Prusa i3-MK3 zickt mit PETG

Moin Gemeinde,

ich setze jetzt erstmalig PETG von DasFilament auf meinem Prusa i3-MK3 ein und habe seltsame Effekte zu berichten.

Wenn die Düse im Preheat auf 230° geheizt wird beginnt Filament auszutreten... gut... das ist normal und hört nach ein paar Zentimetern Filamentfaden auf.
Mir laufen aber ca. 10-25cm Filament aus der Düse. Meine erste Vermutung das der Extruder "fremd geht" hat sich nicht bestätigt...
Na ja... auf jedenfall läuft das Filament wie mit einem Magneten gezogen aus dem Hotend, bis nichts geschmolzenes mehr in der Düse ist.
Logische Konsequenz.. wenn das Hotend "liefern" soll kommt erstmal nichts...
der Ansatz einfach ein Skirt zu setzen, ist beim Abfahren des Skirts noch OK aber wenn es dann an den Druck des Modells geht findet scheinbar kein Retract statt und die Düse haut trotz Retract fröhlich Fäden über das Druckbett. Wenn ich nun über Fäden schreibe sind das nicht diese niedlichen dünnen Fädchen, sondern Filamentfäden fast im Düsendurchmesser.

Was habe ich bis jetzt getan:
Ich habe folgende DasFilament PETG-Filamente mit identischem Verhalten erlebt, Rot, Grün, Blau und Gelb.
Daher schliesse ich die Filamente als Fehlerquelle aus. Leider habe ich kein PETG von anderen Herstellern.
Ich habe mit Temperaturen von 200°-245° auch ohne nennenswerte Äderungen "gespielt". (Nominaltemperatur = 230° +-10°)

Ich habe mit den Retractwerten gespielt von 0,2 bis 3,0 mm, dort aber keine durchgreifenden Effekte registrieren können.

PLA-Druck läuft problemlos.

Dabei ist doch auch der Prusa-Extruder ein Directdrive mit einem E3D V6-Hotend...

Irgendwie bin ich ratlos.... habt Ihr Tipps ??

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Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.

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(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX

Luclass

zu heiss?

---

Gruß
Gregor

DasFilament spezifiziert 230° +-10°.... ich bin bis 200° runter gegangen....

Antwort lautet...Nein

Hier seht Ihr einen PLA-Druck (ungefähr eine Stunde vorher)


und hier der PETG-Druck bei 200°... wenn ich auf 230° gehe sieht es auch im unteren Bereich so zerfetzt aus...

Ach ja... Firstlayerheight ist mehrfach kalibriert und die Düsenhöhe stimmt bei dem Zick-Zack-Kalibrierdruck einfach... da setzt die Düse ja auch nicht ab.

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Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.

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Luclass

Hi,

@Mir laufen aber ca. 10-25cm Filament aus der Düse.
hast du ein Full-Metall Hotend, dann steigt wohl zu viel Hitze nach oben.

@und hier der PETG-Druck bei 200°
Ist zu wenig! sollte so bei 215° - 220° liegen und Heizbett ca. 75°

Auf dem Foto sieht das für mich nach Haftungsproblemen aus.

Am DasFilament PETG kann es nicht liegen, drucke das seit 2 Jahren auf Kaptonfolie, ohne Probleme,
mit selbst gebautem Hotend (mit PTFE Inliner) und Bowden.

Gruss
Peppi

LundM

Ich finde es immer schade wenn ich den Eindruck gewinne das ein Thread nicht gelesen (oder besser nicht richtig gelesen wird).

>>
@Mir laufen aber ca. 10-25cm Filament aus der Düse.
hast du ein Full-Metall Hotend, dann steigt wohl zu viel Hitze nach oben.

