Raft Problem mit Simplify!

Hallo erstmal,

ich möchte ein flaches Bauteil drucken, nun habe ich aber das Problem, daß es mir
an einer Ecke das Bauteil leicht vom Druckbett löst.

Dazu wollte ich das mit dem Raft in S3D verhindern. Aber wie man auf dem Foto sieht
ist links das Raft, und rechts (Das Dreieck), im Grunde der First Layer.
Warum sind die einzelnen Bahnen des First Layers nicht miteinander verschmolzen, so wie
das wäre wenn man ohne Raft drucken würde?

Meine Einstellungen im S3D, im Menü Layer sind: First Layer Hight = 110%, First Layer Width = 105%.
Ich hab auch mal mit 130% First Layer Width probiert, aber der First Layer bleibt so wie auf dem
Foto rechts zu sehen ist.

Wie bekomme ich aber nun eine geschlossene Fläche vom First Layer auf einem Raft?

Wennn Du die Factorydatei anhängen würdest, könnte man mehr dazu sagen.

Aber unabhängig davon, was willst Du mit 110% FirstLayerHeight bewirken, wenn Du die üblichen 0,15 mm Bettabstand haben solltest. Und diese Lücke, die sich dann aus 0,15 mm + normale Layerhöhe = 0,20? also 0,35 mm willst Du dann mit 105% Extrusion füllen. Das kann nichts werden. Auch mit 130% nicht. Das geht dann mehr auf 200% zu.

Empfehlenswerte Lekture:
[forum.simplify3d.com]
[forum.simplify3d.com]
[www.simplify3d.com]

H.

Was ist dann der Unterschied, wenn ich ganz ohne Raft bei gleichen Einstellungen drucke
und die Fläche des First Layers verschlossen ist?

Anbei mal die Factory Datei:

BatterieSchrank.factory

Das könnte ich Dir evtl sagen, wenn ich Deine Factory öffnen könnte. Das Ding hat ne Macke!


Lass den Käse mit Raft, bekommst ohnehin keine ordentliche Unterseite damit hin, verbietet sich geradezu, wenn sie auch Sichtseite sein soll.
Nagele ein Skirt drumherum, 10 Perimeter, 1 oder 3 Layer hoch und den Abstand zum Objekt mit 0,05 mm festlegen. Vorausgesetzt, Deine sonstigen Einstellungen betr. FirstLayer stimmen, sollte das Problem behoben sein. Andere Parameter müssen natürlich auch ok sein.

H.
... und wenn Du wissen willst, warum keine "2"-Layer Höhe, dann probier es aus, dann weisst Du es.

Ist mir jetzt ein Rätsel warum die Factory nicht geht, mir erscheint sie auch mit 28kb
Dateigröße auch etwas klein ???

Ich probier das aber mal mit Deinem Lösungsvorschlag. Mir ist schon klar,
daß es an den Ecken zu einer schnellen Abkühlung und dadurch Spannung
kommen kann. Im Grunde hätte ich mit dem Wärmeschutz aber auch selber
drauf kommen müssen.

Ich melde mich nochmals!

... und mir ist inzwischen aufgefallen, dass der von Dir bemängelte "FirstLayer" gar nicht selbiger sein könnte, die zutreffende Benennung mal außer Acht lassend. FirstLayer ist IMMER der Layer, der auf das Druckbett zu liegen kommt, auch beim Raft. In Rede steht also der Erste Objekt-Layer, und der sieht mir nicht so recht danach aus.
Beim Drucken mit Raft wirken sich die Einstellungen zum FirstLayer also nicht auf das Objekt aus. Und deshalb kann man auch nicht bei einem Kombi-Druck mehrerer Objekte eines mit und andere ohne Raft drucken, da bewegt man sich auf unterschiedlich hohen Ebenen und das wird nicht akzeptiert.

