:42
;LAYER:0
M107
G0 F600 X84.989 Y68.567 Z0.3
;TYPEKIRT

lg david

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.04.18 11:03.

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

So hat nun geklappt.. habe die Extrusionsbreite erste Lage auf 180% gesetzt... aber musste paar mal probieren bis der die Löcher nicht weggezogen hat... kann man den Startpunkt vom Druck irgendwo festlegen? weil der fängt immer am loch gleich an und zog da immer das Filament wieder weg.. wäre besser der würde erstmals die geraden Linien machen.





Lg Boou

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Ich weiß nicht, ob bei der "First layer" die Funktion "Infill > Perimeter" zieht.
Aber wenn ich sowas hätte, würde ich den weg gehen und den Gcode editieren.

Dort ist ja wunderbar "Perim" "Infill" etc deklariert und das entsprechend vertauschen. Nur nicht vergessen: G92 Ex einfügen vor dem Wechsel. x ist hierbei der nächst erfolgende Wert -
Also beginnt der Infill mit E29.382 , kommt davor ein G92 E29.382 , ansonsten wäre E=0, er würde direkt 29.382 Filament extrudieren.
sobald er dann auf die Perimeter geht, welche eigtl mit 0 bzw dem Wert nach dem Skirt anfangen müssten, muss da entsprechend dann G92 E5.382 (bsp wert für nach dem Skirt, wahrscheinlich viel zu niedrig hier, aber veranschaulicht es )
Ist er nun mit dem Perimeter fertig, beginnt die nächste Layer - und davor muss dann entsprechend wieder ein G92 E83.281 (Bsp Wert für den ersten Wert im Layer 2)

Fügst du die G92 nicht ein, fängt er an das ganze Filament vor- und zurückzuschieben. Damit umgehst du das. mit solchen kleinen Gcode Hacks kannst du halt auch im Worst-case problemstellen im Druck umgehen!

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Alle Angaben ohne Gewähr

Quote
Terri
Ich weiß nicht, ob bei der "First layer" die Funktion "Infill > Perimeter" zieht.
Aber wenn ich sowas hätte, würde ich den weg gehen und den Gcode editieren.

Dort ist ja wunderbar "Perim" "Infill" etc deklariert und das entsprechend vertauschen. Nur nicht vergessen: G92 Ex einfügen vor dem Wechsel. x ist hierbei der nächst erfolgende Wert -
Also beginnt der Infill mit E29.382 , kommt davor ein G92 E29.382 , ansonsten wäre E=0, er würde direkt 29.382 Filament extrudieren.
sobald er dann auf die Perimeter geht, welche eigtl mit 0 bzw dem Wert nach dem Skirt anfangen müssten, muss da entsprechend dann G92 E5.382 (bsp wert für nach dem Skirt, wahrscheinlich viel zu niedrig hier, aber veranschaulicht es )
Ist er nun mit dem Perimeter fertig, beginnt die nächste Layer - und davor muss dann entsprechend wieder ein G92 E83.281 (Bsp Wert für den ersten Wert im Layer 2)

Fügst du die G92 nicht ein, fängt er an das ganze Filament vor- und zurückzuschieben. Damit umgehst du das. mit solchen kleinen Gcode Hacks kannst du halt auch im Worst-case problemstellen im Druck umgehen!

Danke Terri aber das hört sich für mich als Anfänger alles noch sehr schwer an... ich werde mal schauen was sich machen lässt.. =)


Lg Boou

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Hallo...

Habe kurz eine Frage, habe bei meiner Z Achse ein LM8UU gewechselt da dies gehackt hat... nun habe ich die Z Achsen neu eingestellt und das Bed neu gelevelt...

Die First Layer Extruden Width habe ich auf 180%


Nun finde ich den First Layer recht flachgedrückt, ist das okei so oder was ist da falsch? Düse zu nahe am Heizbett?





Und was mir beim zweiten Layer noch aufgefallen ist diesen unterschied (siehe Pfeil)




Was könnte das sein?




Lg Boou

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Ja, du bist mit der Düse zu nah am Druckbett. Das wirkt sich auf die ersten 1-3 Layer aus, da du bei zu geringem Abstand einfach zu viel Material drückst. Deshalb auch dieser "Kartoffelacker"

Quote
pgr
Ja, du bist mit der Düse zu nah am Druckbett. Das wirkt sich auf die ersten 1-3 Layer aus, da du bei zu geringem Abstand einfach zu viel Material drückst. Deshalb auch dieser "Kartoffelacker"

hm oke... ja ich kriege es nicht hin... wenn ich die 4 Schrauben einstelle und danach nochmals kontrolliere stimmt es wieder nicht... ich mache es mit einem A4 Papier.. muss das Papier leicht an der Düse kratzen aber doch noch verschiebbar sein?



Lg =)

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Du hast an Z rumgespielt, nicht am Bett.

Du hast für dein Bett und Z drei maßgebliche Faktoren:
1. Das Druckbett, welches nahezu absolut parallel zur X Achse stehen muss - und das bei jeder X und Y koordinate. Dafür ist das 4-Punkt leveln gedacht
2. Deine X/Z Verbinder mit ihrem Abstand zu den Z-Motoren. Diese sollten von vornherein parallel eingestellt werden - also Z auf eine gewisse Höhe fahren, den Abstand unten zum Z-Motorblock messen und gegebenenfalls oben mit der Rändelschraube nachstellen. Motorn sollten dafür natürlich stromlos sein.
3. Der Z-Endstop. Ist dein Bett gelevelt und deine X/Z Verbinder parallel zu den Blöcken, stimmt deine Geometrie. Das einzige, was ab jetzt nur noch verändert werden sollen müsste, ist der Z-Endstop. Durch das rein- und rausdrehen der Schraube kannst du den Abstand der Düse zum Bett einstellen - und das überall gleich, sofern es parallel ist.
Schraube weiter reindrehen (richtung Endstop) => Abstand zum Bett erhöht sich
Schraube rausdrehen (weg vom Endstop) => Abstand zum Bett wird kleiner

Und hier reichen wirklich 1/8 bis 1/4 Umdrehungen testweise. Wenn du dann trotzdem noch Kartoffelacker erhälst, dann musst du das Bett wieder neu leveln. ^^

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Alle Angaben ohne Gewähr

Quote
Terri
Du hast an Z rumgespielt, nicht am Bett.

Du hast für dein Bett und Z drei maßgebliche Faktoren:
1. Das Druckbett, welches nahezu absolut parallel zur X Achse stehen muss - und das bei jeder X und Y koordinate. Dafür ist das 4-Punkt leveln gedacht
2. Deine X/Z Verbinder mit ihrem Abstand zu den Z-Motoren. Diese sollten von vornherein parallel eingestellt werden - also Z auf eine gewisse Höhe fahren, den Abstand unten zum Z-Motorblock messen und gegebenenfalls oben mit der Rändelschraube nachstellen. Motorn sollten dafür natürlich stromlos sein.
3. Der Z-Endstop. Ist dein Bett gelevelt und deine X/Z Verbinder parallel zu den Blöcken, stimmt deine Geometrie. Das einzige, was ab jetzt nur noch verändert werden sollen müsste, ist der Z-Endstop. Durch das rein- und rausdrehen der Schraube kannst du den Abstand der Düse zum Bett einstellen - und das überall gleich, sofern es parallel ist.
Schraube weiter reindrehen (richtung Endstop) => Abstand zum Bett erhöht sich
Schraube rausdrehen (weg vom Endstop) => Abstand zum Bett wird kleiner

Und hier reichen wirklich 1/8 bis 1/4 Umdrehungen testweise. Wenn du dann trotzdem noch Kartoffelacker erhälst, dann musst du das Bett wieder neu leveln. ^^

Danke Terri für die ausführliche Beschreibung..


ich werde es mal so versuchen umzusetzen. Du sagst ich soll oben an der Rändelschraube drehen, dann zieht es unten aber diese Verbindungskupplung auseinander.. macht das nichts?

PS. Die Druckteile von Toolsons Mk2 mit welchem Filament wurden die gedruckt? PETG? Weil müsste mir die auch noch auf Ersatz drucken.


Lg Boou

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.04.18 05:52.

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Hallo

Was habe ich falsch gemacht das der First Layer plötzlich so Dick ist, ist es der Infill von 180%? (Linker Würfel)




und kann ich irgendwo einstellen damit ich in der Cura Version des Repetier Host auch mehr Einstellungen habe so wie in der Cura Standalone?


Lg Boou

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Beim rechten Würfel, war der 1. Layer zu nah am Druckbett. Beim linken bist du wohl einen Tick zu weit vom Druckbett weg wenn der Toplayer gut aussieht. Wenn der Toplayer auch lücken hat hast du unterextrusion.

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Drucker: 3D-Cube Eigenentwicklung, Ender3

Hallo, danke dir

Hmm kann man dies als Lücken bezeichen? Toplayer sieht eh nicht so toll aus..