Ahhhh ja ... nur bei PETG ??? Der Noctua-Lüfter arbeitet bestens.
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>>
und hier der PETG-Druck bei 200°... wenn ich auf 230° gehe sieht es auch im unteren Bereich so zerfetzt aus...
Ist zu wenig! sollte so bei 215° - 220° liegen und Heizbett ca. 75°

Ich habe doch eindeutig geschrieben das es so wirkt als würde kein Retract stattfinden und das Hotend permanent kleckert,
bei 200° kleckert es etwas weniger und das wollte ich somit dokumentieren.
Ich habe auch geschrieben das ich einen weiten Temperaturbereich getestet habe (200°-245° bei nominal 230° +-10°).
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>>
Auf dem Foto sieht das für mich nach Haftungsproblemen aus.

Würde ich das Foto ohne Begleittext sehen wäre ich bei Dir,
doch das permanente Kleckern landet das Filament nicht immer auf dem Heizbett sondern sammelt sich teilweise an der Düse, fällt dann auf das Modell und bei der nächsten Bewegung reisst der damit entstandene Überstand das bereits gedruckte vom Druckbett... und das sieht dann wie ein Haftungsproblem aus.
----------------

Ich bin versucht die Ursache doch im Filament zu vermuten.
Dieser Effekt tritt ja bei allen Farbversionen von DasFilament PETG auf,
der Druck mit PLA hingegen ist absolut problemlos.

Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen das der Prusa i3-Mk3 mit PETG solche Probleme haben soll und das PETG von DasFilament arbeitet ja auf meinem i3-Steel-Eigenbau auch ohne Probleme.

Also nochmal die Frage...Was ist da das Problem und was kann ich dagegen tun ??

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Luclass

Das Filament dichtet das Hotend von deinem MK3 nicht ab, deswegen läuft dir die Schmelze beim vorheizen komplett raus.

Das Firstlayerproblem hat zumindest dem Bild nach erstmal wenig damit zu tun. Sieht nach Haftungsproblenen aus.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

und... Lars...
ja und was kann ich tun ?? um das Hotend abzudichten ??
Und warum gibt es kein Probleme bei PLA ??

Das Haftungsproblem ist keines... das habe ich aber schon beschrieben....das Kleckerfilament reisst diese Lücken.

An die MK3 Mitleser:

Gibt es eine Option den Hotend-Kühler zu befeuern ?? (sprich mehr Wind zu erzeugen)

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Luclass

@Also nochmal die Frage...Was ist da das Problem und was kann ich dagegen tun ??
druck das PETG von DasFilament auf deinem i3-Steel-Eigenbau....

Gruss
Peppi

Peppi,

Hab ich mir der MK3 gekauft um Drucke im Keller durchzuführen ??
Wenn ich terminlichen Druck hätte würde ich das machen.
Es sollen ja gerade Teile für den Steel gedruckt werden und das halt in der exzellenten Qualität die ich vom PLA-Druck des MK3 her kenne.
Und da kommt mein Steel nicht ganz heran....(wenn ich mal ehrlich bin... deswegen wird der Steel auch aufgemöbelt).

Die "Standard-Maßnahmen" habe ich im großen und ganzen erfolglos durch......

Nun bis jetzt ist die Anspielung (Abdichtungswirkung des Filaments) von Lars das vernünftigste was ich hier so gelesen habe.
Nur es fehlt eine Erläuterung und ggf. Abstellung des möglichen Fehlers.

Hau rein Lars...

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Luclass

Quote
luclass
Hau rein Lars...

Meines Wissens nach ist im MK3 irgendeine Bastelei von E3D verbaut. Ich bin mittlerweile sehr sehr weit weg von E3D, insbesondere von deren komischen Düsen. Ich kann mich mit dem Zeug auf Dauer einfach nicht anfreunden.
Die ganze Kühlungssituation im MK3 ist mir auch nicht bekannt, auch nicht meine Baustelle.

Wirklich helfen kann ich nicht.

Quote
luclass
und die Düse haut trotz Retract fröhlich Fäden über das Druckbett.

