Löcher in Wand

Servus,
Ich hab mir einen Core XY gebaut. (Bowden, BL Touch)
Grundsätzlich ging das Projekt schnell von der Hand, aber mit dem mit dem Tuning habe ich meine Probleme.
Grundsätzlich „scheint“ alles richtig kalibriert zu sein.
Jetzt wollte ich mal wieder einen neuen Flieger für die kommende Session drucken, aber diese Teile sind deutlich anspruchsvoller als normaler Nippes.
Die Wände haben nur ein Layer,
Innen sind die Teile alles andere als sauber gedruckt. Auf der Tragflächenoberseite sind immer Löcher im Endleistenbereich, und auch nur auf der Seite drücken sich die Innenwanndungen durch.
Innen sieht das Teil auch alles andere als gut aus.
Mit Retract und retract Speed habe ich schon gespielt, aber ich erkenne keine Besserungen.

Den Durchmesser des Filaments habe ich gemessen und berücksichtigt.
Gedruckt werden soll mit PLA 230 Grad und ohne Kühlung.

Hat jemand einen Tip wie ich wenigstens die Löcher wegbekomme?

Hi Balistik,

Da ist auf alle Fälle so einiges im argen.
Ohne deine Einstellungen zu nennen kann dir glaube ich kaum einer helfen.
Wie schauen andere Drucke von dir aus?
1 Layer Drucke sind schon nicht ganz ohne.

Hab zwar schon ne ganze weile kein PLA gedruckt aber ich würde folgende Punkte anmerken.
Temp scheint zu hoch.
Retract zu niedrig.
Innere Perimeter Geschwindigkeit zu Hoch. Infill auch?
Reisegeschwindigkeit zu langsam
Kühlung warum nicht?
Mechanik ok?
Hotend teilweise verstopft ?

Gruß Micha

Sorry das ich mich jetzt erst wieder melde.
Ich habe alle deine Punkte noch mal abgearbeitet.
Die Temperatur soll angeblich so hoch wie möglich sein laut 3dprint.
Ich selber drucke PLA nur bis 210 Grad im Normal all.
Das Hotend noch mal General gereinigt.
Das Filament bezüglich des Durchmessers auf 10m Länge überprüft. Im Schnitt 0,05mm Schwanung.
Und hat 1,735 bei mir in den Settings bekommen.
Ich habe mal ein Factory File angehangen, aber ich weiß nicht ob ich ein STL mit anfügen kann, weil das Modell normalerweise Geld kosten. Urheber bla bla…
Gestern habe ich ein Teil mal bei 210 Grad gedruckt und mit Kühlung gedruckt die Layer halten nicht.
Dafür gibt’s keine Fäden mehr. und die Buckel auf der Oberfläche werden weniger.

Bezüglich der Mechanik kann ich wenig sagen. Ich habe das Ding gebaut und augenscheinlich scheint mir alles richtig zu sein. vielleicht sind die Riemen zu stramm, aber ich kann das objektiv nicht beurteilen.
Andere Teile sind für meinen Geschmack voll OK ich möchte nicht super sagen weil ich keine Referenz für Super kenne.

Gruß Sebastian

Bei allem was Du schreibst, aber Du schreibst nicht wie hoch ein Layer bei Dir überhaupt ist !!!!!!!!!!!
Dann fehlen Angaben zur Druckgechwindigkeit und sonst noch was dazu gehört, dann schreibst Du
nicht mal was für eine Drucksoftware Du hast. Was für eine Druckdüse wird verwendet?
Wie soll man denn da explizit helfen können oder wollen?

Das ist doch Kacke, wenn man den Usern alles aus der Nase ziehen muß!



Nachtrag: Probier es mal mit dieser Factory: me109_H_wing_L4final-wutz.factory

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.01.19 05:56.