Lg Boou

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Moin!

Bin zwar bei weitem noch nicht so weit, das irgendwas läuft. Allerdings ist bei mir der mechanische Aufbau so weit, das ich das mal mit den Rädelschrauben ausprobiert habe:

Quote
Boou
Du sagst ich soll oben an der Rändelschraube drehen, dann zieht es unten aber diese Verbindungskupplung auseinander.. macht das nichts?

Also nach meinem Verständnis sind die nur dazu da, das man die Z-Achsen manuell unabhängig voneinander drehen kann und damit eine Höhen-Feinjustierung der X-Achse rechts und links vornehmen kann.
D.h. die Rädelschraube ist fest mit der Gewindestange verbunden. Daher dürfte diese beim Drehen doch eher nicht die Kupplung auseinanderziehen ...
die Gewindestange wird bei mir durch eine selbstsichernde Mutte "auf Höhe" gehalten. Darüber habe ich mit einer extra Kontermutter die Rädelschraube festgesetzt.

Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden ?

Übrigens: auch meinen Glückwunsch, du bist echt schnell unterwegs mit deinem Bau, gratuliere !

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.04.18 13:31.

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Grüße von der Nordsee
Knut
- - - -
P3Steel toolson MK2 [scheuten.me] - RAMPS 1.4 - TMC2100 - 2x ext. MOSFET - S3D-Hotends (0,3 mm Airbrush + 0,4mm) - Marlin 1.1.9bugfix - Elegoo Mars - RasberryPi 3B (octoprint, pronterface) - unter Ubuntu 18.04.LTE+Win10: Cura 4.2.1 - FreeCAD 0.18 - openSCAD 2019.05

Quote
Boou
Hmm kann man dies als Lücken bezeichen? Toplayer sieht eh nicht so toll aus..

Also so schlimm ist der Toplayer doch gar nicht, hat dort vielleicht ein klein bischen Unterextrusion...
Aber es sieht aus als wenn du nur 1 oder 2 Toplayer gedruckt hast, drucke mal mindestens 3 Botom und Toplayer und schaue dir das dann noch mal an ob dann imer noch kleine Löcher im Toplayer sind wenn ja die Extrusion mal auf 101% stellen.
Aber dann ist der 1. Layer definitiv zu weit vom Bett weg, halbiere mal den Betrag in Z den du zwischen deinem rechten und linken Würfel (die du ein paar Post vorher gezeigt hast) vorgenommen hast.

EDIT: Ich sehe gerade, dass du den Extrusion With für den 1.Layer auf 180% grestellt hast. Das ist natürlich völlig falsch und erklärt die Lücken im First layer. Also stell das wieder auf 100% lass die Z-Höhe wie sie ist und drucke den Würfel mal mit 3-5 Top und Botom Layern.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.04.18 03:49.

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Drucker: 3D-Cube Eigenentwicklung, Ender3

Probier wirklich mal aus deine Z-Achsen Halterungen oben auszubauen und dann nochmal zu drucken. Auf den Bildern siehts ein wenig so aus als wären deine Seitenwände auch wenig durch z- wobble geplagt. Sehe ich aber nicht richtig.
Seit ich das gemacht habe hab ich komplett gerade Wände ohne Wobbles. Die fallen zwar eigentlich nur unter dem richtigen Blickwinkel auf aber es fühlt sich einfach richtig "smooooth" an

Dann drehen sich deine M5 Gewindestangen oben frei im Loch und wackeln ein bisschen durch die Gegend - Ist normal und soll so sein


Falls ich mich geirrt habe und deine Wände schon gerade sind, einfach ignorieren Bei manchen klappts mit den Z-Lagern oben, andere werden nicht glücklich damit. Hier noch ein paar Beweisbilder. Links mit Lagerung oben, rechts ohne.



Grüße, Anil

Hallo zusammen

Habe ein kleines Problem und zwar seit ich Simplify3d benutze wird auf meinem 12864 LCD Display die Druckzeit nicht mehr angezeigt. Es steht da nun nurnoch "Heating done." Weis jemand wie ich dies ändern kann?



Lg Boou =)

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Zweites Problem.

Wenn ich mit 0.1 Layerhöhe drucke verstopft meine Düse... siehe Foto... der Druck hat es bis zum ende geschafft aber leider am Schluss bei diesem kleinen hohen teil hinten hat sich die düse verstopft.. wieso? was mache ich falsch...



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.08.18 13:56.

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware