Plötzlich zerrissene Ausdrucke

Hallo alle zusammen,

seit über eine Woche bekomme ich nur noch zerrissene Objekte aus dem 3D-Drucker.
An der STL-Datei liegt es nicht, da es die STL-Datei(en) sind, die ich vorher schon öfter problemlos gedruckt habe und es tritt bei allen Objekten auf. Auch sind die Ausdrucke alle schlecht, egal mit welchem Programm ich drucke, in meinem Fall also Repetier Host (Slic3r) oder Cura.
Gedruckt wird PETG bei 235°C, wie immer.

Das Filament spielt keine Rolle, es tritt mit allen Filamenten auf, auch mit denen, mit denen ich schon oft gedruckt habe.

Die Düse habe ich gereinigt und sogar gegen eine neue ausgetauscht, das Filament wird normal transportiert, kalibriert sind die Steps ebenfalls.

Natürlich habe ich schon viel versucht und im Internet gesucht. Auch habe ich die vor kurzem verbauten Motordämpfer wieder abgebaut, weil ich diese im Verdacht hatte, aber das änderte auch nichts am Problem.
Bib absolut ratlos und bin über jeden Tipp und Hilfe dankbar.

Mein Drucker:
Tevo Tarantula

Slicer Config:





Die Objekte sehen dann zum Beispiel so aus:



Ich hoffe das ich nichts vergessen habe.

Danke und Grüße,

Gretzn

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.05.19 08:38.

Sieht ja grauenhaft aus.
Hast du eine Heatbreak mit Teflon-Inliner - Inliner wechseln und auf richtige Länge bringen-spielfrei
Extruderritzel wirklich fest - Madenschraube nachziehen
Extruder-Andruckrolle Lager ok ?

---

1.: Sparkcube xl 1.1 mit 2 Z-Achsen über Riemen / RADDS1.5 mit Thb7128 / Repetier / E3dV6 Hotend / RADDS-LCD/Simplify 3D
2.: Eigenbau-Drucker mit 300x300x400 Bauraum, 2 Z-Achsen über Riemen, Hiwin Linearschienen, Igus Steilgewindespindeln 10x25 für X und Y, RADDS 1.5, THB 7128, M542
3.: MKC MK2 Mini mit 100x100x130 Bauraum, mit 2 Z-Achsen über Riemen, RADDS 1.5 mit RAPS128,
4.: Wanhao Duplicator 8
5.: Eigenbau DLP

Ich habe ein Vollmetall-Heatbreak, also ohne Inliner, diesen benutze ich eigentlich immer.
Das Extruderritzel sitzt fest, ja, da wackelt nichts, habe es dennoch gerade nachgezogen. Die Andruckrolle dreht sich vernünftig, nichts hakt oder wabbelt.

Edit:
Nach dem Nachziehen habe ich zur Sicherheit noch einen Testdruck gemacht, alles wie gehabt, leider.





Edit 2:
Gerade hat sich die PTFE-Schlauch-Kupplung verabschiedet. Vielleicht waren die schlechten Drucke schon ein Vorzeichen für eine defekte Kupplung?

Ich werde einen neuen Testdruck machen, sobald ich eine neue Kupplung habe.
Werde hier dann wieder posten.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.05.19 19:34.

Ja, die defekte kupplung würde in das fehlerbild passen. Manchmal greift die nur halb und der Schlauch bekommt dadurch spiel....

---

1 Drucker: [forums.reprap.org]
2 Drucker: [forums.reprap.org]
3 Drucker: [forums.reprap.org]

Dein Post macht mir Hoffnung. Danke
Nur seltsam, dass die Kupplung noch so lang mitgemacht hat, bis sie gar nichts mehr gehalten hat. Eventuell habe ich Samstag schon die neue Kupplung, ansonsten wirds wohl Montag oder Dienstag.
Ich berichte auf jeden Fall, wenn ich die neue Kupplung ausprobiert habe.

Quote
Gretzn
Dein Post macht mir Hoffnung. Danke
Nur seltsam, dass die Kupplung noch so lang mitgemacht hat, bis sie gar nichts mehr gehalten hat. Eventuell habe ich Samstag schon die neue Kupplung, ansonsten wirds wohl Montag oder Dienstag.
Ich berichte auf jeden Fall, wenn ich die neue Kupplung ausprobiert habe.

Hallo erstmal,

diese Pneumatik Pushfitts, bzw. Pneumatik Schlauch Kupplungen sind eigentlich nicht dafür gedacht um gewisse
Bewegungen vom Pneumatik Schlauch mit zu machen! Die Kupplungen sind da sehr empfindlich im Inneren.
Wir haben im Maschinenbau ständig damit zu tun und müssen uns immer was einfallen lassen wie wir solche
Bewegungen abkoppeln können.

Von was für Bewegungen spreche ich, ganz einfach, der Teflonschlauch bewegt sich ja ständig an einem 3D Drucker
bei einem Bowdensystem hin und her, vor und zurück, auf und ab. Und diese Bewegungen gehen bis in die Kupplungen
mit rein wo kleine Metallklammern sind. Und wenn diese Metallklammern ständig, auch wenn es nur ganz leicht ist,
hin und her gebogen werden dann brechen die halt irgendwann und der Schlauch hält nicht mehr so gut wie er halten
sollte.

Wer den Uri Geller noch kennt, der in manchen Unterhaltungsshows Gabeln und Löffel nur mit leichten Handanlegen
zum Biegen und Brechen brachte, was aber ein Trick war. Der hatte die Bestecke schon vor her zick mal hin und her gebogen,
daß sie kurz vor dem Brechen waren. Und dann haben zwei drei leichte Bewegungen gereicht und das Besteck
ist gebrochen, bzw. lies sich dann leicht Biegen. Ist nun mal so wenn Metall einer ständigen Biegung unterliegt, daß es
dann irgendwann einmal bricht, oder sich dann kurz vor dem Brechen noch ganz leicht verbiegen läßt,
vor allem im kalten Zustand, bzw. bei Raumtemperatur. Wer es nicht glaubt, kann es ja mal selber probieren.

Man muß also die Ursache bekämpfen, warum die Pushfitts, bzw die Kupplungen, bzw. die Pneumatik Steckverbinder
ständig und oft kaputt gehen.

Also, muß man sich nach einer Methode suchen wie man diese ständige Schlauchbewegung in und an der Kupplung entkoppeln kann.
Aber man sollte auch an den Kupplungen nicht sparen, also am besten keine Chinaware verwenden, sondern eher welche von Festo
nehmen. Aber auch die sind nicht für die Bewegungen resistent, so wie ich das beschrieben habe.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.05.19 10:19.

Hallo Alfred Jodocus Kwak (reicht auch Alfred? ),

danke für Deine ausführliche Antwort. Klingt für mich auch alles nachvollziehbar und logisch.
Nur teurere Kupplungen kaufen, die dann ein wenig länger halten, ist wohl auch keine optimale Lösung. Mir fällt da eher eine Klemmvorrichtung ein, bei der der Schlauch festgeklemmt wird, so das jede Vor- und Zurückbewegung nahezu ausgeschlossen ist, bis irgendwann der Schlauch vielleicht an dieser Stelle den Geist aufgibt. So etwas könnte man sich auch vielleicht selbst drucken, mit einem sehr hohen Infill, für mögliche lange Haltbarkeit. So meine Theorie.
Auf jeden Fall behalte ich das mal im Hinterkopf. Vielleicht gibt es ja auch robuste Lösungen aus Metall zu kaufen, aber soweit bin ich noch nicht.

Vielen Dank noch mal für eure Hilfe und Tipps.

Der Händler hat mir heute einen neuen Liefertermin genannt, jetzt soll es 2 Wochen dauern.
Mir ist dann eingefallen, dass ich einen Titan Extruder mitgeliefert bekommen hatte (der hat natürlich eine neue funktionierende Kupplung dran). Diesen habe ich gerade herausgesucht, angebaut und kalibriert.
Da ich schon mal dabei war, habe ich auch einen neuen Schlauch eingesetzt, aber das Druckbild ist noch immer so grauenhaft.



Edit:

Hier noch Fotos von allen Seiten des Würfels. Vielleicht hilft es bei der Problemsuche.












1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.05.19 10:51.

Quote
Gretzn
Mir fällt da eher eine Klemmvorrichtung ein, bei der der Schlauch festgeklemmt wird, so das jede Vor- und Zurückbewegung nahezu ausgeschlossen ist, bis irgendwann der Schlauch vielleicht an dieser Stelle den Geist aufgibt.
)quote]

Es sind ja nicht nur die Vor und Zurückbewegungen, sondern alle Bewegungen in XY und der Z-Achse. Klar ist natürlich,
daß irgendwann alles mal kaputt geht. Es gibt nichts was von Dauer wäre.
Eine Klemlmlösung ja, aber keine gedruckte! Sich mal Gedanken machen wie man das als Ersatz für die Pushfitts
aus Alu drehen lassen könnte!

Ja, eine Klemmvorrichtung aus Metall wäre wohl das Beste. Natürlich sollte sich der Schlauch in keiner Richtung bewegen können.
Vorerst habe ich aber erst mal das Druckproblem, was anscheinend nicht (nur) am defektem Pushfit lag. :/

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.05.19 13:27.

Ja, die Teile sehen fürchterlich aus! Du schreibst in Deinem 1. Beitrag, ..... egal mit welchem Programm ich drucke......
Welche hast Du denn alle? Und was hast Du nochmal gleich für einen Drucker?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.05.19 13:33.

Der Drucker ist Tevo Tarantula, und die probierten Programme sind Repetier Host (Slic3r) und Cura, steht im ersten Beitrag.

Ich hatte gedacht, daß Du mehr Slicer hättest. Hättest Du Simplify gehabt, dann hätte ich Dir
mal ein Profile zum Probieren zugeschickt.

Mein Tipp, gehe mit Deinem Slicer wieder auf die Anfangseinstellungen (Grundeinstellungen)
die nach der ersten Installation vorhanden waren zurück und probier das Ganze noch einmal.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.05.19 13:44.

Ach so, nein, Simplify besitze ich nicht.

Vom Slic3r habe ich auch schon das Standardprofil benutzt und auch andere Profile, die ich noch habe, das Druckbild sieht eigentlich immer so aus.
Da bei Cura die Drucke ähnlich aussehen, dürfte es eigentlich auch kein Slicer Problem sein, denke ich zumindest.

Was mir noch einfällt: Könnte ein Firmware Update des Druckers solche Effekte hervorrufen?
Ich hatte die Marlin Firmware aktualisiert, ich weiss aber leider nicht mehr, ob seit dem die Probleme klein angefangen haben oder nicht.
Ansonsten werde ich wohl mal die vorherige FW probieren und sehen, was sich tut, oder auch nicht.

Wie sieht denn das Ritzel Deines Extruders von den Zähnen her aus? Sind die noch scharf,
oder sind die die schon an den Spitzen etwas verrundet, also etwas abgenutzt? Ist das ein
Messingritzel oder ein Stahl-, bzw. Edelstahlritzel?

Weil mir kommt es so vor wie wenn da bei Dir mal zu viel und mal zu wenig Filamnt aus der Düse kommt.
Ich hatte so was ähnliches auch erst kürzlich und habe das Messingritzel an meinem Extruder vom
Anycubic i3 Mega durch ein Edelstahlritzel ersetzt. Ist den das Ritzel richtig auf der Welle fest geschraubt?
Wackelt irgendwas am oder im Extruder was nicht wackeln sollte? Ist irgendwo zwischen dem Extruder
und dem Hotend irgendwas lose, ist das Hotend denn richtig zusammen geschraubt wie es sollte?
Was ist das für ein Hotend an Deinem Tevo Tarantula, ein E3D?

Und laufen denn alle 3 Achsen richtig mit den Führungsrollen an den Profilen entlang? Könnte da etwas
Spiel in den Achsen sein oder klemmt da vielleicht ab und zu was?

Also der originale Extruder hat ein Messingritzel, das ist noch scharf und greift sehr gut, das sehe ich auch an den leichten Spuren am Filament. Den Extruder habe ich heute gegen den Titan Extruder ausgetauscht, der ein nagelneues Stahlritzel verbaut hat.
Das Ritzel sitzt fest, das habe ich beim originalen Extruder sogar extra noch nachgezogen, auch wackelt nichts. Am Hotend sitzt auch alles fest, habe es bei 250° verschraubt, also Düse rein, halbe Umdrehung raus, Heatsink bis zum Anschlag eingedreht und dann die Düse festgezogen, erst als ich fertig war, habe ich die Düse abkühlen lassen.
Ja, ich benutze ein E3D V6 Hotend, habe das aber die ganze Zeit schon im Einsatz, den ersten musste ich nur auswechseln, weils wegen einem Fehldruck mit Filament verklebt ist.

Das mit den Achsen habe ich gerade in Angriff genommen, habe vorhin bemerkt das sich das Bett etwas schwer bewegen lässt. Habe die Umlenkrollen geölt, jetzt läufts viel besser.
Testdruck läuft...

Hier das Ergebnis:



Wie es aussieht, muss ich wohl den gesamten Drucker Stück für Stück durchgehen. Zuvor versuche ich es aber noch mit der vorherigen Firmware.

Edit:
Wie ich erwartet habe, hat die vorherige FW nichts geändert.
Da muss ich wohl wirklich mal die gesamte Mechanik durchgehen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.05.19 15:15.

Hallo Gretzn,

versuch doch mal das mit den anschließenden Einstellungen zu drucken was ich Dir hier
im Anhang als STL beigefügt habe!

Extrusion Width: 0,45mm bei einer Noozle von 0,4mm
Retraction: deaktivieren
Primary Layer Hight: 0,2mm
Outline Perimeter: 4
Top und Bottom Solidlayer: 0
Outline Direction: Outside in
First Layer Hight: 150%
First Layer Width: 110%
First Layer Speed: 40%
Skirt/Brimm: deaktivieren
Infill: 0
Infill Extrusion Width: 105%
Support: deaktivieren
Extruder Temperatur: 210° für PLA (bei PETG oder ABS entprechend anpassen!)
Heizbettt Temperatur: 80°
Filament Cooling: deaktivieren
Printing Speed 50mm/S
Outline Underspeed: 50%
Solid Infill Underspeed 80%

Mit diesem Test sehe ich, 1. ob das Druckbett sauber eingestellt ist, wenn die einzelnen Layer gleichmäßig dick
auf dem Druckbett aufliegen, 2. sehe ich auch ob das Filament gleichmäßig aus der Düse kommt, 3. wenn ich das
Gedruckte vom Druckbett sachte abziehe, solange es noch recht warm ist, wie gut das auf dem Druckbett haftet.

Du druckst das jetzt mal soweit aus und unterbrichst dann den Druck direkt nach der ersten Layerhöhe!
Dann machst Du mal Bilder von verschiedenen Stelle des Druckes und stellst die Bilder hier mal ein.

Während dem Druck beobachtest Du den Extrudermotor mit samt dem Ritzel, ob das gleichmäßig läuft,
Dann mal genau hinhören, am Extrudermotor, an den anderen Motoren, an den Spindeln, an den Lagern,
an den Zahnriemen, an den Zahnriemenrädern ob es da unnatürliche Geräusche gibt. Die Zahnriemen beobachten
ob die vielleicht irgendwie unnatürlich flattern. Dann mal die Führungsrollen an den Profilen beobachten ob da
zu viel Spiel ist oder ob was klemmt! Wenn die Zeit zum Kontrollieren nicht reicht, das Ganze einfach nochmals
ohne Unterbrechung fertig drucken!

Dann sehen wir mal weiter.

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.05.19 04:51.

Hallo Alfred,

vielen Dank für Deine umfangreiche und hilfreiche Antwort. Heute bin ich nicht dazu gekommen, sehr wahrscheinlich werde ich das morgen machen und hier posten.

Zunächst mal meine Anteilnahme für die unansehnlichen Ausdrucke.

Leider kann ich dir aufgrund der Fotos auch nicht sagen, was kaputt ist. Dafür beschäftige ich mich selbst wohl auch noch nicht lang genug mit der Technik.

Aber eines scheint klar zu sein: der Fehler liegt wohl nicht in der Bewegungsmechanik, sondern in der Extrudermechanik (also ich würde mal von einem mechanischen Fehler ausgehen, wenn es zuvor noch gut ging und jetzt - womöglich noch mit alten Gcode-Dateien (hast du das probiert?) - nicht mehr geht).

Insofern könntest Du Dich schrittweise den Extruder hinunterbewegen und immer eine Fehlerquelle ausschließen.

Bei einem Bowden wäre das also:

• Feeder: Hast Du einen Ersatzfeeder? Ansonsten mal den Bowden-Schlauch vom Feeder nehmen und sehen ob das Filament durchrutscht. Dabei auch gerne mit der Hand das Filament ein wenig festhalten um zu sehen, ob das Filament auch bei leichtem Widerstand noch gut transportiert wird.
• Bowden: Wenn der Bowden Schlauch bereits abgezogen ist, testen, ob das Filament gut durchrutscht oder ob sich (vielleicht durch Hitze) der Schlauch irgendwo zusammengezogen hat und das Filanment nicht mehr gut durchgeschoben werden kann.
• Hotend: Ein Stückchen Bowden wieder ins hotend stecken, Hotend auf Betriebstemparatur bringen und sehen, prüfen, ob sich das Filament mit der Hand leichtgängig durchschieben lässt. Das Filament auch mal aufgeheizt einige Minuten im Hotend lassen und dann prüfen, wie es aussieht wenn du es rausziehst (ist es merklich dicker geworden? Wenn ja, hast Du ein Problem mit Heat Creep - vermutlich unzureichende Kühlung). Dann das Filament wieder reinschieben und prüfen, ob es sich immer noch mit der Hand einfach extrudieren lässt.
• Kühlung: Hotend Kühlung prüfen - kommt da ordentlich Luft raus? Wie heiß wird der Kühlkörper vom Hotend (alsio das Cold End), wenn Du es 15-20 Minuten auf Betriebstemparatur lässt? Es sollte weiter oben am Kühlkörper höchstens lauwarm sein. Ich habe gestern erst festgestellt, dass ich seit ca. 1 Jahr meinen Lüfter verkehrt am Hotend montiert hatte und jetzt werden aus bisher eher mäßigen Ausdrucken auf einmal Top-Präzisions-Ausdrucke.
• Druck-Kühlung: Kannst Du auch prüfen, aber Deine Fotos weisen eher darauf hin, dass es an was anderem liegt.
• Nozzle: hast Du eh schon getauscht. Viel anders kann man die Nozzle glaub ich auch nicht testen
• Clog: Dein Hotend könnte auch leicht verstopft sein. Gerade so viel, dass noch was rauskommt aber nicht ganz verstopft, weil das würdest Du ja merken. 2-3 mal einen Warm-Pull und/oder Cold Pull probieren. Hilfts nix, schadets auch nix... Danach vielleicht mal das Hotend etwas mehr aufheizen (z.B. 250 Grad, nicht zu viel, sonst geht bei unzureichender Kühlung vielleicht was anderes kaputt) und Filament durchschieben. Eventuell kannst Du dadurch Filament lösen, dass sich in der Heatbreak angelegt hat...
• Silikon-Verhüterli oder irgendetwas anderes, dass unten am Hotend angebracht ist und, wenn es ein wenig runterrutscht deinen Ausdruck "verwischen" kann?

Ein großes Ersatzteillager ist natürlich vorteilhaft, weil dann kannst Du schrittweise einfach bestehende Teile gegen neue Teile tauschen, bis Du die Ursache gefunden hast.

Ich wünsch Dir mal viel Erfolg!

Hallo Spindoctor,

auch Dir vielen Dank.
Sorry, in den letzten Tagen war ich gar nicht am 3D-Drucker dran, werde das aber auf jeden Fall noch machen!

Was mir erst jetzt eingefallen ist, dass mir ein Rad von der Z-Achse (Motorseite) abgerissen ist, es blieb irgendwo hängen, ich weiss leider nicht wo und warum. Jedenfalls habe ich mit den verbliebenen 3 Rädern noch Wochen problemlos weiterdrucken können. Vielleicht sind das jetzt die Folgeschäden. Tut mir leid, dass mir das erst jetzt eingefallen ist.

Ein Freund druckt mir gerade ein Ersatzteil und schickt es mir dann zu. Da ich es nicht zum kaufen gefunden habe, habe ich ihn gefragt.

Eure Schritte werde ich dennoch durchführen und hier posten.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.05.19 14:29.

Was mir gerade noch einfällt: der Nozzle Diameter ist in Firmware und Slicer richtig eingestellt?

Hallo Spindoctor und Alfred,

die genannten Punkte bin ich alle durch, da passt alles.
Gerade wollte ich den Testdruck von Alfred machen und musste feststellen, dass das Leveling aktuell genau nichts bringt. Egal wie nahe ich ans Bett gehe, die Düse verändert ihren Abständ während des Druckens von zu nahe, bis zu weit vom Bett weg.
Ich schätze das hier das abgerissene Rad wirklich Folgeschäden zeigt, denn dieses Problem hatte ich zuvor noch nie.
Mein Kumpel hat heute die Teile abgeschickt, die werden wahrscheinlich bis Mittwoch hier sein. Damit sollte sich das mit dem abgerissenem Rad erledigt haben, und ich kann unter vernünftige Bedingungen endlich einen Testdruck erfolgreich (hoffentlich!) durchführen.

Tut mir leid, dass sich das wieder verschiebt, aber das konnte ich so nicht ahnen. Ich freue mich aber sehr über eure Unterstützung! Vielen Dank.

Sobald die Teile hier sind und ich es verbaut habe, werde ich die Tests machen und hier posten.

Wünsche euch ein schönes Wochenende.

Kein Problem!

Dein Nickname lässt darauf schließen, dass Du eher im südöstlichen Teil des deutschsprachigen Gebiets lebst.

Wenn Du in der Nähe von Wien wohnen solltest, hier gibt es eine recht aktive Community, wo man sich mit solchen Problemen auch persönlich mal helfen kann.

LG

Marcel

ich hatte vor Wochen auch so was ähnliches. Ich hatte da ein Push-True Fitting. Hat wochenlang funktioniert. Und irgendwann ist der Teflonschlauch Richtung Antriebsrad gewandert. Dann hat die Andruckrolle behindert. Das Resultat hat ähnlich aus gesehen. Am Anfang gut, dann mit der Zeit (wenn der Schlauch gerutscht ist) immer weniger Material. Ich hab das jetzt so gefixt dass 2 Fitting spiegelbildlich auf dem Schlauch montiert sind, dann sind beide Richtungen gehalten.

Hallo,

an alle:
Tut mir leid das ich mich lange nicht gemeldet habe. Aber mit der Zeit ging mir der Drucker derart auf die Nerven das ich eine Pause eingelegt habe.
Vor ca. 1 Woche habe ich die Arbeit am Drucker wieder aufgenommen.

Herausgekommen war, dass der rechte Wagen der X-Achse einen Schaden hatte, den man so leider gar nicht gesehen oder bemerkt hat, bis auf die Druckprobleme. Dieses Teil habe ich ersetzt.
Demnächst werden auch alle Acrylteile durch 4mm Aluminium ersetzt, das Acryl nervte mich sowieso schon immer.

@Spindoctor:
Ja, ich wohne in Wien. Vielen Dank für die Info. Werde ich mir merken.

@cheffeundwackl:
Den PTFE Schlauch und die Fittings hatte ich geprüft, die waren intakt und hatte sie sogar durch neue ersetzt. Aber so ein Problem hatte ich damals auch schon mal, da ist ein Fitting kaputt gegangen und hielt den Schlauch nicht mehr.

Vielen Dank noch mal an alle für eure Mühe.

Hier die Ergebnisse meiner letzten Drucke, alles in PETG: