P3Steel MK2 Druck optimieren

@ZipZap:
Der Bottomlayer ist deaktiviert um den Druck nicht in die Länge zu ziehen. Wenn die Toplayer dicht sind, ist das der Boden in der Regel auch. Keiner Nebeneffekt man sieht das Infill.
Es sind "nur" 5 Toplayer, also in der Nähe von 1mm, was sich bei mir soweit bewährt hat, dass ich keinen Gedanken mehr verwende das genauer zu untersuchen.
Warum ist EM auf 0,32mm? Ist etwas undurchsichtig hier geworden, zugegeben. Wir sind so vorgegangen:
1. Singelwall im Vasenmodus bei EM 0,9 (PLA und PERTG; ABS 1) ergibt 0,4, was eine Richtung ist.
2. Ring aus mehrer Perimetern gedruckt mit 0,4 im EW, Ergebnis gemessen und durch die Anzahl der Perimeter geteilt, ergibt EW.
Ja du hast Recht , hier haben wir den EW auf den berechneten Wert geändert und dann EM daran angepasst; sebst verständlich hätten wir auch EW bei 0,4 belassen können und EM hochdrehen. (Wenn man EW in S3D auf Auto stehen hat, dann würde man mit 1,2*Düsendruchmesser arbeiten, hier 0,48 und EM daran anpassen) Im Grunde ist es "egal" worauf man es einstellt, wichtiger ist, dass die Werte zusammen passen. Vorteil an EW < Düsendurchmesser ist, man bügelt die Solidlayer nicht zusammen was dazu führen kann, dass man manche Optimierungen gar nicht erkennen kann. Das sieht dann vielleicht gut aus, nur ist es dann das auch?
Wenn er jetzt den EW wie von dir vorgeschlagen auf 0,4 setzt, wird er bei einem EM von ca 1,05 landen. Kann man machen, muss ich dir voll und Ganz zustimmen. Ich persönlich fahr die Düsen lieber etwas magerer als zu fett, das ist wenn du mich fragst Ansichtssache hier gitb es kein richtig oder falsch.

Was das Hochziehen angeht. Kann gut sein, dass das vom Abkühlen kommt, dann müsste es durch das Deaktivieren er Lüfter ja schon mal weniger ausgeprägt sein oder? Ich tippe an der Stelle eher auf die Malertape Lösung. Das ist kein Bluetape sondern ganz normales Malertape, das man auf eine PEI Platte geklebt hat. Hier sehe ich die Hauptursache. Daher ja der Aufruf, dass er versucht auf seiner Platte Halt zu finden. Das ist eine Ali PEI Platte, wer weiß was das wirklich ist?

Was siehst du an großem Potenzial an den letzen Bildern noch? Hauptthema hier ist, wenn du mich fragst jetzt noch, dass es unten bleibt oder übersehe ich da was? Das sollte dann auch die etwas schwammigen Ecken gerade rücken.


@Boou
Die meisten Fragen hat dir Wutz ja schon beantwortet.

Wieviel Perimeter sind zu empfehlen? Wie viele Top/Bottomlayer? Hier kann man sagen, dass man schaut irgendwo bei 1mm zu sein.
Für die Toplayer nehme ich gerne noch 1-2 dazu. Das hat den Hintergrund, dass das erste, manchmal auch das zweite, Layer nach dem Infill etwas durchhängt (vor allem bei geringem Infill) und so noch nicht voll zur Stabilität beiträgt.
Für stabile Teile arbeiten viele nach der 3er-Regel 3 Perimeter bei 30% Infill. Mehr Infill macht im Übrigen nicht oft Sinn.

Löcher langsamer drucken? Nein gibt es nicht. Man könnte die Beschleunigung drastisch reduzieren um den Drucker in eine langsamere Bewegung bei kurzen Segmenten zu zwängen. Das hab ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Hierzu gibt es auch ein paar imposante Videos, ob das aber sinnvoll ist, weiß ich nicht.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.10.18 03:32.

---

P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D

Ich hatte auch mal verschiedene Malertapes an dem Teuren Gaststättendrucker
ausprobiert an dem ich vor meinem Anycubic i3 Mega noch gedruckt hatte.
Und es haben alle nichts getaugt. Nur das teure Bluetape war da noch das Beste
was wirklich Haftung gebracht hatte.

Wer das aber nicht investieren möchte, soll es doch mal mit dem Heizbett von Anycubic
mit der Ultrabase-Beschichtung probieren, daß kostet auch nicht die Welt. Ich bin damit
vollauf zufrieden, bis jetzt auf die letzten Probleme wo hier [reprap.org] gewesen sind,
aber mit einer einfachen Lösung haben behoben werden können.

Aber das lag defintiv nicht an der Beschichtung, sondern war der Konstruktion und der Abkühlung der Teile geschuldet.

Diese Probleme hatte ich aber auch schon mal bei bestimmten Druckteilen mit Bluetape, wo es
sogar das Bluetape mit vom Heizbett gelöst hatte. Man muß einfach wissen, daß die Klebeschicht
bei Klebebänder, Aufklebern oer auch Etiketten sämtlicher Arten unter Wärmeinwirkung weich
werden, die Haftung dadurch stark nachläßt und sich dadurch lösen können.

Übrigens ein kleiner Nebentipp, so lassen sich Klebebänder, Aufkleber oder auch Etiketten am aller
besten wieder ablösen, wenn man sie vorher mit einem Haarfön erwärmen tut, langsam abzieht und
dabei ab und zu immer wieder erwärmt, dann geht das so gut wie rückstandslos.

Übrigends machen das Autofolierer genauso! Da braucht es keinen teuren speziellen Etikettenlöser Gruscht!

5-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.10.18 04:56.

Hallo und danke für die Informationen.

Das heisst, die Geschwindigkeit am Drucker für kleine Teile kann ich ohne Probleme runtersetzen mit denen jetzt eingestellten Werten von MeisterMJ12 ohne das die Qualität darunter leidet?

Ich brauche dringend eine neue Unterlage für das Heizbett, was verwendet ihr so? Was haltet ihr von Glasplatten?

Ich hab hier noch PLA Filament... Die Einstellungen sind nun für mein Extrudr Neon Orange PETG Filament gemacht worden. Wenn ich nun das PLA nehme muss ich ja andere Einstellungen nehmen. Muss ich dann den ganzen oben genannten Vorgang wiederholen oder nur ein Teil davon? Sprich Filamentdurchmesser messen, Quader in Vase mode drucken danach ohne Vase mode etc... ?

Was mir noch aufgefallen ist, ich glaube meine grösse vom Heizbett ist im S3d noch falsch eingstellt. Wenn ich in S3D etwas in die Mitte setze, druckt er es nicht genau in der mitte.

Was mir noch aufgefallen ist, am Display beim Drucker stand früher als ich noch Cura verwendet habe immer die Restdruckzeit. Nun mit S3D steht das leider nicht mehr da. Kann man dies irgendwo wieder einstellen?


@Wutz

Dieser Kopf sieht richtig geil aus, möchte den gerne auch mal versuchen. Wie bist du bei dem Vorgegangen? Hast mit Sicherheit Stützen verwendet oder? Würdest du mir dein Vorgehen mal beschreiben? Gibts den auf Thingiverse?



lg Boou =)

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.10.18 11:57.

---

Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Quote
Boou
Hallo und danke für die Informationen.

Das heisst, die Geschwindigkeit am Drucker für kleine Teile kann ich ohne Probleme runtersetzen mit denen jetzt eingestellten Werten von MeisterMJ12 ohne das die Qualität darunter leidet?

Mach Dir ein kleines Probeteil, dann probierst Du mal zwei verschiedene Geschwindigkeiten,
einmal mit 40mm/S und einmal mit 10mm/S die stellst Du aber mal nur im Simplify so ein und
druckst die aus während Du das dann beim Drucken beobachtest. Layerhöhe machst Du mal
0,1mm. Dann vergleichst Du mal was besser ist!

Ich brauche dringend eine neue Unterlage für das Heizbett, was verwendet ihr so? Was haltet ihr von Glasplatten?

Mit einer Glasplatte alleine wird es wohl nicht getan sein. Das Filament alleine hält wohl kaum nur auf einer
Glasplatte? Warum nicht gleich eine Platte von Anycubic mit der Ultrabase Beschichtung?
[www.anycubic3d.com] Lies Dich da einfach mal durch!

Ich hab hier noch PLA Filament... Die Einstellungen sind nun für mein Extrudr Neon Orange PETG Filament gemacht worden. Wenn ich nun das PLA nehme muss ich ja andere Einstellungen nehmen. Muss ich dann den ganzen oben genannten Vorgang wiederholen oder nur ein Teil davon? Sprich Filamentdurchmesser messen, Quader in Vase mode drucken danach ohne Vase mode etc... ?

Auch da gilt, ausprobieren! Bevor Du jetzt aber was am PETG Profile änderst, speichere dieses Profile ab,
erst dann machst Du Dich an Änderungen. Dann speicherst Du das als PLA Profile ab!

Was mir noch aufgefallen ist, ich glaube meine grösse vom Heizbett ist im S3d noch falsch eingstellt. Wenn ich in S3D etwas in die Mitte setze, druckt er es nicht genau in der mitte.

Wie groß ist Dein Heizbett? Wo Du das eingeben mußt weißt Du?

Was mir noch aufgefallen ist, am Display beim Drucker stand früher als ich noch Cura verwendet habe immer die Restdruckzeit. Nun mit S3D steht das leider nicht mehr da. Kann man dies irgendwo wieder einstellen?

Da kann ich Dir leider nicht weiter helfen.


@Wutz

Dieser Kopf sieht richtig geil aus, möchte den gerne auch mal versuchen. Wie bist du bei dem Vorgegangen? Hast mit Sicherheit Stützen verwendet oder? Würdest du mir dein Vorgehen mal beschreiben? Gibts den auf Thingiverse?

Harry Potterfilme kennst Du, auch schon angesehen? Das ist der Dobby!
Und genau unter diesem Namen Dobby suchst Du unter Dingiverse.
Es ist übrigens im Ganzen eine etwas über 30cm große Figur die aus 5
STL Dateien besteht.

Und ja, ohne Stützmaterial läßt sich der Kopf nicht drucken.
Wie ich vorgegangen bin ist ganz einfach, hier die Factory dazu:
DobbyHands.factory
Die Ecke durch die Dobby Hände STL ersetzen. 0b das aber mit
meinen Einstellungen unter Edit Processing Settings > Menü G-Code unter Building Volume,
da mußt Du natürlich die Größe Deines Heizbettes eingeben, und mit meinen Scripteinstellungen
so geht, dafür kann ich keine Garantie geben. Die Scripteinstellungen mußt Du dann eben
von Deinen jetzigen übernehmen.

lg Boou =)

Warum ich die Hände jetzt als Test ausgewählt habe? Weil ich denke, daß man hier schnell
sieht wie sich gewisse Veränderungen im S3D auf die filigranen Hände beim Drucken auswirken.
Man könnte natürlich auch das Benchy nehmen.

Gruß Wutz

Hallo und danke für deine Antworten.


Also das Anycubic Ultrabase habe ich eben bestellt.


Nein, Harry Potter hab ich nie geschaut, darum kenne ich den nicht.

Ich habe eben die Hände des Dobby gedruckt. Leider musste ich den Druck in der Hälfte abbrechen da kein Filament mehr raus kam. Extrudermotor hat gedreht aber es wurde kein Filament mehr nachgeschoben... hatte dieses Problem früher schon, nun aber sehr lange nicht mehr bis jetzt. Kann es an der Retracton Distance liegen? Habe die auf 5mm gestellt.



Das ist ärgerlich... vor allem wenn es ein langer Druck wäre und ich den plötzlich abbrechen müsste.

Lg =)

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.10.18 15:09.

---

Mein Drucker: P3Steel Mk2 Toolson Edition / Marlin Firmware

Hallo Boou
Du hast eine PN von mir.

Grüsse

Erich