Verschiedene Probleme im Druckbild

Hallo zusammen,

einer meiner CoreXYs will in letzter Zeit einfach nichts Hübsches mehr drucken. Ich glaube, dass es eher an den Einstellungen, als an der Hardware liegt. Aber ich kann mich auch täuschen. Hier ein paar Eckdaten. Das S3D Profil habe ich angehängt.

Drucker: Selbstbau CoreXY
Slicer: Simplify3D
Filament: ABS von Pulox
Düse: 0,3 mm
Layerhöhe: 0,1 mm
Bahnbreite: 0,3 mm
Speed: 80 mm/s (70% für Perimeter)

Und hier einige der Fehler. Ich denke, dass die meisten Fehler die gleiche Ursachen haben dürften. Selbst der kleinste Überhang führt schon zu Problemen und Bridging ist schon gar nicht drin. Das sieht man auch an den teilweise aufgerissenen Toplayern (Ich hatte 10 Solid Top Layer eingestellt). Auch nach einfachen Ecken zeigen sich Probleme, die ich nur teilweise auf Ringing zurückführen würde.



Ich habe schon so einiges probiert, aber das Problem wird teilweise zwar besser, aber nie wirklich gut. Wo würdet ihr ansetzen?

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.10.19 09:03.

Also auf die Schnelle würd ich mal sagen, zu heiß / zu schnell / zu schlechtes material (packt den Speed in der layer/düse nicht) , entweder eines, oder eine Kombination aus mehreren faktoren.

mfg Chri

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[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools

... häng mal die STL hier an, ich glaube auch ein kontruktives Problem zu sehen.

H.

PS: Wenn man wirklich helfen können soll, ist die FACTORY-Datei gefragt! File > Save factory as ...

Danke für die Antworten. Die Factory kann ich dazu leider nicht mehr schicken, da ich seit diesem Druck schon wieder lauter Sachen verstellt habe - alles ohne Erfolg. Ich hoffe du bist mir nicht böse, wenn ich die Diskussion über konstruktive Fehler an der STL lieber ausklammere, da ich mich auf den Drucker und die Settings konzentrieren möchte. Ich habe nämlich bei fast jeder STL Probleme. Spätestens Wenn nur der geringste Überhang vorkommt.
Aktuell drucke ich immer wieder einfach nur einen quadratischen Stab, den ich um 45° schräg gestellt habe. Mit der 0,3 mm Düse und 0,1 mm Layherhöhe sind 45°C absolut nicht mehr machbar. Die Ecken biegen sich hoch und fransen aus. Während des Drucks, habe ich nun verschiedene Einstellungen nacheinander verstellt, um zeitsparend herauszufinden, welche Parameter überhaupt einen Einfluss auf die überhängenden Ecken haben. Anbei die Factory Datei mit den Ausgangseinstellungen. Was ich davon ausgehend getestet habe:

Temperatur
Zwischen 220°C und 240°C ändert sich zwar das Druckbild minimal, die ausgefransten Ecken ändern sich aber nicht wirklich.

Beschleunigung
Ich bin in der Vergangenheit mit der Beschleunigung bereits auf 1000 mm/s² runter. Jerk war immer bei 20mm/s. Nun bin ich mal extrem weit runter auf 400 mm/s² und 10 mm/s. Die Ecken wurden dadurch deutlich schlimmer, vermutlich weil die Düse dadurch in den Ecken mehr Zeit hat, Wärme einzuprägen.

Geschwindigkeit
Ich habe es mit 30, 60 und 90 mm/s gestestet. Die besten Ergebnisse hatte ich bei 60 mm/s. Gut wurde es nie.

Lüfter
Wenig überraschend: Je Stärker, desto besser. Wenn ich die Lüfter aber voll aufdrehe, ist es immer noch lange nicht gut. Und die Layerhaftung von ABS lässt schon bei 20% merklich nach. Bei 100% brechen die Teile vom Ansehen. Trotzdem habe ich die Lüfter für alle Tests erstmal auf 100% gedreht.



Als nächstes werde ich mal anderes Material testen. Es sei denn, ihr habt noch andere Ansätze?



/*****************UPDATE*********************/
Auch mit PLA bei 200°C habe ich das gleiche Problem:



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.10.19 18:18.

Oh, deine Hotendkühlung scheint eines der Problem zu sein.

Man sieht ja gut dass die Lüftergehäuse genausoweit runter gehen wie das Hotend selbst.
Da kann keine Luft mehr direkt vor die Düse kommen, das Hotend blockt alles ab und leitet es nach unten wo dann das Bett gekühlt wird anstatt die frisch gedruckten stellen.
Kann es sein das du das Türkise "Verhüterli" irgendwann mal nachträglich montiert hast ?

bei so einem kleinen Teil sind selbst 30 mm/s noch zu schnell, Ungekühlte Hotends (das zähl ich jetzt mal dazu), sollten bei PLA eine Layerzeit von minium 15 Sekunden haben, gerade so schräge überhänge zum Beispiel brauchen genug Zeit zum Abkühlen.
Stoppe mal bitte wie lange die Layerzeit hier ist ?

mfg Chri

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[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools

Quote
Dysplaced
Danke für die Antworten. Die Factory kann ich dazu leider nicht mehr schicken, da ich seit diesem Druck schon wieder lauter Sachen verstellt habe - alles ohne Erfolg. Ich hoffe du bist mir nicht böse, wenn ich die Diskussion über konstruktive Fehler an der STL lieber ausklammere, da ich mich auf den Drucker und die Settings konzentrieren möchte. Ich habe nämlich bei fast jeder STL Probleme. Spätestens Wenn nur der geringste Überhang vorkommt.

...

... jeder wie er meint, aber es ist ein Irrtum!
Wenn ein Modell wie vermutet ein konstruktives Problem hat, hat sind alle Standardeinstellungen fürn Bobbes.
Entweder man stellt sich auf die Besonderheiten ein oder sucht sich einen Wolf nach den Ursachen auf der falschen Seite.
Bei Dir kommt vermutlich beides zusammen.

H.

... aber bevor man Besonderheiten berücksichtigen kann, müssen die Standards erst einmal stimmen!

Multi 80% - ???? habe ich im Leben noch nicht so gedruckt. ABS liegt im Normalfall um 0,95 mit Tendenz nach oben. Dazu muss erst einmal der Filamentdurchmesser exakt gemessen werden (Mikrometerschraube), die Hersteller-Toleranzen sind zu groß.

Retract ??? mag richtig sein, wenn Du einen Bowdenextruder hast,

Restart-Distance ??? positiv 0,03 ??? Du schiebst also mehr Material wieder nach vorn als vorher zurück gezogen. Fange mal bei -0,10 bis - 0,15 mm an (minus!)

Kein Lift ??? Da kommt es eben darauf an, was man druckt; allgemein Lift 0,2 bis 1,0 mm, je nachdem man Zeit gewinnen will oder nicht

Cooling ABS ??? Das geht ja nun gar nicht. ABS verträgt keine Zugluft und Du haust ihm 100% Kühlung um die Ohren.


Dein Modell, den Anstellwinkel ohne Stütze (falscher Winkel), das ist schon recht ambitioniert. Wenn Dir das umfällt, wundert es mich nicht. Mit Skirt/Brim kannst Du die Standfläche deutlich vergrößern: 2 Layer, Distance 0,0 , Outlines 20



... und nu mach mal.

H.

Horst, ich empfehle dir dich nochmal in Ruhe hin zu setzen, seine Probleme in Ruhe durchzulesen, dann nach zudenken und mal zu überlegen welche irrelevantes Gerede und vor allem in welchem TON ! du von dir gibst ...

mfg Chri

btw Abs mit Kühlung geht sehr wohl wenn man weiß wie ...

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.10.19 16:06.

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[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools

... wenn es Dir nicht gefällt, musst Du es ja nicht lesen. Aber ich verstehe trotzdem nicht, was Dich daran stört.

H.

Bitte nicht streiten. Ich denke aber auch, dass einige der genannten Punkte nicht viel mit meinen Problemen zu tun haben. Das Teil aus dem ersten Post hat ja schon ein paar Tücken. Aber ich möchte die Dinge einfach halten. Darum halte ich es weiterhin für sinnvoll, wenn wir das Teil ausklammern und mit ganz simplen Geometrien arbeiten. Ich glaube auch weiterhin, dass viel gewonnen wäre, wenn der Grund für die schlechten Überhänge gefunden wäre. Ich gebe jetzt mal meinen Senf zu den aufgegriffenen Themen:

Kühlung
Die einzige wirklich effektive Waffe, die mir gegen missglückte Überhänge einfällt, ist eigentlich auch Kühlung. Sei es durch stärkere Lüfter, langsameres Drucken oder das Drucken mehrerer Teile parallel, um mehr Abkühlzeit zu geben.
Ohne das "Verhüterli" kann ich leider nicht drucken. Die Lüfter sich wirklich extrem stark und pumpen so viel Luft um den Heatblock, dass er nur mit Mühe und Not 170°C schafft. Aber ich drucke nun mal zwei der Türmchen nebeneinander.
Ich glaube aber nicht, dass das alleine das Problem ist, denn auch bei wesentlich größeren Objekten hatte ich schon die Probleme.

Flow/Multi
Das hat mich auch irritiert. Ich habe die E-Steps extra nochmal kontrolliert, aber bei manchen ABS muss ich wirklich so weit runter, damit die Toplayer nicht völlig überextrudiert sind. Das Filament messe ich mit einem digitalen Messschieber. Manchmal lasse ich das aber auch sein, lasse es auf 1,75 mm stehen und kalibriere anhand des Druckbildes nur über den Flow.

Retract
Ja ich habe einen Bowden. Hat aber auch nichts mit den Problemen zu tun, da sie auch auftreten, wenn gar nicht retractet wird. Das Gleiche gilt für die Restart Distance. Den Positiven Wert habe ich eingestellt, da ich ansonsten nach der Retraction leichte Unterextrusion habe. Eine Erklärung könnte sein, dass beim wieder rein Schieben etwas mehr Widerstand entsteht und dadurch minimal Schlupf entsteht. Nur eine schwer zu überprüfende These...

Lift
Ist meiner Meinung nach längst nicht immer und bei jedem Drucker und Druckobjekt nötig oder sinnvoll und keinesfalls Pflicht. Hat aber auch nichts mit dem Thema zu tun.

Anstellwinkel
Mit meinen anderen Druckern habe ich mit 45° keine Probleme. Darum habe ich mir die einfach mal zum Ziel gesetzt. Ich kann aber auch erstmal auf 30° gehen. Ich glaube die klappen aktuell auch noch nicht.

Haftung
Das Teil ist mir bisher nicht abgebrochen. Falls das passiert, kann ich Brim einstellen. Tut aber auch erstmal nichts zur Sache.

... die Daten stammen aus Deiner Factory, und das hat sehr wohl mit Deinem Problem zu tun.

H.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.10.19 19:35.

Ich würde hierbei auf ein Problem mit dem Hotend tippen,
da das erste Foto vom 29. October 2019 17:26 in Vergrößerung in meinen Augen starke Temperaturschwankungen der Wandung zeigt.
Wodurch das ist die eigentliche Frage:
a) Thermistor fehlerhaft oder falsch sitzend, Wackelkontakt, Kurzschluß (nur Kurzzeitig)
b) Fehlerhafter Aufbau des Hotends:
Übergang vom PTFE zu Düse falls PTFE verwendet wird,
Anbackungen in der Düse,
Schlechte Wärmeabfuhr zum Kühler (ich verwende da Wärmeleitpaste)
Schlechter Wärmeübergang zur Düse (Gewinde im Heizblock ausgeleiert),
c) PID Einstellungen der Düse

Sorry, ich finde momentan nicht viel Zeit zur weiteren Problemsuche. Wenn ich zwei Türme nebeneinander und auch ausreichend langsam gedruckt habe, haben die Überhänge dann ganz ok funktioniert. Trotzdem stimmt da irgendwas nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es mit dem Hotend zusammenhängt. Ich werde mir nun mal DIESESN "Heatblock" bestellt. Dazu gibt es dann auch gleich noch ein neues Heatreak und eine neue Düse. Dank des schlanken Designs sollte auch mehr Kühlluft ans Bauteil gelangen. Wird jetzt halt eine Weile dauern, bis alles da und umgebaut ist. Bin gespannt, ob es etwas ändert.

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Sorry, ich finde momentan nicht viel Zeit zur weiteren Problemsuche. Wenn ich zwei Türme nebeneinander und auch ausreichend langsam gedruckt habe, haben die Überhänge dann ganz ok funktioniert. Trotzdem stimmt da irgendwas nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es mit dem Hotend zusammenhängt. Ich werde mir nun mal DIESESN "Heatblock" bestellt. Dazu gibt es dann auch gleich noch ein neues Heatreak und eine neue Düse. Dank des schlanken Designs sollte auch mehr Kühlluft ans Bauteil gelangen. Wird jetzt halt eine Weile dauern, bis alles da und umgebaut ist. Bin gespannt, ob es etwas ändert.

Das klingt ja schon mal nach der richtigen Richtung

Für mich sieht das Hotend da unterm strich leider nicht wirklich schlanker aus als dein jetziges ?

Wie wärs mit nem umgedrehten Gedankengang ?
Aktuell isolierst du das Hotend und bläst parallel vollgas mit den Lüftern einfach drauf.
Mach mal die Isolierung ab und sorge dafür das die Lüftung gezielt vor das Hotend bläst (nicht drauf !), dann wird auch viel weniger Luftstrom benötigt.

Ich habe bei mir zb beim Orca nur einen 40mm Lüfter der vor das Hotend kühlt, und der läuft bei PLA mit 30 % und bei ABS sogar nur bei 15-20%, sodass er gerade so läuft.
Beim Ultimaker2 das gleiche, Lüftung etwas abstand vor das Hotend, nicht drauf, der läuft nie schneller als auf 30%.

Das reicht aus um das Material abzukühlen.

Wenn der Lüfter gezielt bläst, dann hat auch das Hotend nicht so viel Arbeit mit Nachregeln.

Hast du das PID Tuning mit laufendem oder ausgeschaltetem Lüfter gemacht ?

mfg Chri

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