Warum besteht die Druckplatte aus 2 Platten?

Hallo,

und zwar bin ich dabei mein Reprap Prusa vom Aufbau her komplett zu überarbeiten. Geplant ist, dass der Rahmen aus einem Würfell aus Aluprofile bestehen soll. Als Lager wollte ich Igus Gleitlager verwenden und anstelle der Kunststoffteile möchte ich gerne alles aus Aluminium fertigen (Die Teile werden vom Design her aber abgewandelt)

Nun bin ich bei der Druckerplatte angekommen und frage mich warum diese eigentlich 2 Platten hat (also die die 140mmx225mm und die 225mmx225mm)

Ist die 140er Platte nur dazu da, um die Riemenspanner und die Lager unterzubringen?

Ich wollte eigentlich alles aus einer Platte machen. Vorgestellt habe ich mir, dass ich eine Aluplatte nehme (225mmx225mm) In diese fräse ich eine Tasche in der das Heizbett eingelassen werden kann und bündig mit der Platte oben abschließt. An der Unterseite wollte ich 4 kleine Alublöcke anbringen, die die Igus Lager aufnehmen. Fixiert werden diese Blöcke von oben durch die Aluplatte mit Senkkopfschrauben. Die Riemenspanner würde ich auch an der Unterseite anbringen und von oben mit Senkkopfschrauben befestigen.
Abließend wurde ich dann zum Drucken eine Glassplatte drauflegen und mit Klammern fixieren.

Würde das eurer Meinung nach so funktionieren?

Gruß Christian

Hmm ich kenn mich jetzt weder mit dem Prusa aufbau aus noch verwende ich die Igus Gleitlager, daher kann ich dazu jetzt eigentlich sehr wenig sagen. Allerdings solltest du darauf achten in wie weit die Gleitlager hohe Temperaturen aushalten, denn die sollten aufgrund deiner Aluminium Konstruktion fast die volle wärme des Heizbettes abbekommen.

mfg

Der Grund für den 2 Plattenaufbau ist die Justierbarkeit der oberen Platte , sprich des eigentlichen Druckbetts. Normalerweise ist das Druckbett auch "federgelagert" was einen möglichen Crash der Düse in das Druckbett abfängt und eine Beschädigung verhindern soll.
In manchen Aufbauten ist auch die Z-Achse mit Federn versehen was ebenfalls crashes (und backlash) abfangen soll.(Doppelt gemoppelt)

Im Fall des Prusas mit seinen Gewindestangen und Holzplatten ist meiner Meinung nach ein justierbares Druckbett unbedingt notwendig. Wenn du deinen Drucker mit entsprechender Genauigkeit fertigen kannst ist dieser Punkt möglicherweise obsolet.
Eine Vorkehrung gegen Crashes der Düse würde ich dir aber trotzdem raten. Das kann leider immer wieder mal passieren. (loser/defekter Endstop, manuelles Verfahren in den minus Bereich...)

Hallo Christian,
ein große Problem für den Tisch ist die Wärmeausdehnung. Damit diese Spannungsarm erfolgen kann ist eine möglichst elastische Befestigung des Tisches erforderlich. So wie ich deine Konstruktion verstehe, bekommst du schon in der Aluplatte mit der Tasche erhebliche thermische Spannungen die zu Verzug führen könnten. Wenn du die Wärmedehnung dann auch noch auf deine Führungen überträgst, wirst du nicht sehr glücklich werden. Das musst du dir gründlich überlegen und immer die Wermeausdehnung berücksichtigen.
Ich wünsche dir viel Glück.
Philipp

Hallo Leute,

stimmt das mit der Wärmeleitfähigkeit habe ich überhaupt nicht berücksichtigt. Somit würde diese Konstruktion verdammt heiß werden. Das muss ich mir denn noch einmal überdenken. Hätte einer vielleicht einen Vorschlag, wie man meine Konstruktion ändern könnte ohne 2 Platten nutzen zu müssen?

Quote

Wenn du deinen Drucker mit entsprechender Genauigkeit fertigen kannst ist dieser Punkt möglicherweise obsolet.
Eine Vorkehrung gegen Crashes der Düse würde ich dir aber trotzdem raten. Das kann leider immer wieder mal passieren.

Das Herstellen der Genauigkeit ist kein Problem. Ich arbeite an ein Bearbeitungszentrum wo ich alle Fräs und Bohrbearbeitungen bis zum Toleranzbereich IT6 herstellen kann. Dreharbeiten würde ein Kollege für mich machen und das Material krieg ich umsonst.

