Ich versuche Proteine für einen MK2 zu drucken, was mache ich falsch

Vorgeschichte: ich versuche seit ca. 2 Jahren einen Toolson MK2 zusammen zu bauen. Eine Umbau auf 24V ist angedacht, die Heizpatrone ist im Versand, kommt eventuell sogar zu Weihnachten. Es fehlen noch ein paar Schrauben und vor allem die Proteine. Da ich besonders mit Letzterem nie wirklich weiter kam, hatte ich letzen Monat billigst einen Holz A8 geschossen, quasi als Bootstap Drucker. Ich musste da den Hotend Thermistor austauschen gegen was hier so zufällig rumlag, daher vertraue ich derzeit dem absoluten Wert der Temperaturanzeige nicht.


Nutzen tue ich Repetier Host mit der CuraEngine. Mittlerweile bekomme ich da fast brauchbare Ergebnisse raus, daher möchte ich mich erstmal nicht in Slic3r einarbeiten, auch wenn er besser sein mag.

Mit welchen Einstellungen, Fill usw. druckt man eigentlich die Dinger, z.B. einen End Idler ? Ich versuche die Proteine weitestgehendst aus PLA zu drucken.

Im Bild ein fast guter Idler, er ist zumindest mittlerweile bis zum Ende gedruckt worden. Aber er hat zwei, sagen wir mal aufgelockerte Bereiche. Eventuell hat jemand die Erfahrung und kann mir anhand des Bildes sagen, woran das liegen mag? Zu kalt/heiß Hotend, zu viel/wenig Kühlung durch Lüfter, mehr Fill ( derzeit auf 40% gestellt ) oder was auch immer. Ich muss als Anfänger da blind raten. Da sind noch andere Dinge nicht gerade perfekt, aber Brauchbarkeit geht vor Schönheit. Und der A8 ist nur ein Bootstap Drucker, für Schönheit gibt es dann den MK2.
Ich will den eigentlichen Steel endlich fertig bekommen, damit er zum Käsehobel in die Garage umziehen kann. Dort wird er dann auch mittels Powerline über einen Raspberry angesprochen. Frauen mögen komischerweise solche Bastelarbeiten nicht im Wohnzimmer.

Danke für die Unterstützung.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.11.19 17:15.

Moin Darkstar,
fast brauchbar ist finde ich schon arg Schöngeredet.
Da stimmt auf alle fälle so einiges nicht.
Ich würde als erstes versuchen das beste aus deinem Holzbretter Klasse Drucker zu holen.
Das Hilft dir sicher nicht nur bei der Nachbearbeitung der Teile, sondern auch beim Bau und vor allem den Kalibrierungen deines hoffe ich baldigen P3 Steel.
Falls du das dennoch nicht tun möchtest würde ich am Schwarzen Brett jemandem Bitten, das er dir die Teile für dich Druckt.
Die Teile müßen, um nicht nur Frust, sondern auch etwas Spaß beim zusammenbau aufkommen lassen absolut maßhaltig und relativ sauber gedruckt sein.
Auch wirst Du, wenn Du den Steel MK2 TE trotzdem fertig gestellt bekommst Ihn nicht wieder sofort zerlegen wollen, um die Teile zu Tauschen. In meinem stecken gerade auf der X- Achse immer noch teile aus meiner Holzklasse, obwohl sie Farblich das Bild des Druckers doch schon arg stören.
Diese haben aber aber bis auf etwas Gosting und eben noch sichtbaren Wobble keinerlei Makel.
Gedruckt habe ich sie mit 40 Bis 60% Infill. Je nach Möglicher Belastung der Teile aus PETG.
PLA müsste da sicher ein paar Prozent zusätzlich bekommen.


So nun zu deinem "Druck"
Da ich wie Viele hier keine Glaskugel habe und man auf dem Bild bis auf massive Extrusions-Probleme nicht gerade Viel erkennen kann, währen noch ein paar Infos hilfreich.
Da du den A8 gebraucht gekauft hast kann man nicht zwingend davon ausgehen, das dort noch alles zu 100% Original dran ist.
ein Foto deines Druckers in besondere des Hotendes und deines Extruders wär sicher hilfreich.
Da Du nicht geschrieben hast, das dir die Layer auseinander brechen und ich nur ein paar Fäden sehen kann, tippe ich mal über den Daumen, das deine Temperatur schon mal nicht ganz daneben liegt.
Die Unregelmäßigkeiten die du Ansprechen tust scheinen für mich auf dem ersten Blick am Extruder oder Hotend zu Liegen.

Extruder Checkliste: Rattert der Motor beim Fördern? (Motorstrom zu schwach, oder zu viel widerstand im Hotend oder Extruder
ist der Anpressdruck zu hoch oder zu schwach? (entweder zu schwer-gängig wieder Rattern oder es rutscht durch)
läuft das Filamet Gerade oder schief durch?(falls Ja, wieder ein Grund fürs rattern oder Durchrutschen)

Hotend Checkliste: Ist est teilweise verstopft ?
Ist es falsch /schlecht zusammengebaut? (Inliner beschädigt, gequetscht, verformt)
Ist die Heatbreak anständig gekühlt.
Wird die Düse nicht zu stark mitgekühlt.

Gruß Micha

Danke für die Hinweise Michael. Die 8 Versuche vorher waren mit PLA unbrauchbar und fielen auseinander. Ich hatte die Filament Kühlung schon auf 50% runtergestellt, damit der das Hotend seine Temperatur halten kann.


Ich hatte den Extruder (Direktdrive) / Hotend schon mit mehr Abstand anders zusammen gesetzt, damit ich überhaupt die Kühlung bein Extruder aktivieren konnte, sonst kam der nur auf knapp 170 Grad. Die beiden roten Teile, Sensorhalter und Kühlung hatte ich irgendwie mit ABS hinbekommen, mit deaktivierten Lüftern. Die durch den noch mangelhaften Druck vorhandenen Löcher im Filamentkühler hatte ich mit Harz verschlossen. Die Firmware ist noch Original, daher ist der Sensor noch nicht aktiv.

Der Drucker hat keinen Teflon Inliner, das Röhrchen ist Ganzmetall.

Ich werde beim nächsten Ausdruck mal dabei sein, die Filament Kühlung wieder auf 50% begrenzen und die Druck-Temperatur um 10 Grad erhöhen. Ja, ich befürchte auch, die Düse wird zu stark gekühlt.

Irgendwann die nächsten Wochen kommen aufs China ein Thermometer zur Kontrolle und Silikon Socken für das Hotend, das müsste die Abkühlung, entschärfen.

PLA und All-Metall sind schon arg grenzwertig. Ich möchte jetzt nicht sagen, das es nicht geht, aber da muß schon alles passen.
Es kann schon sein, das Du allein deshalb einen unregelmäßigen Filamentfluss hast.
Die Heatbreake schaut aus dem Kühlkörper viel zu weit raus.
Sie muß am besten direkt über dem Heizblock gekühlt werden, damit das Filament nicht zu hoch aufschmilzt.
Deine Druckkühlung hängt zu hoch und geht voll auf den Heizblock. Dieser muß mehr Heizen und die Hitze geht dadurch noch höher in den ungekühlten Teil der Heatbreake.

ABS scheint ja einiges besser zu gehen, obwohl ich da auch so einige Baustellen sehe. Vielleicht bekommst du da ein paar weniger Probleme. Pappkarton Umhausung und Socke sollten da schon Wunder wirken.
Einstellungen sollten aber auch notwendig sein.

Ich würde dir aber zu einem anderen Hotend oder dir die Teile Drucken lassen raten.
Ich selbst werde in ein paar Wochen auch noch das ein oder andere Teil für den Steel Drucken. Falls du noch die Zeit hast kann ich dir sicher die Teile mit raushauen. Falls du nicht warten möchtest kann ich Mal schauen, was ich noch von meinen Alten Holzklasse Teilen über habe.

Ansonsten ist immer noch das Schwarze Brett da, da kann dir sicher jemand zu einem Fairen Preis helfen.

Grüße Micha

Danke Micha,
Die Teile haben noch bis nach Weihnachten Zeit, vorher gibt es im Handel nur Sonderschichten und ich habe keine Zeit.

neuer Druck läuft, nur beim Raft rattert es, aber da ist er ja auch fast direkt auf dem Brett am arbeiten. Das hatte ich mit G92 Zxx so eingestellt, weil sonst 0 Haftung. Insgesamt sieht der noch laufende Druck besser aus, die beiden angemerkten Störungen sind nicht mehr vorhanden.

Mit ABS klappt es nur manchmal, Haftungsprobleme, kleine Drucke gehen noch. Und die Temperatur...das geht nicht lange komplett ohne Kühlung. Der Druckkopf muss derzeit noch so weit raus, sonst wird der auf 170 Grad vom Extruder Lüfter runtergekühlt. Dagegen kam die Heizpatrone nicht an, der Lüfter erwies sich als stärker

Ich hatte mal vor 2 Jahren für den MK2 einen MK8 Extruder gekauft, incl Hotend. Ich suche mal die Teile raus, und baue den in den A8 ein. Wenn das die Schwachstelle ist, könnte das viel bringen. Der MK2 bekommt sowieso einen Ender 3 Hotend, hatte ich für €5 in China mit der 24V Patrone gekauft. Da er ein MK3 Heizbrett erhält, scheint mir ein Aufbau mit 24V eine sehr gute Idee zu sein. Bin auch schon die Ramps am umbauen.

Wegen der Filament Kühlung A8, ich suche gerade nach einem anderen Modell, das tiefer hängt. Falls ich eines bei Thinkverse finde. Sonst muss ich mich noch in die Änderung bestehender *.stl einarbeiten.

Auf alle Fälle habe ich dank dir schon Anregungen und leichte Verbesserungen.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.11.19 07:08.

Quote
Darkstar
[attachment 113329 IMG_20191113_101646.jpg]
Ich hatte den Extruder (Direktdrive) / Hotend schon mit mehr Abstand anders zusammen gesetzt, damit ich überhaupt die Kühlung bein Extruder aktivieren konnte, sonst kam der nur auf knapp 170 Grad. Die beiden roten Teile, Sensorhalter und Kühlung hatte

Sodele, dann will ich mal...dein Bauteillüfter bläst unverholen auf deinen Heizkörper.

---

Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier

[www.thingiverse.com]

Maschinen

Sparkcube XL
Photon S

Hi,

Eine Sache ist mir noch eingefallen, falls du dein anderes Hotend nicht findest oder es ein zu großer Aufwand wird alles umzubauen.
Ein Blech mit einem Loch auf die Heatbreake stechen und mit einer Mutter nach oben Schrauben, so das es den Luftstrom vom Heizblock abschirmt und als erste Kühlrippen dient.
Die Heatbreake davor so weit reinschrauben, das zwischen Mutter und Heizblock nur ca. 4mm-5mm Abstand sind.
Wenn er dann immer noch nicht Hochheizen kann, dann ist die Heatbreake aber entgültig aus dem Rennen und überträgt zu viel Hitze.
Zum testen sollte es zur Not auch erstmal ein zurechtgeschnitten Alu-Jogurtbecherdeckel tun, falls du nichts passendes da hast.

Wenn's Klappt kannst Du es nochmal mit PLA versuchen. Der Bauteillüfter dürfte dann zwar auch noch nicht ideal aber immerhin besser passen.

Hallo Darkstar

Quote
Darkstar
Der MK2 bekommt sowieso einen Ender 3 Hotend, hatte ich für €5 in China mit der 24V Patrone gekauft. Da er ein MK3 Heizbrett erhält, scheint mir ein Aufbau mit 24V eine sehr gute Idee zu sein. Bin auch schon die Ramps am umbauen.

Wieso verbaust du am p3steel toolson mk2 ein Hotend vom Ender 3? Da gehört eigentlich ein e3d V6 rein.
Und nochwas zum Umbau des Ramps. Kann man machen, und von MKS kann man jetzt halten was man will. Aber ein MKS gen L oder ein MKS gen 1.4 hat alles an Board und kann mit 24V schon direkt umgehen. Das ganze für ca. 20€ und gut ist. Mittlerweile würde ich wahrscheinlich sogar ein SKR 1.3 verbauen...

Nun zu deinen Druckteilen. Wie von anderen schon angeregt stimmt da eine ganze Menge nicht. Vielleicht solltest du wirklich mal über einen wechsel des Slicers nachdenken. Der in Repetier Host integrierte Slicer ist doch eine relativ alte Version von Cura. Mit Cura wurde ich persönlich auch nie warm. Mittlerweile benutze ich S3D oder den Prusa Slicer. Auch wenn es vermutlich etwas Einarbeitungszeit kostet.

Grüße
Patrick

Weil das so gekauft wurde, eigentlich wollte ich nur die 24V Heizpatrone. Doch der Ender 3 Hotend war als Paket am günstigsten.

Ich bastele häufiger mit Arduino's oder auch ESP8266. Stepdown Regler Module liegen hier genug , ca. 25 Stück, auf Vorrat, die Heizbett 11A Sicherung wird gegen eine mit 9A ersetzt, welche auch 32V verkraftet, die eine Diode bekommt einen vorgeschalteten, angeklebten Stepdown Regler mit rund 9V und unten passte es dann auch. Sonst liegen neben mehreren Mega2560 auch mal ein auf Vorrat hingelegter Due in der Schublade....aber eines nach dem Anderen.

Wenn ich da nun Geld reinstecke, dann eher die TMC Treiber kaufen...aber erstmal müssen die einfachen reichen. Davon ist auch genug Vorrat, ich hatte mal einen Käsehobel gebaut. Zum Beispiel habe ich mir gerade im Angebot 3 Motorrad Jeans gekauft, obwohl ich nur eine neue für nächstes Jahr brauche, beim richtigen Preis/Leistung ist Vorrat nie verkehrt. Zurück zum Drucker, Lautstärke ist nicht ganz das Problem, der endgültige Platz ist in der Garage / Hobby Raum. Eine durchgehende Stromleitung reicht für Power Line.

Ein paar Teile hat die Post nun gebracht, ich kämpfte gerade mit einem durch Plastik zugeklebten Heizblock, und den festsitzenden Madenschrauben. Bekam ich durch aufheizen gelöst. Jetzt bin ich die Isolierung am Testen.


Doch auch wenn es vielleicht nicht gut rüber kam, ich bin für eure Tipps und Anregungen dankbar, derzeit ich versuche einen Teil umzusetzen.


Nachtrag, die Silikonsocke für das Hot End bringt sehr viel, im Testlauf kam ich gerade auf 220°, wo vorher bei dem kurzen Abstand zwischen Kühler Extruder und HotEnd 170° das Maximum war. Damit ist ein Problem gelöst, weiter an die Nächsten.

Gerade am ersten Druckversuch, noch mit Cura. Aber...schon bei den ersten beiden Layer mit PLA....es liegen Welten zwischen der Murkserei vor einer Woche und dem jetzigem Ergebnis. Noch mal Danke an Eure Hinweise. Vor Sonntag habe ich nicht wirklich Zeit, dann teste ich noch mal die Teile für dem MK2 an...

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.19 04:55.

Es könnte auch sein dass dein 5 Euro Hotend nicht perfekt ist. Bei Ali besteht nach meiner Erfahrung ein direkter zusammenhang zwischen Preis und Qualität. Ich bestelle die Hotends bei Trianglelab bei Aliexpress. Die sind sehr sauber verarbeitet, kosten aber auch 3x so viel.
Hotends müssen nun mal sehr exakt gebaut weden.

---

Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg

Hi Darkstar...

mich beschäftigt die Frage was sind Proteine bei Dir ??

Die Bauteile für den Drucker die Du hier im ersten Post gezeigt hast, sind nicht "fast gut" sondern Plastikmüll. (sorry.... aber es ist so....)

Ein Infill von 40 % bringt kaum mehr Stabilität und PLA ist für diesen Anwendungzweck eher in der Kategorie "Nett, aber nicht langzeitstabil". In diesem Punkt muß ich auch Michael K. widersprechen. Mehr Infill macht nicht mehr Stabilität sondern kann sich auch negativ auf die Stabilität auswirken, da von aussen wirkende Kräfte (Zug und Druck) nicht abgefangen werden können sondern schneller zum Bruch führen können. Da macht das Erhöhen der Perimeter (Anzahl der Aussenwandlinien) deutlich mehr Sinn und verkürzt auch die Druckzeit bei 10-15% Infill.

Bessere Materialien sind für diesen Zweck eher PET-G und ABS (von ABS solltest Du mit Deinem momentanen Wissenstand die Finger lassen (Bed & Hotend Temperaturen).

Den ersten Schritt den Du machen solltest ist das Triffid Hunters Calibration Guide gewissenhaft und gündlich durcharbeiten. Wenn Du da alle Punkte durch hast und Dein Kühlungsproblem auch beseitigt ist, steht dann wirklich guten Druckergebnissen deutlich weniger im Weg.

Zum Kühlungsproblem sei noch gesagt das Dein Bauteilkühler (das untere rote Teil) Deinen Heaterblock (der Aluwürfel in dem Thermosensor und Heizpatrone stecken) von oben gekühlt wird.
hmmmm... warum heisst das Teil Bauteilkühler ?? rrrrrichtisch.... der soll das zu druckende Bauteil kühlen und nicht die Komponenten des Druckers... will sagen der Kühler MUSS unterhalb des Heaterblocks, idealerweise nur den Düsenaustritt mit Kühlluft umströmen.

Noch eine Bemerkung zu den Hinweisen von Michael K.
Ein MK8 Hotend darf durchaus schon mal etwas länger in die Welt schauen..... Micheals Aussagen mit 4-5 mm Abstand zum Kühlkörper des MK8 stimmen dafür aber nur für E3D-Hotends.
Diese haben haben im Throat (das ist das Gewinderöhrchen) diese deutlich sichtbare Verengung und das ist auch der Bereich der zwischen Hotend-Kühlkörper und Heaterblock frei liegt.


Der MK8 hat ein durchgehendes Gewinderöhrchen ohne Einkerbung. Beide werden Heatbreak genannt, arbeiten aber doch etwas unterschiedlich an dem Ziel die Wärme nur im Heaterblock zu halten.
Der E3D macht es über die verringerte Masse, denn weniger Material kann nicht so viel Wärme übertragen. Im Gegensatz dazu ist das Gewinderöhrchen des MK8 leichter bereit Wärme vom Heaterblock nach oben zu bewegen. Will sagen.... etwas mehr Abstand tut gut.

Deine Aussage das der Drucker nur beim Druck des Rafts rattert deutet auch darauf hin das bei Dir die "First-Layer-Kalibrierung" in die Kategorie "unbauchbar" geht.

Jeder erfahrene User wird Dir bestätigen: Der erste Layer ist der wichtigste... wenn das nicht einwandfrei klappt ist eine zumindest mäßige Druckqualität erwartbar.
Ein Paar Hinweise findest Du hier

Toolson hat eine wunderbare Maschine entwickelt. Diese sollte erstmal nach Toolson´s Vorgaben aufgebaut werden.
Wenn gleich Mod´s angesetzt werden (Hotendwechsel) und die Druckqualität nicht stimmt ist der Erbauer (also Du) selber schuld.

---

Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX

Luclass

Danke für den Hinweiß, das Hot End ist ja noch nicht da^^

... und was sind denn nun Proteine ???

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Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.

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(Grey) Qidi-Tech X-MAX

Luclass

Danke Lucas,

die Qualität mag immer noch unzureichend sein, doch hat sich mit der Silikon Isolierung schon erheblich gebessert. Wäre es von Anfang an so, hätte ich nie um Hilfe gefragt. Auch ist der erste Layer kein Problem mehr.

Im Moment sehe ich beim A8 noch ein paar Problem, die ich vorrangig beseitigen muss. Ich meine, er verliert zeitweise auf der Y Achse Steps. Habe erstmal einen Glasfaser verstärkten Belt beschafft und überarbeite nun die Halter für den Belt. Das wird ein paar Tage dauern, ich möchte lieber beim Druck anwesend sein. Erstmal die erkannten Schwächen beim Holz A8 ausbügeln, dann ab Sonntag noch mal an die gedruckten Teile vom MK2 rangehen.

Ich werde da erstmal einen Probedruck PLA machen und dann ABS.
Nur braucht man wirklich beim Drucker für alles ABS, auch da, wo Wärme kein Problem dastellt? Ich gedachte ABS eher im Bereich des Hotend einzusetzen....



Wird länger dauern, 3mm Sperrholz ist für einen 3D Drucker ungeeignet. Die eine Y Seite könnte ich mit einem Alu L Profil verstärken. Auf der Motorseite muss ich noch überlegen, ob ich die genauso mit L Profil verstärken kann oder aus Alu besser das Teil nachfräse, oder auch beide. Kann 2 Wochen dauern, zuviele Extraschichten derzeit.

Der schlagartigen Abweichung auf der Y Achse nach gibt das Sperrholz zeitweise so nach, das 1-2 Zähne rüber rutschen. Ein Beltspanner bringt auch nichts, nur das Holz wird sich weiter biegen bis zum Bruch.


Schade, denn endlich begann er wirklich zu drucken. Aber das mechanische Problem schaffe ich auch noch.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.19 09:19.

Quote
luclass
... und was sind denn nun Proteine ???

Hallo luclass,

Proteine sind die Teile für einen Drucker die du benötigst um ihn zu bauen, die er dann aber selbst wieder herstellen kann.
Vitamine hingegen sind die Teile am Drucker die er selbst nicht herstellen kann. Beim P3Steel ist das z.B. der Stahlrahmen.

Siehe auch hier:
[reprap.org]

Grüße Patrick

Wenn Du deine Y Achse versteifen möchtest, tut es den Holzklasse Druckern extrem gut, wenn man sie mit Winkeln auf eine große Siebdruck-Platte schraubt werden. So können sie sich weniger leicht verwinden und Du mußt weniger selten kalibrieren.
Bei Y kannst Du evtl nicht nur Winkel sondern falls Platz ist einfach Holzklötze von innen reinsetzen. Das sollte dein Problem mit den verbiegen lösen.
Mein alter Holzklasse CTC druckt mit viel Liebe und Zuwendung mittlerweile fast so gut und zuverlässig wie mein P3 Steel MK2.

Das würde mit den Winkeln und der Bodenplatte passen.

Anderseits habe ich einen kleinen CNC Käsehobel, die 30 cm mal 20 cm Klasse, Alu schafft er noch. In einen 3-5 mm L Profil die Ausschnitte und Bohrungen reinfräsen und das Profil vor die langen Gewindestangen auf der Y Achse bei der Umlenkrolle innen im Frame reinschrauben, auf der Motorseite außerhalb, die Befestigungsschrauben für die Y Motorhalterungsplättchen werden notfalls verlängert und greifen da auch durch das Alu Profil. Das sollte auch genug Steifheit bringen.

Ist hier fast leichter umzusetzen als die Holzvariante. Ich schaue heute im Bauhaus mal nach Profilen, was gerade da ist und passe es dann an.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.11.19 07:17.

Danke paeppi...

Dieser Sprachgebrauch war mir unbekannt... nun gut.... ist witzig...dann schau ich nicht mehr so doof aus der Wäsche.

Darkstar
Wenn Du auf einer Achse Stepfehler bekommst, solltest Du zuerst die Stromeinstellung Deiner Steppertreiber überprüfen.
Da fast jeder Treiber seine eigenen Einstellungsprozeduren hat gilt es zuerst zu identifizieren welche Treibertypen bei Dir verbaut wurden.
(CTC verwendet meistens 4988´er mit der roten/grünen Leiterplatte)
Google Dir z.B. "A4988 Einstellen" und such Dir das Tutorial welches zu Dir passt und für Dich am verständlichsten ist.
Lass bitte alle funktionierenden Steppertreiber in Ruhe und schau Dir dort nur die Einstellwerte an und modifiziere NUR die fehlerhafte Achse.
Wenn Du den Treiberstrom erhöhst mach das bitte auch in kleinen Schritten, denn viel hilft da nicht so viel, sondern schafft dann thermische Probleme bei der Treiberkühlung.


Du brauchst natürlich nicht überall ABS.
Es ist halt nur so das PLA quasi der am einfachsten zu druckende Kunststoff ist. PLA hat aber die Eigenschaft mechanisch anfällig zu sein.
Unter mechanischer Belastung gibt PLA recht schnell nach und liegt in grober Schätzung auf Speerholznievau.

ABS hat andere Probleme: hohe Betttemperatur erforderlich (um die 100°C), hohe Warpingneigung, hohe Gefahr von Spannungrissen bei massiveren Modellen und ABS stinkt bei der Verarbeitung und benötigt vorzugsweise einen geschlossenen Bauraum.

Was das fertige Druckteil und seine thermische Belastbarkeit an geht ist ABS recht weit vorne
Typische Glastemperaturen sind: (ab diesen Temperaturen erweichen die Druckteile, abhängig von der jeweiligen Herstellerformulierung)
ABS ca 95°
PETG ca 85°
PLA ca 60°

Mein persönliches Lieblingsfilament ist PETG.
Das ist fast so stabil wie ABS, lässt sich deutlich entspannter als ABS drucken und ich brauche nichts gegen den Kunststoffgestank tun.

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Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.

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Luclass

Lucas, das sind Sprünge von 5 bis 6 mm, oder ca. gute 2 mm mit dem Zollstock grob gemessen. Das sieht für mich eher nach einem oder 2 rüber gerutschten Zähnen des Riemen aus. Die Controllerplatine ist das Standard ANet A8 Board, da habe ich keine Einstellmöglichkeiten gefunden.

Ich denke, erstmal die Versteifung verbessern. Auch ein Gurtspanner bringt da nichts, das Holz gibt nur mehr nach und der Antriebsriemen ist wieder locker. Der Versuch, durch reduzierte Geschwindigkeit, den Sprung zu vermeiden, half nur begrenzt, es passiert halt später.

Gut, mit 3D Druck bin ich Laie, bei DIY Fräsen habe ich schon etwas Erfahrung, sogar mal einen 15W Pulslaser als Vorsatz zur Spindel beschafft. Bei ABS war es im Prinzip sehr gut zum Schneiden geeignet, doch hat nach rund 10 bis 20 Sekunden die Dämpfe entzündet. Auf Fehlern lernt man. Muss ich irgendwann mit Gebläse neu versuchen. Doch jetzt ist der Drucker dran.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.11.19 02:58.

Zu viel Freizeit durch Personalausfälle gestrichen, wenn Zeit Mangelware ist, hat "Quick and Dirty" auch seine Berechtigung.

[attachment 113498 IMG_20191124_193251.jpg]Die Verstärkung nicht gefräst, sondern mit Bohrmaschine und elektrischer Dekupiersäge angefertigt. Es wird es tun...falls jemand anderes das selbe Problem hat, ich habe weil es grifbereit war 50mmx5m Flach Alu benutzt. Bin gerade an der Rückfront dran. Damit sollte die Y Achse steif genug sein.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.11.19 13:44.