Beim Raft kann man den BaseLayer ganz abschalten (zu empfehlen, ein gut eingestellter Drucker braucht das Gefummel nicht) und dann kann man die Anzahl der "TopLayer" festlegen. Mehr als 1 ist normalerweise nicht erforderlich, 2 und mehr können sehr kontraproduktiv sein. Kommt eben aufs Material und die einschlägigen Einstellungen wie Temperaturen, Geschwindigkeit und Kühlung usw. an.
Klar ist, dass das ein lockeres Geflecht sein muss und dass der Erste Objekt-Layer auch nur relativ lose auf den obersten RaftLayer aufgelegt werden kann, sonst hat man ernsthafte Probleme beim Trennen und die Unterseite des Objekts wird noch mehr verstümmelt. Warping kann in allen Schichten vorkommen, mir sind schon Objekte mittig aufgeplatzt. Und wenn so locker gedruckt wird, wird Raft auch nicht ultimativ vor Warping schützen

Im Übrigen kannst Du über die Print-Preview exakt nachsehen - ggf im Abgleich mit dem erzeugten GCode - um welche Sorte Layer es sich handelt. Dazu musst Du lediglich beim Drucken die Z-Höhe herauslesen und in der Preview im Menue Show Preview - Coloring auf FeatureTyp einstellen. Und zu allem Überfluß kannst du auch noch über den Schiebeschalter - Layer by Layer - anschauen, was Sache ist.

Ich verwende auf meinem A8 BuildTak, da habe ich eher das Problem, dass es sich nicht löst. Aber auch da hilft Geduld und evtl Kältespray.

H.

Moin Moin,

es handelt sich tatsächlich um den First Layer des Objekts = First Objekt Layer, daß
man als Anfangsdruck auf meinem Bild als Dreieck sieht wo es beginnen sollte die
Fläche richtig zu verschließen!

Es kann ja auch gar nicht anderst sein wenn ich im Raft unter Raft Top Layers = 1 und
im Raft Base Layers = 1 stehen hab. Das heißt also, daß die 3. Schicht dann auch
der First Layer des Objekts ist.

Und ja, ich kenne die beiden Schieberegler Layer Range to Show.

Aber ich probier das jetzt auch mal ohne Base Layer.

Mit der Lösung des Skirt Wärmeschutz ging es jetzt aber relativ gut, sagen wir mal
es ist um einiges besser geworden, aber es ist trotzdem nicht ganz weg mit dem Ecken
hochstellen. Man sieht noch ganz leicht was davon.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.09.18 05:00.

Was manchmal gegen ausstellenden Ecken auch hilft ist eine kleine Verlängerung. Also 45 Grad von der Ecke weg ein kleines Zipfelchen (10-15mm) stehen zu lassen. Die müssen noch nicht mal verbunden sein. Abstand ca 0,1mm. Wenn überhaupt verbinden sich Modell und Verlängerung, wenn das der Fall ist brechen die sofort weg. Hoffe das ist halbwegs verständlich was ich in Worten versuche zu fassen.

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

Was MeisterMJ12 schreibt ist schon ok.
Am besten helfen runde Objekte. Setze an die 4 Ecken des Kastens jeweils einen runden "Knopf" in geringem Abstand (mit 2. Prozess, kann man dann nach 0,5 mm Höhe abbrechen) und um das Ganze dann Skirt wie beschrieben und Du wirst Ruhe haben.

H.

Hallo ihr beiden, nicht das ich was jetzt falsch verstehe. Könnt ihr mir mal
eine Skizze machen wie das aussehen soll? Und so ein Zipfelchen oder
oder an jeder Ecke einen runden Knopf, daß müßte ich ja dann gleich in
meinem CAD mit reinzeichnen? Hab ich das so weit mal richtig verstanden?

Die Kreismethode kenne ich jetzt noch nicht, klingt auch interessant.

Bei mir sieht das so aus:

Hier die Verlängerung trifft spitz auf die Ecke. Das hängt vom CAD System ab, ob es diese Singularität (non manifold) zulässt oder nicht. Man kann auch etwas Abstand lassen oder er minimal verbinden. Wegbrechen tut es auf jeden Fall schnell.
So hoch wie hier gezeichnet muss es nicht sein. Ich hab es immer 1-2mm hoch.

Entweder man zeichnet die im CAD sofort mit hin oder man erzeugt sich 1x solch eine Verlängerung/Kreis, speichert den als STL und fügt den bei Bedarf in S3D hinzu. Bei letzerem muss man eben etwas peilen, um den Abstand zu treffen. Du wirst merken, dass der Abstand gar nicht so entscheidend ist, sondern mehr, dass noch etwas kommt.

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

nein, nicht mit rein zeichnen. Einfach als eigenständiges Objekt importieren und duplizieren. Es geht nur drum, dass das stützende Element - das Skirt - weiter nach außen geführt wird, denn das ist an die Kontur des eigentlichen Objekts bzw der Ansammlung von Objekten gebunden - in Abhängigkeit vom angegebenen Abstand und dem tatsächlichen Abstand der Dinge zueinander.

Wie ein Würfel aussieht und wie er in S3D raus kommt, mit oder ohne Skirt, weisst Du.
Ich habe eine ganze Sammlung von solchen "Knöpfen" und verwende sie nach Bedarf. 2 St. im Bild sind richtig positioniert (könnten noch näher ans Objekt), eins ist etwas zu weit weg und nützt nichts. Und die ganz außen liegenden sind schlicht nutzlos.

H.



2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.09.18 14:31.

Packman lässt grüßen.

Im Prinzip erreichen wir das Selbe.

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

Quote
MeisterMJ12
Die Kreismethode kenne ich jetzt noch nicht, klingt auch interessant.
...

... ist aus der Erkenntnis entstanden, dass sich Objekte mit runden Formen so gut wie nie vom Druckbett gelöst haben.
Aber ob nun Deine oder meine Methode, dürfte reichlich egal sein, wenn sie mal nur hilft.

Angenehmer Nebeneffekt beim Drucken mit einem Skirt mit einem so geringen Abstand ist die Tatsache, dass man am Verlauf der Bahnen erkennen kann, ob ein Objekt vollflächig auf dem virtuellen Drucktisch steht. Unterschneiden die Perimeter des Skirt die Außenkóntur des Objekts, steht es nicht voll auf; ist kein Skirt zu sehen obwohl eingeschaltet, dann "schwebt" das Modell kontaktlos überm Drucktisch.

Im Bild ist der Würfel um nur 1 Grad gekippt; kann man an der einfachen Struktur eines Würfels auch am Deckel sehen. Mit Raft ist es das Gleiche.

H.

Jetzt wo du es sagst; stimmt Kreise haben sich echt fast noch nie abgelöst. Selbst eine abgerundete Ecke bleibt lieber am Boden als eine Spitze. Manchmal steht man echt vor der Lösung und bemerkt es nicht.

Die Packman-Lösung gefällt mir echt immer besser je länger ich sie mir anschaue. Welchen Durchmesser verwendest du? Sieht nach etwas über 10mm aus.

Wie groß ist dein Abstand zwischen Ecke und Kreissegment?
Bei mir dürften es ca 0.1mm sein. Beide Spitzen laufen auf einander aus, der Slicer rationalisiert dort etwas weg und über bleibt eine minimale Verbindung bis gar keine. Je spitzer der Winkel desto größer der entstehende Abstand.
Bei Modellen die überhaupt nicht unten bleiben wollten, hab ich hier auch schon für eine kleine mechanische Verbindung gesorgt, damit wird die Ecke regelrecht auf das Bett genagelt. Also nicht nur Verbindung über den Skirt, sondern mit aneinander grenzenden Perimeter. Man muss nur schauen, dass die Perimeter nicht beides auf einmal durchlaufen sonst bricht das nicht sauber ab.

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

Hallo ihr zwei!

Danke mal für die ausführlichen Erklärungen und Bilder. Ich seh schon,
man kann immer noch dazu lernen! Ich werde das mal die nächsten Tage
alles ausprobieren.

Quote
MeisterMJ12
Jetzt wo du es sagst ...

Durchmesser ist variabel, gezeichnet ist es mit 15 mm und das reicht in den meisten Fällen. Abstand habe ich regelmäßig 0,05 mm *), das hängt bei 3 Layern Höhe schon recht fest, u.U. auch zu fest, lässt sich aber in aller Regel ganz gut abbrechen, ohne großartig Rückstände zu hinterlassen. Aber wie gesagt, eine feste Regel habe ich da nicht, der Zweck heiligt die Mittel. Da ich fast ausschließlich technische Sachen mache, kommts da auch nicht sooo sehr drauf an.

H.

*) genau lesen hilft!
Der Abstand des Hilfsobjekts ist nahezu beliebig; bei 10 Perimetern für Skirt beiderseits, hätten wir einen Spielraum von2 x 10 x ca. 0,40 mm, also bis zu 8 mm. So genau mache ich das eigentlich nie und habe es auch noch nie gehabt, dass die ineinander laufenden Skirt-Perimeter gerissen wären oder sich hoch gestellt hätten. Je näher zusammen, desto fester wird es werden. Und je weiter weg vom eigentlichen Objekt die neue, vorgelagerte Ecke ist, desto besser wird es wahrscheinlich auch dort sein. Ich experimentieren da aber auch nicht mehr groß rum, wenns in 99% der Fälle hilft, reicht mir das. Dass gute Druckereinrichtung mit Bettabstand, FirstLayer-Einstellungen da auch ein gewichtiges Wörtchen mit reden, sollte klar sein. Mit dem kleinen Trick wird man kein groben Fehleinstellungen korrigieren können, wobei das Aufstellen der Ecken sicherlich kein grober Fehler der Einstellungen ist. Oder nicht nur ..

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.09.18 16:22.

Sodele, ich muß das Thema nochmals aufgreifen.

Ich hab das jetzt mal alles ausprobiert was ihr vorgeschlagen habt, da es bei euch
ja zu funktionieren scheint, aber bei mir nicht so richtig, muß ich irgendwas
falsch machen. Bei mir stellt das die Ecken immer noch hoch, aber so ganz
bleiben sie halt doch nicht auf dem Heizbett.

Wie hoch soll ich denn den Kreisausschnitt machen den man an die Ecken
setzen soll? Mit 0,05 Abstand zum eigentlichen Druckteil hatte ich auch gemacht,
aber bei mir ging das kaum mehr ab. Welchen Abstand zum Druckteil soll ich
für den Skirt, wieviel Skirt Outlines und wieviel Skirt Layers wählen?

Im Prinzip sollte es ausreichen wenn die so hoch sind wie ein Layer. Ich hab meine Ecken immer etwas höher, weil ich beobachten konnte, dass die Ecken damit anders abkühlen und lieber am Boden bleiben. Rein subjektiv, keine Raketenwissenschaft.

Du kannst auch weiter vom Bauteil weg, Hauptsache Packman und Bauteil sind mit dem Skirt zusammen verbunden. (Wie beim 1. Bild von horst.w)
Mein Skirt hat, wenn ich ihn brauche, 0mm Abstand, 5 Linien, 1 Layer hoch.
Bei selbst konstruierten Teilen hab ich unten eine 0,5x45° Fase dran, damit verschwindet der möglicherweise nicht ganz sauber abgetrennte Skirt und man bekommt das Bauteil besser vom Druckbett.

---

P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

Also ich seh schon, daß braucht so seine Zeit bis man da für sich was
passendes gefunden hat.

Quote
Wutz
...
Mit 0,05 Abstand zum eigentlichen Druckteil hatte ich auch gemacht,
aber bei mir ging das kaum mehr ab.
...

... dann hast Du leichte Über-Extrusion und der Perimeter wird breiter gedrückt, als es die 0,05 eigentlich erlauben.
Spiel halt ein wenig mit dem Abstand, muss ich nach Filamentwechseln auch machen, weil jedes ist anders. Mit den 0,05 habe ich selten Probleme, den Rand abzuknicken und zu entfernen.

H.

Warum druckst du das Teil eigentlich liegend? Das ist doch mit der Nut nicht ganz so cool.
Stell es doch auf die Rückwand, deine Schraubdome sind dafür wie geschaffen.