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In manchen Aufbauten ist auch die Z-Achse mit Federn versehen was ebenfalls crashes (und backlash) abfangen soll.

Ich würde das Prinzip der Z-Achse beibehalten, da mir die Funtkionsweise eigentlich ganz gut gefällt. Mit der Feder schlägt man gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. Zum einen federt man crashes ab, wie du schon sagtest und zu anderen nimmt man jegliches Spiel in Richtung Z heraus.


Gruß Christian

Wegen der Wärmeleitung an die Buchsen und die Aufhängung der Druckplatte könntest du zwischen die Lagesitze und die eigentliche Druckplatte eine Isolatorschicht setzten (mir würde spotan Kunststoff oder Holz einfallen). Aber ob das von der genauigkeit dann noch hinkommt ist die Frage.

Hey das mit der Isolationsschicht ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Dann müsste ich nur einen Kunstoff nehmen, der Spanend bearbeitbar ist. Somit könnte ich den auf die korrekten Maße fräsen ... Vielleicht Plexiglas.

Die Frage ist nur, wie viel Hitze die Druckplatte ausstrahlt und somit trotzdem die Lager beeinträchtigt ...

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.03.13 16:50.

oder ich nutze für die Lagerblöcke Edelstahl als Material. Da liegt die Wärmeleitfähigkeit bei gerade mal 15 W/(m*K). Zum Vergleich Aluminium: 236 W/(m*K).
Als Lager wollte ich die hier verwenden: Igus Lager

Ich glaube kaum, das eine Dauertemperatür von 130 °C vorliegen wird.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.03.13 17:01.

> bis zum Toleranzbereich IT6

Hübsch .

Aluprofile sind aber immer krumm (normalerweise +/-2 mm pro m) und nicht maßhaltig (die besseren {Bosch-Rexroth} liegen bestenfalls bei +/- 0,05 beim 30x30 Profil und die schlechteren können locker +/-0,2 erreichen. Außerdem ist ein quadratisches Profil in der Regel eine Raute oder ein Trapez. Wenn Du ganz ohne Einstellmöglichkeit auskommen willst, dann mußt Du Dir alle Teile aus gegossenem Aluminium herstellen, wobei Du die Teile natürlich nicht zu fest einspannen darfst, da sie sich auch dabei verziehen .

LG, Willy

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3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker

Quote

Aluprofile sind aber immer krumm (normalerweise +/-2 mm pro m) und nicht maßhaltig

Das verwundert mich aber ... Mit diesen Profilen werden doch auch diverse Maschinen hergestellt. Da kann ich gar nicht glauben, dass die solche hohen abweichungen haben.
Bei Item habe ich folgendes gefunden:Item
Demzufolgen würden diese Profile maximal 0,7mm abweichen pro Meter.
Auf Länge würde ich die Profile dann fräsen, um die Rechtwinkligkeit zu gewährleisten.

Wollte eigentlich nicht ALLE Teile aus Rohmaterial fertigen

Gruß Christian

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.03.13 17:49.

Ich wollte eigentlich die Profile bei Motedis bestellen. Die bieten auch Profile an mit Toleranzen nach DIN EN 120202-2. Die Profile dürften dann also auch nicht mehr abweichen als die von Item ... Ich habe Motedis einmal angeschrieben. Mal sehen was die dazu sagen.

> Toleranzen nach DIN EN 120202-2.

OK, 0,7 mm/m ist deutlich besser als 2 mm/m, was darauf hindeutet, dass die Profile nach dem Strangpressen noch gereckt werden - sehr ordentlich .

Die Winkelabweichung ist allerdings höher als ich erwartet hätte: 0,4 mm auf 30 mm (bei einem 30x30 Profil) bedeutet, dass auf 500 mm ein Fehler von 6,7 mm auftritt bzw. ein rechter Winkel nur auf +/-0,76° genau ist.

Das alles ist auch nicht weiter schlimm, da die Profile nicht beliebig stabil sind und mit sanfter Gewalt durchaus zusammen passen. Allerdings sollte zur Feinjustage des Druckbetts eine Einstellmöglichkeit vorgesehen sein .

LG, Willy

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3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker

"Ich würde das Prinzip der Z-Achse beibehalten, da mir die Funtkionsweise eigentlich ganz gut gefällt. Mit der Feder schlägt man gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. Zum einen federt man crashes ab, wie du schon sagtest und zu anderen nimmt man jegliches Spiel in Richtung Z heraus."

