P3Steel MK2 Druck optimieren

Hey,

sehr gut.

Ja genau das einstellen was das Filament wirklich hat. Macht es einfacher wenn es um Filamentwechsel geht.

War dein Cube mit den 1,6mm Filament?
1,6mm bei 4 Perimeter -> 1 Periemter = 0,4 wie also vermutet. Jetzt nimmst du den Quader, kannst ihn in Z auf 5mm runterscalieren. Druckst ihn mit 3 Perimetern, 25% Infill, 0 Bottomlayer, 10 Toplayer (die Hälfte würde reichen, so sind wir auf der sicheren Seite). Von dem Ganzen dann bitte Bilder von den Seiten und von oben. Die Bilder müssen scharf sein, sodass man gut reinzoomen kann.

VG

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

Hallo, allright! Also kann ich EW bei 0.40 belassen. Allso alles so wie du mir am anfang schon gesagt hast.

Ja laut Schieblehre konnte ich auf den 5m filament übrall 1.6mm messen. Leider weis ich halt nicht was an zweiter komastelle kommen würde. Habe in S3D den Filamentdurchmessee boch nicht geändert. Der steht bei 1.75mm sollte ich den ändern?

Ich werde das oben gennante gleich drucken und werde berichten.


Lg

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

1,6mm wäre außerhalb der Toleranz was für Extruder Filament unüblich ist. Minimal dürften es 1,7mm sein. Hast du zufällig mit den Spitzen vom Messschieber gemessen? Wenn du da nämlich etwas drückst stimmt es bei dem Filament messen nimmer. Wenn es nicht genauer zu messen geht regeln wir den Rest so.

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

So... Ich konnte grosses Warping feststellen... Druckbett ist First Layer bei 60Grad Second Layer bei 50Grad. Lüfter ist bei First Layer 0 und danach bei 100%.

Die Schieblehre ist aus Plastik leider.. ist Banggood ware.. kann ich nicht zuviel erwarten.. wenn man bisschen drückt verändert sich der durchmesser auch gleich. Ich hab nun bei Filament Durchmesser 1.6 eingetragen. Sollte ich es wieder ändern? Extrudr Filament sollte ja recht hochwärtig sein und unmöglich eine abweichung von 0.15mm zu haben.










Lg =)

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Eine Messschieber aus Künstler??? und sowas traust du? Da kannst auch gleich eine Metetstab nehmen Sorry, aber besorg dir bitte ein brauchbares Messmittel, so wird das nichts. So sieht es nur schön aus, stimmt aber hinten und vorne maßlich nie.
Es gibt bereits brauchbare Messchieber für 50€. Lass dich hier von den angezeigten Stellen nicht verleiten, nur weil 0.01 auf dem Display stehen heißt, das noch lange nicht, dass die das können. Hier hilft ein Blick in die Beschreibung.
Hier würde ich auch nicht an falschen Ende sparen, das gute Stück liegt öfters auf deinem Tisch als du dir vorstellen kannst.

Wenn das hast, können wir weiter machen.

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

Konnte eine vom Nachbarn mal ausleihen. Die ist noch analog und daher kann ich es da besser ablesen.

Aber werde mir in Zukunft noch eine eigene besorgen.

Lg =)

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.10.18 13:43.

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Sehr gut, analoge sind ehrlicher als künstlich "genauer" gemachte digitale ;-)
Also nochmal Filament messen, den Wert eintragen und nochmal den 4 Perimeter Ring drucken. Es sei denn natürlich das Filament hat 1,75 das lässt sich ja an einem analogen abschätzen.

Ja tu das, das ist eine Investition über das Leben hinaus. Ich arbeite hier parallel mit einer Bugelmessschraube von kurz nach dem Krieg ;-) 1A

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

Jap mach ich.. hab da gerade wieder bisschen probleme mit dem Bedleveling.. ich überlege mir echt so ein Auto-Bed Level Sensor zu kaufen^^

Filament durchmesser hab ich nun bei 1.7780 und EW bei 0.32mm

Werde nun nochmal den 4 Perimeter Ring drucken und dann hier posten

Edit: Wie ist das genau mit dem Bedleveling.. Darf das First Layer filament nicht flachgedrückt werden? Dann ist die nozzle zu nahe am Druckbett? oder spielt dies keine rolle? Weil ich denke mit dem jetztigen leveling wird das Filament bisschen draufgedrückt.. sieht aber mmn nicht schlecht aus.

LG

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.10.18 15:09.

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

so... der 4er Perimeter Cube ist gedruckt... habe da bei jeder wand je 1.3mm

1.3mm : 4 Perimeter = 0.325mm

EW ist bei 0.32mm

was meinst du dazu? sollte passen?


Lg

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.10.18 15:30.

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Die 1,3mm waren mir EW 0,4 gedruckt - richtig?

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

Nein ich hane dies mit EW 0.32mm gedruckt.. habe den ersten Vase mode Cube mit der neuen Messslehre nochmals gemessen. War dies falsch? Hätte ich mit EW 0.40 drucken sollen?

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Nee passt, viele Wege führen nach Rom. Sind die 4 Perimeter fest verbunden gewesen? Wenn das passt kannst mit den Einstellungen den Würfel mit den Bildern nochmal machen.

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Quote
MeisterMJ12
Nee passt, viele Wege führen nach Rom. Sind die 4 Perimeter fest verbunden gewesen?.

Ja siehe Bild





Lg

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus. So zumindest auf dem Bild auszumachen.

Jetzt kannst du den Quader mit 3 Perimetern, 25% Infill, 0 Bottomlayer, 10 Toplaye nochmal machen. Dabei ist es wichtig, dass die Oberfläche nachher sauber geschlossen ist.
Gegen dein Warping hilft:
- Bett heißer
- Erste Schicht langsamer
- Erste Schicht dichter ans Bett
- Erste Schicht mit mehr Material
- Skirt verwenden
- Ecken über „Verlängerungen“ am Boden halten.

Was davon des Rätsels Lösung ist, häng ganz von deinem Drucker ab und kannst nur durch Versuche herausfinden.

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

Soo.. hab den Quader nochmals gedruckt mit 10 Toplayer.

Layerhöhe war 0.2
Hotend war 210grad
Heizbett 60grad

Musste sie in die dropbox laden da sie zu gross waren. Hoffe sind scharf genug.


[www.dropbox.com]

Was ich feststellen konnte ist, dass die ecken sich erheben.



Lg =)

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Speed war bei 40mm/s richtig?
Geh mal bei first layer Width auf 110%, damit könnten deine Ecken unten bleiben und erhöhe dein EM auf 0,91; das sollte deine Deckfläche schließen. Wenn sie sich immer noch heben kannst du 5 Skirt Linien dazu nehmen mit Abstand 0, das ist aber sekundär.
Das Bild von der Deckfläche darf ruhig etwas schärfer sein. Man kann die Bilder auch recht gut auf ein paar hundert kilobyte reduzieren ohne, dass man nenneswert in der Qualität einbüßt. Die externen Bilderhostes machen es für andere User später unmöglich das Thema nachzuvollziehen weil die Bilder fehlen.

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

Quote
Boou
Soo.. hab den Quader nochmals gedruckt mit 10 Toplayer.

Layerhöhe war 0.2
Hotend war 210grad
Heizbett 60grad

Musste sie in die dropbox laden da sie zu gross waren. Hoffe sind scharf genug.


[www.dropbox.com]

Was ich feststellen konnte ist, dass die ecken sich erheben.



Lg =)

Lies Dich mal hier zu dem Thema Ecken hochstellen durch, mir hat das jetzt
wahnsinnig viel geholfen!:

[reprap.org]

Quote
MeisterMJ12
Speed war bei 40mm/s richtig?
Geh mal bei first layer Width auf 110%, damit könnten deine Ecken unten bleiben und erhöhe dein EM auf 0,91; das sollte deine Deckfläche schließen. Wenn sie sich immer noch heben kannst du 5 Skirt Linien dazu nehmen mit Abstand 0, das ist aber sekundär.
Das Bild von der Deckfläche darf ruhig etwas schärfer sein. Man kann die Bilder auch recht gut auf ein paar hundert kilobyte reduzieren ohne, dass man nenneswert in der Qualität einbüßt. Die externen Bilderhostes machen es für andere User später unmöglich das Thema nachzuvollziehen weil die Bilder fehlen.

Hallo, Nein Speed war bei 60mm/s. Outline Underspeed bei 50% Kann ich den so belassen?

Ja das Problem mit der schärfe ist, dass die Kamera an diesem orange den Fokus fast nicht findet.

@Wutz, danke dir

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.10.18 14:37.

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Die ganzen Testobjekte die wir jetzt durchgemacht haben werden in der Geschwindigkeit gedruckt in der du auch später drucken willst. Es hilft nichts einen Heattower mit 30mm/s zu drucken, nachher aber mit 120mm/s drucken zu wollen. Geschwindigkeitsschwankungen sind inbegriffen, jedoch sollte die Richtung gleich sein, sonst kalibrierst du dir einen Wolf.

Outline Underspeed kannst auch auf 80% belassen, das sollte er packen. Welche Geschwindigkeiten hast du sonst so gefahren?

Versuch mal bitte trotzdem schärfere Bilder hinzubekommen. Ggf musst du das Licht wechseln.

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

so habe den quader nochmal gedruckt.. anbei sind alle einstellungen so wie ich sie in s3d habe..

mit dem Startscript bin ich auch nochnicht zufrieden... er drückt vor dem start filament raus was ich okey finde aber völlig am falschen ort.

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.10.18 10:37.

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Das sieht doch schon mal aus als ob wir die richtige Richtung haben.


Was du an deinen Einstellungen noch anpassen kannst:
Tab Extruder:

Retraction Distance, stimmt die? Kommt mir für einen Bowden etwas kurz vor, kann aber passen.
Retraction Speed 60mm/s

Tab Infill:

Outline Overlap kannst du mal testweise auf 0% setzen und bei Bedarf wieder erhöhen
Infill Extrusions Width 100%
Minimum Infill Lenght 1mm

Tab Support:

Wenn aktiv den Support Pillar Resolution auf 4 oder 6mm. Das entspricht der Dicke deiner Türmchen

Tab Temperatur:

Füge mal beim Bett ab Layer 2 noch 50°C hinzu, da kann man die Temperatur senken

Mein Startskript sieht so aus:

M906 X900 Y900 Z1000 E1100; Stromeinstellung für den TMC2130
G28 ; home all axes
G1 E10; Extrudiert 10mm an Homingpoint neben dem Bett

Mein Endskript so:

G1 E-5; Zieht das Filament 5mm zurück
G27 P2 ; Parkposition anfahren Z heben
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable motors

Tab Speed:

Outline Underspeed 80%
Solid Infill Underspeed 100% (hier kann man ggf auch etwas hoch gehen also 120% wenn es die Düse leistet)
XY Movement Speed 100mm/s
Z Axis Speed 5mm/s

Tab Other

Extra inflation distance 5mm
[x] Apply bridging settings to perimeters
Ist der Filamentdurchemsser aktuell?

Für dich jetzt: Stell mal die Einstellungen um und druck dann für dich den Würfel nochmal bei EM 0,93, schau ihn dir an, ist die Decke immer noch leicht offen, nimm den EM um 0,01 hoch und schau es dir wieder an.

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

@Boou,

schau Dir mal die Factory von mir an:

Eckenschutz001.factory

Beim Menü Extruder: Extrusion mal auf 0,95 bis 1,00, Extrusion Width auf gleichen Wert wie Düsendurschmesser.
Retractionwerte einfach ausprobieren.

Beim Menü Layer: First Layer Settings mal auf Height 120%, Width 110%, Speed 50%, Top Solid bei 0,2 Layerhöhe
wäre bei 1mm Dicke 5, das gleiche auch bei Bottom, Outline/Perimeter Shells 10 zwecks der Eckenhochstellung,
dann noch auf Outside-In stellen.

Beim Menü Additions: Skirt Layers 1, Skirt Offset from Part habe ich 0,15 zwecks der Eckenhochstellung - das
mußt Du bei Dir ausprobieren, Skirt Outlines 10.

Menü Infill: Interior Infill Percentage je nach dem wie man es braucht, Outline Overlap hat sich bei mir mit 24% bewährt,
Infill Extrsuion Width habe ich 100%, der Rest je nach Bedarf.

Menü Support: je nach Bedarf

Menü Temperatur: je nach Bedarf des Fillaments, der Haftbarkeit auf dem Heizbett und der Druckgeschwindigkeit,
das muß man auch für sich und seinen Drucker ausprobieren.

Menü Cooling: je nach Bedarf, der Größe oder der Feinheit des Druckteils.

Menü G-Code: je nach den Anforderungen des Druckers würde ich sagen.

Menü Scripts: ich hoffe, daß Du meine Factory öffnen kannst, ansonsten lade ich hier noch die Textfile
dazu nach.

Menü Speeds: Default Printing Speed 40mm/s - den Drucker müsste man ja dann noch bei Bedarf
schneller oder llangsamer stellen können, Outline Underspeed 70%, Solid Infill Underspeed und Support Structure Underspeed
habe ich jeweils auf 80%

Menü Other: Je nach Bedarf

Menü Advanced: Je nach Bedarf

Sodele, probier es einfach mal aus. Die Scripts mußt Du natürlich auf Deinen Drucker
anpassen, was die Düsenhöhe zum Heizbett anbelangt. Im Layer Change-, Im Retraction-,
und im Tool Change Script (Sofern Du nur ein Hotend zum Drucken hast) steht bei mir gar
nichts drin.