---

P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

Quote
horst.w

Quote
Wutz
...
Mit 0,05 Abstand zum eigentlichen Druckteil hatte ich auch gemacht,
aber bei mir ging das kaum mehr ab.
...

... dann hast Du leichte Über-Extrusion und der Perimeter wird breiter gedrückt, als es die 0,05 eigentlich erlauben.
Spiel halt ein wenig mit dem Abstand, muss ich nach Filamentwechseln auch machen, weil jedes ist anders. Mit den 0,05 habe ich selten Probleme, den Rand abzuknicken und zu entfernen.

H.

Hallo Horst,

genau das habe ich heute auch gemacht, den Abstand von 0,05 auf 0,15 gestellt und alles war gut.

Und ich glaube auch jetzt meine Einstellung für das Eckenproblem gefunden zu haben:

Skirt Layer = 1,
Skirt Offset from Part = 0,15,
Skirt Outlines = 10,
Default Printing Speed = 40mm/S,
First Layer Speed = 20%,
First Layer Hight = 100%,
First Layer Width = 110%,
und alles mal bei Layerhöhe von 0,2mm.

Bis jetzt bleiben alle Ecken auf dem Boden.

Morgen geht es mal weiter.

Quote
MeisterMJ12
Warum druckst du das Teil eigentlich liegend? Das ist doch mit der Nut nicht ganz so cool.
Stell es doch auf die Rückwand, deine Schraubdome sind dafür wie geschaffen.
[attachment 107394 temp.JPG]

So hab ich das auch zuletzt dann noch gemacht, weil es mit den Nuten und Stützmaterial
ziemlich kacke war das auch wieder zu entfernen.

Quote
Wutz

...
weil es mit den Nuten und Stützmaterial
ziemlich kacke war das auch wieder zu entfernen.

... haste mal die Einstellungen dazu?

H.

Quote
horst.w

Quote
Wutz

...
weil es mit den Nuten und Stützmaterial
ziemlich kacke war das auch wieder zu entfernen.

... haste mal die Einstellungen dazu?

H.

Nein leider nicht mehr.

Sodele, ich habe jetzt heute mal zwei Fensterrahmen und dazu noch zwei
Fensterkreuze gedruckt. Und was soll ich schreiben, alles einwandfiffi das Ganze!
Und keine einzige Ecke ist hoch gestanden! Und das nur allein mit der reinen Skirtlösung
die ich weiters vorher beschrieben habe. Allerdings habe ich bei dem jetzigen
silbrigen Filament die Geschwindigkeit beim Firts Layer im S3D auf 50% und dann
nochmals im Drukcer selber nochmals auf 50% stellen müssen, dabei musste ich aber
auch noch die Temperatur auf 210 Grad stellen, da funktioniert es dann einwandfrei.
Ist aber auch vielleicht dem Filament geschuldet, daß ich das so einstellen muß?
Die ersten zwei Layer werden nicht gekühlt, erst ab dem zweiten Layer macht es Sinn.
So kommt die beste Haftung zu Stande.

Und soviel mal zum Thema Skirt und Haftung und zu meinem 16 Stunden Druck:

Quote
Wutz
...
Allerdings habe ich bei dem jetzigen
silbrigen Filament die Geschwindigkeit beim Firts Layer im S3D auf 50% und dann
nochmals im Drukcer selber nochmals auf 50% stellen müssen, dabei musste ich aber
auch noch die Temperatur auf 210 Grad stellen ...

Ich habe noch kein "sensibleres" Filament gehabt wie das Silber-Zeugs, ABS wie PLA. Das ging von Nicht-druckbar bis Super-problemlos. Dabei war es dann von Druck zu Druck unterschiedlich, nicht nur von Rolle zu Rolle oder Material zu Material. Verstehe wer will! Wird an den Farbpigmenten liegen.

H.

Hallo Horst,

der Druck selber ist ja im Grunde so schlecht nicht, bis auf die Unterseite auf dem Stützmaterial,
Und das bei 20 Stunden effektive Druckzeit , ich brauch da noch eine Lösung.
Es ist halt nur bei diesem Silber Fialment bis es halt mal auf dem Heizbett haftet.







1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.10.18 16:04.