Hört sich in der Theorie ja ganz gut an
Es ist allerdings so, das wenn dann mal der Endstop in Z nicht funktioniert sich die oberen Muttern bis zum Anschlag in die Aufnahmen reindrehen...
Ganz schönes gefummel das wieder raus zu bekommen...

Die federnde Druckplatte finde ich auch nicht wirklich so gut. Ich hab mir ständig einen abgefummelt um die Düse auf den richtigen Abstand zu bringen.

Ich habe meine Druckplatte jetzt fest verschraubt und die Federn und obere Mutter in Z entfernt. Sollte ich jetzt in Z mal zu weit fahren drehen die Z-achsen ewig weiter und die untere Mutter ist irgendwann mal im Freien. Passieren kann so gar nix und im Fall der Fälle ist alles recht schnell wieder in Ordnung.

Du baust hier nen 3D drucker, vergiss dein Bearbeitungszentrum dabei...
Das Gewicht der X-Achse und dein Extruder ist schwer genug das die unteren Muttern immer gut anliegen. Gegenkräfte wie beim Fräsen gibts da nicht!!!

Mit der Z-Achse habe seit diesem Aufbau am wenigsten Probleme und wenn ich mal ne Messuhr dranhänge und immer wieder hoch und runter fahre passt das sehr, sehr gut mit meiner hunderstel Messuhr!!!

Ach ja, der Aufbau meiner Druckplatte sieht wie folgt aus:
von Oben nach Unten:
-Spiegel mit verdünntem Holzleim bestrichen (hält bei PLA bombig)
-Heizbett (glaub MKII)
-5mm Kork
-8mm Siebdruckplatte mit gedruckten Aufnahmen (Stehlager) für Igus gleitlager

das Heizbett ist mit der Siebdurckplatte verschraubt, der rest mit Kaptonband verklebt.

Noch was, wenn Du schon die Möglichkeiten hast würde ich mir lieber die X-Ends (die Teile wo auch die Muttern der Z-Achse rein kommen) aus Alu fräsen. Evtl. vorher noch etwas die Geometrie anpassen! Das ist meiner Ansicht nach ne echte Schwachstelle...

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.03.13 08:23.

Quote
Willy
Allerdings sollte zur Feinjustage des Druckbetts eine Einstellmöglichkeit vorgesehen sein

Ja stimmt. Hast mich überzeugt. Ich werde mir da in der Richtung etwas einfallen lassen Ansonsten ärgert man sich nachher, wenns nich so läuft wie geplant.

Quote
remstalbasti
Noch was, wenn Du schon die Möglichkeiten hast würde ich mir lieber die X-Ends (die Teile wo auch die Muttern der Z-Achse rein kommen) aus Alu fräsen. Evtl. vorher noch etwas die Geometrie anpassen! Das ist meiner Ansicht nach ne echte Schwachstelle...

Ja mach ich auch. Ich möchte einen Drucker, der komplett ohne Kunststoffteile auskommt, bauen. So kann ich mir auch wirklich 100 prozentig die Teile mit den gewünschten Toleranzen fertigen, so wie ich mir das vorstelle. Ich denke ... oder hoffe ... vielmehr, dass sich dadurch die Druckergebnisse weiter verbessern werden.

Gruß Christian.

Hallo zusammen,

ich bin immernoch mit dem mechanischen Aufbau meines Druckers beschäftigt.
Wenn ich eure Beiträge zu Druckerplatten lese, stellt sich mir folgende Frage:

Die Druckerplatte kann ich mit den Justierschrauben und Federn relativ genau einjustieren.
Wenn ich jetzt aber darauf eine Heizmatte und eine Glas- oder Aluplatte mit den Klammern draufklemme,
stimmt dann die neue Druckebene noch ausreichend genau?
oder muss ich diese vor jedem Druckvorgang neu einstellen.

Vielen Dank für eure Hilfe ( ist wirklich sehr hilfreich das Forum)

Gruß Cooper

Du baust deinen Drucktisch und Heizbett je nach deinen Vorstellungen auf. Ob Alu mit Heizmatte, PCB Heizbett mit Glasplatte oder meinetwegen noch eine Dauerdruckplatte drauf.
wenn du an der Obersten schicht angekommen bist richtest den Tisch an der obersten Schicht aus und fertig ist.
Die Düse sollte im gesamten Druckbereich den gleichen Abstand von der Druckoberfläche haben.
Nun brauchst du erst wieder ausrichten wenn du an dem Drucker was änderst oder du merkst hier stimmt was nicht an der Ausrichtung.
Wichtiger ist schon eher öfters den Abstand der Düse in der Nullposition zu kontrollieren damit die erste Schicht auch ordendlich haftet und man nicht ausversehen über des Druckbett kratzt.