Ich wünsche mal ein schönes Wochenende!

Hallo =)

MeisterMJ12, ich habe deine Einstellungen wie von dir im oben genannten Post übernommen. Retraction Distance, nein die stimmt nicht. Wieviel sollte ich da wählen? Outline Overlap habe ich auf 0% gesetzt. Leider funktioniert dein Startscript und Endskript bei mir nicht... komisch... beim Startscript zieht er manchmal filament zurück anstatt es zu extrudieren... und beim Endscript passiert gar nichts.. nach dem Druck bleibt er auf dem fertigen Druckteil stehen. Was könnte da falsch sein

Ja der Filamentdurchmesser ist aktuell.

Hier die neuen Fotos nach dem ich deine Einstellungen übernommen habe. Wie beurteilst du den Toplayer? Ich habe noch leichtes Warping. Mein Maler Tape zieht es richtig vom PEI weg. Kann es sein das durch das Wapring die ränder nicht so schön werden?

Wo bekomme ich so eine Pertinax Platte am besten? Ich komme aus der Schweiz.


Wutz, auch dir danke ich für deine Mühe. Ich werde deine Einstellungen sicher mal testen aber vorher werde ich da noch mit MeisterMJ12 schauen.. nicht das es sonst ein "durcheinander" gibt.



Liebe Grüsse.

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Moin,

Beim Retract gilt soviel wie nötig so wenig wie möglich. Da du einen Bowden hast addiert dich der notwendigen Retract aus Nozzle-Filament und den Bowdenspiel. Erster lässt sich nur durch Versuch und Irrtum herausfinden, dabei startet man bei z.B. 2mm und schaut ob Filament zwischen 2 Stellen heraustropft, wenn ja Retract erhöhen. Das kannst mit dem aktuellen Modell nicht herausfinden.
Das Bowdenspiel ist das was sich der Bowden verformt wenn man Filament gegen die Düse presst. Das zu ermitteln ist recht einfach:
- Bowden aus dem Hotend entfernen
- Filament vorn rausschauen lassen
- Daran ziehen ohne, dass sich der Extruder dreht und die Stelle mit einem Stift markieren
- Dann das Filament hineindrücken und wieder markieren
- Differenz der beiden Linien ist das Spiel dürfte bei so 3mm liegen

Das Startskript geht glaube ich nicht weil du keine relative Extrusion in S3D zulässt. Tab G-Code -> [x] Relative extrusion distances

Das Endskript wird dann auch klappen, zumindest das G1. G27 muss in der Firmware aktiviert werden. Alternativ kann man auch auf Relative Bewegung umschalten und den Kopf 20mm heben.

Wie du am Übergang Toplayer zu Periemter sehen kannst liegt diese sauber an, ein Outline Overlap war also nicht notwendig, wenn hier ein Abstand besteht kannst du hier ein paar Prozent hochgehen. Versuchsweiße kannst du hier mal 5% testen, wenn es sich aufschuppt war es das nicht. Für den Fall, dass ich das auf den Bildern falsch interpretiere.

Ja gut, das Malertape ist nicht die optimalste Lösung, davon würde ich möglichst schnell Abstand nehmen. Ja deine Ecken können deswegen so unschön sein, weil das Material ja wo hin muss.
Wo du solche eine Platte bekommst musst im Web schauen, da kenn ich mich nicht aus, schon gar nicht was Lieferungen in die Schweiz angeht. Was ich verwende ist Buildtak, das ist eine Folie zum Bedrucken. Mit PLA klappt das auch kalt, PETG geht bedingt kalt. Hält ca 500h dann hat man sie meinst kaputt bekommen.

Was dein Toplayer angeht, du kannst dem EM jetzt nochmal um 0,01% erhöhen, wenn deine Ecken dann unsauber und überquellend werden, nimmst den wieder zurück und senkst deinen EW um 0,01mm. Den Solid Infill Underspeed von Wutz kannst du auch mal testen, vielelicht hilft das. Alle Änderungen immer nur einzeln vornehmen, die beeinflussen sich nämlich gegenseitig und es kann sein, dass du am Ziel immer vorbeischießt. Präferenz würde ich jetzt allerdings auf eine Druckoberfläche setzen auf der das Zeugs haften bleibt. Vielleicht auch auf deine PEI, da müsstet mit den Parametern aus dem Firstlayer spielen was dort am besten haftet.

Grüße

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P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

Hallo

Habe nun den Quader nochmals gedruckt mit EM um 0.01% erhöht... was meinst du dazu? Mit dem Warping hab ich noch so meine mühe.. Solid Infill Underspeed von Wutz hab ich auf 80% getan.

Also für mich sieht der Toplayer zu aus. Ich weis nicht ob das noch besser geht?









Was ich noch fragen möchte.

Du hast gesagt, der Drucker ist nun auf diese Druckgeschwindigkeit abgestimmt. Wenn ich nun irgendwas kleines Drucken möchte und den Speed reduzieren muss, wie mache ich das am besten?

Kann ich nun mit diesen Einstellungen die Schichthöhe auch auf 0.1 oder 0.3 benutzen?

Wieviel Perimeter Shells sind empfehlenswert?

Sollte ich mit 0.2 Layerhöhe immer mind. 5 Toplayer drucken und mit 0.1 Layerhöhe mind. 10 Toplayer?

Gibt es eine Einstellung bei S3D womit der Drucker kleine sachen wie Löcher undso langsamer druckt?



Lg =)

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.10.18 13:32.

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Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Deine Fragen sind aus meiner Sicht einfach nicht so einfach zu beantworten, da man aus meiner
Sicht nicht weiß was Du in Zukunft an Teilen drucken möchtest. Dann kann man auch nicht wissen
ob Du bei einer Marke Filament bleiben möchtest, denn, man gibt Dir jetzt eine Empfehlung für eine
Einstellung, die kann beim gleichen Druckteil, aber anderem Filament schon wieder für die Katz sein.

Man muß manchmal einfach etwas ausprobieren im S3D und hat man dann die paßende Einstellung
gefunden sollte man diese dann auch als neues Profile abspeichern. Aber, daß funktioniert auch nur
dann wenn Du zum Profile das Filament verwendest, daß eben zum abgespeicherten Profile verwendet
wurde.

Feine und kleine Bauteile drucke ich eher mit 0,1 Layer und 30-20mm/S und zusätzlicher Filamentkühlung.
Große Bauteile drucke ich, je nach dem was ich für eine Qualität haben möchte, schon eher mit 0,2 Layerhöhe
und mindestens 40mm/S. Bottom oder Toplayer stelle ich je nach Anforderung und Größe des Bauteils ein,
aber meistens so, daß es zwischen 0,5 - 1mm dick wird.

Und wenn Du nun etwas kleines drucken möchtest, stellst Du die Geschwindigkeit im S3D zum Beispiel von
10-20mm, was natürlich die Druckzeit ziemlich erhöhen kann. Bei größeren Bauteilen kann man dann schon
mal von 30 -40mm oder sogar noch höher einstellen.

Aber wie schon geschrieben man muß auch mal einfach den Schuß ins Blaue wagen.
Und ich denke so haben alle 3D Druckeristis mal angefangen. Man darf halt eines nicht von einem
Filamentdrucker erwarten, er wird wohl nie an die Qualität eines Kunststoffspritzguß Teiles mit einer
Klavierlack Oberfläche hinkommen!

Aber dennoch, mit 0,15 Layerhöhe und mit 40mm/S, mit Bottom und TopLayer jeweils mit 10 eingestellt
und mit Outline Perimeterswert 5, usw. gedruckt!







1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.10.18 15:32.

Moin Boou,

warum hast du bei allen Teilen die Bottomlayer deaktiviert, dafür aber stolze 10 Toplayer und den Infill so hoch gesetzt? Außerdem extrudierst Du mit einer 0,4er Nozzle auf 0,32mm und dann den Multi so niedrig gesetzt?! die vielen Toplayer könnten Dir beim Abkühlen zu Thermospannungen führen, (Schrumpfen des warmen Kunststoffes) und dir dadurch die Ecken hochziehen.
Versuche einmal folgendes:

- Multi auf 1 (setzt einen kalibrierten Extruder voraus, sonst siehe diesen Guide zur Kalibrierung)
- Nozzle Diameter = Extrusion width = 0,4mm
- Layer height =
- 3 Bottomlayer
- 3 Toplayer
- 20% Infill

Entweder habe ich deinen Thread nicht richtig gelesen, oder Deine Einstellungen sind derart unpassend, dass der Druck nicht klappen kann...

Gruß
Julien

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Wer rasiert mit mir KingKong? Der wichtigste Guide - Triffid Hunter's Calibration Guide

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Drucker:
CoreXY in 250²x300 - geschlossen & beheizt für ABS - Duet2WiFi - Eigenbau Wasserkühlung
Eigenbau I3 - V6-Clon- Profilrahmen - Ramps 1.4 24V - TMC2208 - Simplify3D - Octoprint - Marlin 1.1.8

Deshalb hab ich ihm ja mal meine Einstellungen vorgeschlagen gehabt, aber .........