Sowas passiert auch schonmal gerne im ersten Layer wenn man zu nah am Bett ist und der Innendruck in der Düse stark ansteigt.
Im wesentlich lässt sich das also auf ein käsiges Hotend, fehlerhafte Bowdenmontage oder simple Fehlbedienung zurückführen.

Der gezeigt PLA Druck zeigt auch stellenweise eine sehr sehr ungleichmäßige Extrusion,

Quote
luclass
Ach ja... Firstlayerheight ist mehrfach kalibriert und die Düsenhöhe stimmt bei dem Zick-Zack-Kalibrierdruck einfach

Das Bild spricht rechts oben eine andere Sprache. Lässt sich auflösungsbedingt aber auch nur erahnen.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Hatte ich vergessen, mein Hotend hat einen Heizklotz 20x20x10mm mit MK8 Düse.

Bei dir ist ein Full-Metall Hotend verbaut lt. Hersteller, also... diese Teile sind ein wenig kritisch.

Sonst stimme ich Lars seinen Betrag zu, garade was die E3D Düsen betrifft, haben die immer eine
Düsendurchgangslänge von ca. 1,3mm, die MK8 haben 0,5mm.

Tausch doch mal das Hotend vom Prusa i3-MK3 mit dem i3-Steel.

Gruss
Peppi

Peppi....

was ist den die Düsendurchgangslänge ?

Ich meine ich kenne die MK8 Hotends auch recht gut... aber wo siehst Du da 0,5 mm ??

Und das Hotend vom Prusa MK3 ist ein E3D-Original zumindest nach dem eingelasertem Firmen-Logo.

Und nebenbei: Deine Lösungsvorschläge haben ja wirklich etwas humoriges und wenn ich nach meinem Lachanfall wieder atmen kann,
hilft dann nur ein Beschwerdebrief an Josef Prusa warum ich nicht so einfach mein Hotendtypen wechseln kann.

Lars...
Grundsätzlich hast Du Deinen Steel ja auch mit einen E3D (Clone) bestückt.
und nach Deinem Statement:

Das Filament dichtet das Hotend von deinem MK3 nicht ab, deswegen läuft dir die Schmelze beim vorheizen komplett raus.

welches ja genau beschreibt was bei mir passiert, hatte ich die Hoffnung das Du auch eine Erklärung bzw eine Lösung dafür auf der Pfanne hast.

Ich habe als Analogie an eine Flasche gedacht die gefüllt so gedreht wird das der Auslauf unten ist, mit einem Bierdeckel lässt sich dann die offene Flasche "verschliessen".
Wenn das Filament die Funktion einer "Dichtung" hat, so klappt das bei PLA bestens, aber bei PETG nicht !?
Selbst wenn ich die Temperatur in den unteren Bereich des Filaments führe (also so um die 200°) läuft die Düse leer ob wohl die Viskosität des Filaments ansteigt.


Ich habe gestern auch noch lange mit Prusa gechattet, dort scheint das Phänomen auch unbekannt zu sein und es hat auch ne weile gedauert bis die verstanden haben wo das Problem liegt.
Das waren aber reine Sprachprobleme
(Englisch ist nun mal für mich nach wie vor eine Fremdsprache.. gut verhungern würde ich nicht, aber eine gehobene Kritik zur Speise würde ich nicht zusammen bekommen.... grins)
Weil mit den Druckeinstellungen hat es nichts zu tun...die Düse läuft ja schon beim Aufheizen leer (in der Ruheposition).
Alle weiteren Probleme ergeben sich aus dem kontinuierlichen Leerlaufen der Düse während des Drucks.

Nach wie vor... meine Ratlosigkeit steigt

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Luclass

Vielleicht habe ich das Wort Düsendurchgangslänge falsch gewählt, dann vergleiche mal eine MK7 mit einer MK8 Düse,
dann weist du was ich meine.

Ich kann hier nicht mehr weiter helfen.

Gruss
Peppi

Quote
luclass
Lars...
Grundsätzlich hast Du Deinen Steel ja auch mit einen E3D (Clone) bestückt.

Ne, falsch verstanden. Ich persönlich hab nichts von E3D, ausser einem Kühlkörper, mehr in Verwendung.

Aber ja, Du wirst genügend Beiträge finden in denen ich absolute Sahnebauteile mit einem E3D Clone gemacht habe.
Da ich also schon den Nachweis erbracht habe damit perfekt drucken zu können, kann ich auch einen Clone empfehlen. Die kosten halt nichts, sind fast unzerstörbar, ...

Was soll man den sonst bei dem allgemeinen Wissensverfall im Bereich 3D Druck und unter Gedanken der Kompatiblität empfehlen?

Grundsätzlich kann ich nicht empfehlen ein originales E3D Hotend zu kaufen. Zu teuer für ein semi gutes Podukt. Komische Düsen, zu große Heizblöcke, aufgeblasene Typen dahinter, saudämliches Kühlkörperformat, etc.
.... aber alles das wollt Ihr, also der Markt, so.

Ist im Prinzip wie mit VW, Müll unter der Motorhaube, Lügner und Betrüger, mieser Kundenservice, völlig überzogene Preise. Trotzdem kaufen alle den Quatsch und finde es auch noch toll.


Legt man etwas Hand an die Clone kann man damit gut drucken, genauso wie mit einem MK8 oder so ziemlich jedem anderen HE.
Lange Rede, kurzer Sinn : hat was mit Preis und Wert, bzw. "den Preis wert" zu tun.

Will man eine Liga höher kauft man sich was gescheites, oder baut sich was vernünftiges zusammen (Ti-HBreak, MS-Düse, ...)

Quote
luclass
und nach Deinem Statement:

Das Filament dichtet das Hotend von deinem MK3 nicht ab, deswegen läuft dir die Schmelze beim vorheizen komplett raus.

welches ja genau beschreibt was bei mir passiert, hatte ich die Hoffnung das Du auch eine Erklärung bzw eine Lösung dafür auf der Pfanne hast.

Naja, grundsätzlich laufen die, je nach Material, alle irgendwann leer und es muss kein Fehler sein. Ohne genauere Kenntnis der Bauteile kann ich sowieso nicht weiter beurteilen.

Der PLA Druck zeigt ja auch schon deutliche Fehlstellen, irgendwas stimmt nicht. Das kann aber G-Code, Extruder, Hotend, Umweltsituation ... alles mögliche sein.

Quote
luclass
Ich habe als Analogie an eine Flasche gedacht die gefüllt so gedreht wird das der Auslauf unten ist, mit einem Bierdeckel lässt sich dann die offene Flasche "verschliessen".

Ja

Quote
luclass
Wenn das Filament die Funktion einer "Dichtung" hat, so klappt das bei PLA bestens, aber bei PETG nicht !?
Selbst wenn ich die Temperatur in den unteren Bereich des Filaments führe (also so um die 200°) läuft die Düse leer ob wohl die Viskosität des Filaments ansteigt.

Äpfel und Birnen sind halt Äpfel und Birnen.

PLA und PETG drucken sich halt völlig unterschiedlich.


Im generellen: Nur weil auf dem Drucker "Jupp" steht ist das keine heiliges und perfekt druckendes Gerät. Es ist ein kartesischer Drucker mit minimal gehobenen Qualitätsniveau der recht teuer ist.
Für das Geld bekommt ihr aber sehr gut voreingestellte Profile, einen Kundenservice, ein gutes Board, eine Garantie, ein echtes CE Zeichen, eine weiterentwickelte Software, Wissenstransfer in die open-source Szene, ....
Alles das was der Chinese halt nicht macht.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Nachdem ich meine Versuche mit PETG aufgegeben habe musste ich leider feststellen das die Macke nicht nur bei PETG sondern nun auch bei PLA present ist.

Ich habe daraufhin die Düse gewechselt...leider ohne Wirkung d.h. die Düse läuft nach wie vor leer.

Naja, grundsätzlich laufen die, je nach Material, alle irgendwann leer und es muss kein Fehler sein. 
Ohne genauere Kenntnis der Bauteile kann ich sowieso nicht weiter beurteilen.

Deckt sich nicht mit meinem Erfahrungsschatz. (zumindest bei meinen bisherigen MK8-Clone Hotends)

Im generellen: Nur weil auf dem Drucker "Jupp" steht ist das keine heiliges und perfekt druckendes Gerät. 
Es ist ein kartesischer Drucker mit minimal gehobenen Qualitätsniveau der recht teuer ist.

Da hast Du meine volle Zustimmung

Für das Geld bekommt ihr aber sehr gut voreingestellte Profile, einen Kundenservice, ein gutes Board, 
eine Garantie, ein echtes CE Zeichen, eine weiterentwickelte Software, 
Wissenstransfer in die open-source Szene, ....
Alles das was der Chinese halt nicht macht.

Das war Teil meiner Motivation einen Original Prusa zu kaufen.

Meinen "alten" Steel möchte ich gerne nach diversen Entwicklungsfehlern gerne in Richtung Toolson MK2 modifizieren und die Aktion somit fast "Neubau" nennen.

Nichts desto trotz... Ich freue mich auf Hinweise wieso die Düse leer läuft.
(noch mal für alle Mitleser hier geht es nicht um Parameterjagd, die Macke tritt schon beim Anheizen auf)

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Luclass

Gefunden !!!

Ich habe das Problem lösen können und habe es auch selbst verbockt.

Ich hatte gestern, wie berichtet, die Düse gewechselt.
Da ein Hotend im Grunde ja eine ganz einfache Konstruktion ist, habe ich die Überlegung gehabt das vielleicht ja doch ein Problem mit der Düse vorliegt und habe diese dann nochmal gegen eine neue Düse getauscht. Es ist mir dann erst auf den zweiten Blick aufgefallen das die Düsenbohrung für 2,8 mm Filament ausgelegt war.
Da hatte mir der freundliche Chinese von nebenan doch in einer Lieferung die 1,75´er und die 2,8´er Düsen eingepackt (und die 2,8´er waren NICHT bestellt)
aber danke für den Service, wenn ich dann auf 2,8´er umsteige bin ich ja gewappnet. Die Chinesen denken halt für ihre Kunden mit.
Und: Haben und nicht brauchen ist ja immer noch besser als brauchen und nicht haben.

und die Moral von der Geschicht´: Traue Deinen Düsen nicht.


Zumindest ist die (mentale) Fehlerdatenbank um ein Fehlerbild erweitert.


Ich danke auch noch mal allen Teilnehmern an diesem Thread.

@LundM hast Du was mit der gleichnamigen Firma zu tun ??

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(Blue) Anycubic Chiron
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Luclass

Hi,

habe nichts mit der Firma zu tun, mir ist nichts besseres eingefallen.

Na das mit den Chinesen habe ich auch durch, hier auch mal ein Beispiel...

Zum Basteltesten wurde bestellt, ein (4 weil billig) E3D V5 für 3mm Filament inc Bowden.

Geliefert wurde Bowdenschlauch 4x6mm, Fittinge für 4mm Schlauch, Kühlkörper mit nur 2mm Bohrung, Headbreak 3mm Bohrung; Düsen für 1,75 Fliament.
das Hotend war komplett montiert inc Heizkörper Heizung Termistor und Lüfter.

Naja für ein paar Euro, war es den Spass wert, bin aber nach einigem Basteltesten, bei meinem selbsbau Hotend geblieben.

Gruss
Peppi