Welche Druckgeschwindigkeit ist realistisch? Ohne Layershift-Gefahr?

Hallo,

ich habe auf bei meinem A10 Probleme mit Layer-Shifting, welches auftritt, sobald ich mit über 75 mm/s drucke, bei 50 mm/s ist alles in Ordnung.

Drucker: Geeetech A10
Druckplatte: 8mm Aluminium (~ 1,2kg)

Ich bin mir sicher, dass es am schweren Druckbett liegt; mit 1,2 kg ist es fast 3 mal so schwer, wie die mit dem Drucker gelieferte Glasplatte, mit der ich aber Probleme wegen Unebenheiten hatte. Aber 8mm waren wohl etwas zu viel

Wenn es zum Layer-Shift kam, konnte ich es deutlich hören; So wie, wenn man einen unter Haltestrom stehenden Schrittmoter von Hand weiterdreht.

Maßnahmen bisher: Strom von 0,65 A auf 0,9 A erhöht. Leichte Besserung.

Accelleration von 9000 auf 1500 und Jerk von 10 auf 5 gestellt.

Danach hörte sich der Druck "ruhiger" an, aber als ich dann mutig wieder mit 75 mm/s gedruckt hatte, gab es wieder einen Versatz.

Ist 75 mm/s generell viel zu schnell oder würde es helfen, wenn ich die Platte tausche?

Gruß

Andre

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.12.19 05:12.

1,2 Kg ist schon heftig schwer, ne 8mm Platte ist da totaler overkill, da können 75mm/s schon viel sein, ja.
9000er Jerk war wohl stark zu viel des guten, 1500 selbst bei dem Gewicht eventuell schon problematisch.

Für normal schwere Betten sind 75mm/s aber normal kein Problem.

Normal sollte es mit dünneren Glasplatten kein Problem mit Unebenheiten geben, ich selbst druck seit jahren auf 255x230x1,8mm Bilderrahmen Scheiben, und das vollflächig.

An deiner Stelle würde ich gucken dass das Gewicht vom Bett wieder runter kommt, das muss auch mit dünnem Glas vollflächig klappen, da war sicher nicht die Glasplatte das Problem.

Zeig mal nen Foto vom alten und neuen Setup

mfg Chri

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.12.19 15:29.

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[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools

Meine Platte von Frank hat 5mm Dicke, die ist vom Gewicht her schon grenzwertig - funktioniert auf meinem Ordbot Hadron mit normalen Motoren problemlos mit 75 mm/s. Beschleunigung müsste ich mal schauen. Aber 1,2 wäre mir wohl zu schwer.

Hi,

Fotos habe ich jetzt nicht parat.

Das alte Setup hatte die originale Geetech Superplate Glasplatte auf das Heizbett verklebt.

Ich hatte damals massive Probleme mit dem 1st Layer und dem Leveln, weil die Platte nicht so eben war und nicht überall eine gute Haftung hatte.
(Ich hatte aber auch ein Denkfehler in Bezug meiner Einstellungen. Das hat sich erledigt.)

Aus dem Grund hatte ich mir bei Frank eine 8 mm Platte bestellt, auch weil ich auf bessere Wärmeübertragung gehofft hatte, aber ich glaube sooooo viel schlechter ist es bei einer Glasplatte, die verklebt ist, auch nicht.

Setup:

Also die Aluminiumplatte ist auf das Druckbett verklebt - darauf eine Magnetfolie.
Die eigentlich Druckoberfläche besteht aus einer Federstahlplatte mit einer aufgeklebten DD-Folie (BuildTak ähnl.) oder alternativ Federstahl mit FR4 Platte.

Ich habe jetzt gemerkt, dass durch die Kombination mit der Magnetfolie und dem Blech oder FR4 es nicht mehr so wichtig ist, dass das Bett sehr eben ist, da kleine Unebenheiten sich nicht auswirken.

Also....brauch ich die Aluplatte, als ausgleich für Unebenheiten gar nicht. Entwerder bestelle ich mir ne 3 mm oder 5 mm Platte oder ich benutze die Glasplatte wieder. Die Wärmeleitfähigkeit reicht sicher aus.

Schade um das Geld für die Platte.

Die Beschleunigungswerte habe ich aber erstmal auf 750 und Jerk auf 3 gestellt. Das funktioniert schon einmal besser auch wenn 75 mm/s noch immer zu viel sind..

Beste Grüße

Andre

Da liegt ein weiterer Unterschied. Meine Alu-Platte ist mit PEI versehen, da drucke ich direkt drauf. Klappt hervorragend mit PET, PLA und ABS. Nur mit GreenTec Pro scheine ich da Probleme zu haben.

Auf meinem zweiten Drucker habe ich eine dünnere Alu-Platte mit FR4 drauf - funktioniert auch gut. Da ist nur die Heizmatte von Frank.

Quote
Bantha
Meine Alu-Platte ist mit PEI versehen, da drucke ich direkt drauf. Klappt hervorragend mit PET, PLA und ABS.

Interresant, ich hatte noch nicht den Mut mir eine PEI Folie zu kaufe......zu sehr unterschiedlich scheinen die Erfahrungen zu sein, von denen ich lese.

Auch wenn es jetzt OT wird. Ich benutze SUNLU. Auf FR4 habe ich mit PLA+ und PETG gute Haftung. Jetzt am WE ABS probiert (DB 95°C) und ...es hält nicht.....Auch nicht mit Haarspray. Aber da bin ich noch am testen......

Also, danke an allle, was das Hauptthema betrifft, ist es gelöst

Beste Grüße Andre

Mit 95°C bist du eher am unteren Grenzbereich für ABS und wenn deine Druckplatte temperaturmäßig nicht kalibriert ist, dann kann es auch sein, dass die 95°C nicht wirklich stimmen und ggf. sogar etwas weniger sind. Ich würde den Versuch mit ABS nochmal bei 110-120°C starten, schauen ob die Haftung auf dem Bett besser ist und dich dann an eine vernünftige Temp rantasten.

Quote
pgr
Mit 95°C bist du eher am unteren Grenzbereich für ABS und wenn deine Druckplatte temperaturmäßig nicht kalibriert ist, dann kann es auch sein, dass die 95°C nicht wirklich stimmen und ggf. sogar etwas weniger sind. Ich würde den Versuch mit ABS nochmal bei 110-120°C starten, schauen ob die Haftung auf dem Bett besser ist und dich dann an eine vernünftige Temp rantasten.

Alles über 110°c für ABS ist schon sehr viel, da kommt es meist zu starken Elephantenfüßen.

Am saubersten und besten find ich immer noch das gute alte Kapton Tape

mfg Chri

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[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools

Tempertur habe ich mit einer Wärmebildkamerat und einem Termoelement-Kontakttermometer gemessen. Lag nur um 5°C drunter....

Ich wollte nicht höher.....ich hatte mal so ein Drucker von Pearl...da ging das Bett auch nur bis knapp 100 °C und da hatte das ABS mit Harspray gehlaten......

"...Kapton Tape..." Kann ich micht jetzt nicht soooo mit anfreunden....