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mfg Ralf

Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
FW-Repetier v1.92.8 + Host v2.1.3 | Skeinfore v12.03.14 | Sparkcube v1.1XL 300mm-Z im Bau

Hallo Ralf,

danke für deine Infos.
Das heisst dann aber, du lässt die Druckfläche (zb. Glasplatte) ständig an den Drucktisch geklammert. Mein Vermutung war ja, dass nach dem Abnehmen und wieder anklemmen der Glasplatte zum entfernen der fertigen Teile dir Ausrichtung nicht ´mehr stimmt.
Aber vermutlich bin ich da etwas zu pingelig.

Mir schwebt eine Konstruktion ähnlich dem Bild vor. Nur würde ich gerne zusammen mit der PCB Heiz-Platte eine Dauerdruckplatte festklemmen.

Lieg ich damit prinzipiell richtig, oder spricht da was dagegen?

Gruß, Cooper

Hey Leute,

nach reichlicher Überlegung habe ich mich nun entschlossen den Aufbau meines Prusa's so zu lassen- Zum einen weil ich gemerkt habe, dass mir noch einiges an know-how fehlt und zum anderen weil das Design dann viel zu weit vom eigentlichen Reprap Gedanken entfernt ist.

Vielmehr möchte ich jetzt mein Drucker so anpassen, dass er einwandfrei funktioniert. Ich habe damals nämlich die Printed Parts bei 2printbeta.de bestellt. Da diese Teile gegossen sind, habe ich mir gedacht, dass sie durchaus einen Vorteil gegenüber den gedruckten Teilen haben. Leider hat sich herausgestellt, dass durch das Gießen die Teile an einer Seite "zusammengefallen" sind. Wenn man nun beispielsweise die Muttern an diesen krummen Seiten fest zieht, verzieht sich auch der komplette Rahmen (Das Gleiche tritt bei den X-Ends usw auf). Die PLA Lager haben SEHR viel Spiel. Ich hatte damals auf Arbeit sogar den Drucker mit unserer Messmaschine kalibrieren wollen. Leider kippelt der Rahmen trotzdem noch extrem.
Da ich mit diesem Drucker logischerweise auch keine gute Qualität herstellen kann, werde ich mir nun erst mal die wichtigsten Teile noch einmal drucken lassen und den Drucker noch einmal komplett neu aufbauen. Das wären dann folgende Teile: 4xFrame Vertex with foot, 2xFrame Vertex, die beiden X-Ends (lm8uu), 1x X-Carriage(lm8uu) und die lm8uu holder für den Y-Achse. Damit müsste ich den Drucker soweit zum laufen bekommen, dass ich mir die restlichen Teile selber herstellen könnte.

Wer Interesse und Kapazität hat, die Teile für mich zu drucken, kann sich gerne bei mir per PM melden.

Gruß Christian

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.03.13 18:33.

@Cooper_2

Jap so in etwa.

Die Dauerdruckplatte einfach so auf das Heizbett klemmen wird wohl nicht gehen, weil die leicht verzogen ist. Du brauchst eine ebene Fläche darunter. Also Aluplatte oder bei PCB Heizbett eben die Glasplatte.

Wenn ich Anfang nächster Woche wieder Heim bin mach ich mal ein Bild von meiner Lösung. Ist nichts weltbewegendes.
Mein Drucktisch besteht aus mehreren Schichten.

-Grundplatte = Alu 1,5mm
-2 Korkplatten = ca 12mm
-Heizbett
-Glasplatte.

Das alles zusammen dann ausrichtbar auf einem Träger befestigt der dann auf den Schienen läuft.

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mfg Ralf

Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
FW-Repetier v1.92.8 + Host v2.1.3 | Skeinfore v12.03.14 | Sparkcube v1.1XL 300mm-Z im Bau

bin ich mal gespannt drauf, Uli

Cooper_2 Wrote:
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> bin ich mal gespannt drauf, Uli


Wo drauf denn?

Christian

Fast vergessen.

Hier mein .

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mfg Ralf

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