Moin, also ist die so hoch wie möglich und ohne Kühlung, die Angabe des Erstellers der STL.
Das ist nötig, um möglichst viel Layerhaftung zu bekommen.
Für die 220°C hast du dann sicherlich die Angaben des Filamentes genommen.
So hoch wie möglich bezieht sich aber eher auf das Druckergebnis.
Jetzt bist du zu kalt mit zu viel Kühlung.
Die Idealeinstellungen liegen dazwischen.
Du merkst, das da ein Recht schmaler Bereich ist, der sehr viel Fingerspitzengefühl vorraussetzt.

Ich komme derzeit nicht an den Rechner um dein Factory File zu öffnen. Bin aber auch nicht der Profi was S3D und 1 Perimeter Drucke betrifft.

Tippe aber Mal 210°C ohne Kühlung oder 220°C mit Kühlung könnten besser passen. Mit der Geschwindigkeit müsste man gegebenfalls auch noch etwas spielen.

Retract passt Augenscheinlich aber allerdings auch noch gar nicht.

@Wutz

Sorry das die die ganzen Parameter nicht explizit im Text erwähnt hatte, ich dachte das factory file reicht.
Du hast die beiden Unteren Optionen im ersten Reiter deaktiviert.

Der Primäre Knackpunkt scheint wirklich nur die Temperatur zu sein.
Ich habe viel Experimentiert. Und 210 Grad ohne Kühlung scheinen, wenn man nur ein Teil auf dem Bett hat, ganz gut zu passen.
Was mich nur irritiert den die gleichen Teile, das gleiche Filament wurde mit dem „selben“ Bowden Hotend auf meinen alten BQ Prusa bei 230 Grad erfolgreich gedruckt.

Aktuell sehen die Teile so aus und scheinen auch zu halten. Leben könnte ich für meine Anwendung schon mal damit, aber das muss doch besser gehen?
Es gibt nur noch wenig Fehlstellen und die Fäden sind nicht mehr der Rede wert.
Hat jemand eine Idee man die letzten Stellen in den Griff bekomme. Ganz willkürlich scheinen mir die Stellen nicht.
Durch beobachten würde ich sagen, an den Problemstellen (Versteifungen) bewegt sich die Düse nur relativ wenig. Könnten Vertical Lifts helfen?

Hi Nochmal,

Die Stellen die Du meinst schauen immer noch sehr stark nach Layerwechsel also dem Retract aus.

Quote
Bastik
Was mich nur irritiert den die gleichen Teile, das gleiche Filament wurde mit dem „selben“ Bowden Hotend auf meinen alten BQ Prusa bei 230 Grad erfolgreich gedruckt.

Was wieder mal die Theorie in der Praxis bestätigt. "Jeder Drucker ist anders, auch wenn ähnliche oder gleiche Kompunenten verbaut wurden."
Eventuell ist jetzt in der Firmware ein anderer Thermistor ausgewählt, andere Geschwindigkeiten eingestellt, andere Slicer-Version oder ein anderes Board.
Vielleicht ist auch nur das Filament gealtert oder eine andere Charge.
Was auch immer...

Gruß Micha

Quote
Bastik
@Wutz

Sorry das die die ganzen Parameter nicht explizit im Text erwähnt hatte, ich dachte das factory file reicht.
Du hast die beiden Unteren Optionen im ersten Reiter deaktiviert.

Wenn du Coast at End und Wipe Noozle meinst, die brauche ich schlichtweg und einfach nicht!

Und merke Dir, die Druck Layer Höhe maximal 50% vom Düsendurchmesser: Beispiel Druckdüse 0,4 mal 50% = 0,2 Layerhöhe
Das bringt aus meiner Sicht die besten Druckergebnisse, die Erfahrung habe ich die letzten drei Jahre
mit unterschiedlichen Druckern gemacht.

Bei Deinem Objekt würde ich sogar auf 0,1 Layerhöhe gehen und den Speed von 60 auf 40 mm/S
reduzieren, Klar erhöht sich da die Druckzeit, aber ich bin davon überzeugt, daß Du 1. einen besseren
Zusammenhalt zwischen den Layern bekommst und 2. eine viel feinere Oberfläche!

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.01.19 11:43.