Ein neuer Extruder für 3 Farben

Moin moin.
So, neuen Kühler auf die 3 Rohre zum Hotend gebaut.




Leider staucht sich das Filament immer noch zusammen. Ich werde nun einen Versuch mit einem Lüfter machen.

Gruß

Frithjof

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.05.13 15:14.

Das wird wohl daran liegen das du zu viel Druck brauchst um die 2x 90° von den äußeren Filamentzuführungen zur Düsenöffnung zu überwinden.
Zumindestens habe ich auf den Fotos das immer so erkannt das die Filamente parallel zugeführt werden.

---

mfg Ralf

Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
FW-Repetier v1.92.8 + Host v2.1.3 | Skeinfore v12.03.14 | Sparkcube v1.1XL 300mm-Z im Bau

Moin moin.
Wenn ich das Filament links oder rechts rausziehe und dann mit einem Draht in den Rest drücke, geht es ganz leicht. Die Mitte klemmt ja auch und die geht direkt in die Düse. Ich muß allerdings aufpassen, das ich beim Reindrücken die anderen Filamente nicht zurückdrücke. Lüfter habe ich schon liegen. Morgen geht es weiter.

Gruß

Frithjof

Wie lang ist denn die dünne Düsenbohrung... wenn die länger wie 0,5 ist, wird es schwer zu drücken.

---

Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Hi Wolfgang,
die ist sicher länger. Das zu ändern habe ich mir auch schon vorgenommen. Habe mir ein paar Hutmuttern besorgt. Die werde ich umbauen und in das Hotend werde ich Gewinde einlöten.
bey the way:
Ist es egal, wie dick die Kanäle vor dem Düsenloch sind. Ich habe mir 2mm vorgenommen, da die Querkanäle auch 2mm gebohrt sind.

Gruß

Frithjof

Also ich würde sie auch auf 2mm halten... obwohl, ich weis nicht wie sich der 90° Winkel auswirkt. Doch solange das alles im heißen Bereich passiert, dürfte das nichts ausmachen. Da werden ja "Flüssigkeiten" geschoben. ??? K.A.

Den Düsenaufbau hätte ich eh erst mal einzeln getestet... einfach um die Kühlung von dem Rohr erst mal in den Griff zu bekommen. Jetzt wird es schwierig zu erkennen wo es nun wirklich hakt.

---

Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Ich werde erst mal alles optimieren.

Gruß

Frithjof

Moin moin.
So. erster erfolgreicher Versuch mit dem Hotend. Ich habe mich von den Edelstahlröhrchen getrennt bzw die kurz über dem Hotend (ca 1cm) abgetrennt. Darüber habe ich jetzt ein PTFE-Block gebaut, in die die drei Röhrchen reinreichen. Habe versucht, darauf zu achten, dass die Verbindung im Block nahtlos vonstatten geht. Beim ersten Drücken ist mir der Block natürlich flöten gegangen. Den habe ich jetzt mit klammern am Hotend befestigt. Hier mein erster Versuch, allerdings ohne Düse, da das Drücken dann doch schwer geht bzw aus der Düse nichts rauskommt. Wahscheinlich ist da Dreck vom Löten drin und die Edelstahlröhrchen noch zu lang. Auch könnte ich die Kanäle zur Mitte des Hotendes schräge bohren und reiben. Dann muß das Filament nicht 2 x um die Ecke.
Für den ersten Versuch ganz schön bunt.




Hotend.skp
Gruß

Frithjof

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.06.13 08:04.

So, das Rohr geputzt und die Düse gereinigt.
Mit meinen vorher benutzten 245°C komme ich nicht hin. Entweder ist der Fühler anders oder ich habe keine schlüssige Verbindung vom Fühler zum Gehäuse. Das Filament, das ich in meinem alten Extruder mit 245°C verwendet habe, ist hier auch dabei. Ich muß mit 255 - 260°C heizen. Aber das Hotend funzt prima. Zuerst läßt sich das Filament etwas schwerfällig drücken, aber dann geht es sehr gut. Da war wohl Dreck in der Düse. Die anderen Filamente werden auch nicht zurückgedrückt. Also werde ich jetzt ein Hotend bauen, welches ich strömungsmäßig optimiere und die Röhrchen noch etwas kürzer mache. Den Heizblock werde ich mit dem Isolatorblock verschrauben. Mal sehen, ob ich die Röhrchen erst in ein Gewinde einlöte, um sie dann in den Heizblock zu schrauben. Den Querkanal werde ich auch nicht waagerecht, sondern schräge zum Ausgang bohren.

Schauen wir mal.

Gruß

Frithjof.

Du bist wahrscheinlich zu heiß.
Wenn du dir das Material mal richtig ansiehst, kannst du erkennen wie das schon kocht.

---

Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Moin Wolfgang.
Ja da ist mir doch der Fühler rausgerutscht. Ich hatte über 300°C. Soll bei Männer häufiger passieren.
Die Düse war wirklich verdreckt. Nachdem ich den Strang, den Du da sehen kannst, ohne Düse rausgedrückt und die Düse gereinigt habe, funzt das mit dem Hotend.
Ich habe mal eine Themperaturliste aufgestellt.
So ab 240°C kann ich gut drücken, wobei der erste cm etwas schwehr geht. Ich nehme an, dass erst die Stauchung weg muß.
Ab 240°C fängt das Filament auch an zu stinken.
Bis 260°C habe ich es ausprobiert und es klappt.

Ich werde jetzt das Hotend noch einmal bauen. Die Röhrchen werde ich in Gewinde einlöten und dann aufreiben und etwas kürzer machen als jetzt. Die Kanäle werden schräge zum Ausgang verlaufen. Das mit der Hutmutter klappt prima. Ich hatte erst versucht, die Wand noch etwas dünner zu bohren, war aber gleich durch. Die Wandstärke ist noch nicht einmal 0,5mm.

Gruß

Frithjof

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.06.13 10:46.

Bau eines Hotend
Zwischenstand







Hotend.skp
Gruß

Frithjof

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.06.13 17:48.

Manchmal ist man (Mann ) blöd wie ne Scheibe Brot. Jetzt weiß ich auch, warum mein Sohn sagt, "Du bist so ein Bernd"!.
Wenn man ein Filament von 3mm durch ein Röhrchen führen will, sollte dieses Röhrchen außen dicker sein. Ich habe hier innen 3mm, außen 5mm. Ich habe in den Block 5mm gebohrt und auf 6mm Gewinde geschnitten. Nun wollte ich eine 6mm Gewindestange 5mm aufbohren. Da der Kerndurchmesser bei M6 5mm ist, geht das gar nicht. Also den Block auf 7mm aufgebohrt und M8 reingeschnitten. Ergebnis:




Da Bernd aber nicht ganz blöd ist, hilft er sich, da an den Block ja noch die Aufnahme für die Heizwiderstände angelötet werden muß.


Also meine Zeichnung ist nicht korrekt. Einen Block deneben löten und dann M8 Gewinde reinschneiden.


Gruß

Frithjof

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.06.13 07:05.

Hee Bernd! ;-)

Mal Hut ab für die Energie die du in dein Projekt steckst.
Mir selber sprudeln nur so die Ideen und es fehlt einfach die Zeit und manches mal auch das Werkzeug diese umzusetzen.

Respekt!

---

mfg Ralf

Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
FW-Repetier v1.92.8 + Host v2.1.3 | Skeinfore v12.03.14 | Sparkcube v1.1XL 300mm-Z im Bau

Hi Ralf,
wenn man im Unruhestand ist, hat man endlich die Zeit,sowas zu machen.
Mit dem Werkzeug ist das so eine Sache. Ich habe nur eine kleine Standbohrmaschiene und eine Kappsäge und ein Dremel. Ansonsten ist Freihand angesagt. Aber wie haben die früher die Uhren gebaut. Gefeilt, gefeilt und gefeilt.
Mit der Kappsäge kann man prima Alu sägen. Da muß man fast nichts mehr nacharbeiten. Ansonsten hilft ein guter Feilensatz und ein Schraubstock, natürlich mit Alu ausgefüttert. Ansonsten ist Improvisation angesagt. Ach ja, einen Lötbrenner, der über 1000°C macht, benötigt man auch.

So, bin nun schon ein Ende weiter.

Das Hotend ist soweit fertig. Die Gewindestange ist durchbohrt. Ich kann jetzt die Röhrchen in die Gewindestange einlöten, nachdem ich die Gewindestange so gekürzt habe, das das Gewinde nicht mehr aus dem Block hervorschaut



Gruß

Frithjof

So,
der Isolierblock ist auch fertig gebohrt. Jetzt noch 2 Fahrradspeichen ablängen und umbiegen und dann alles zusammenschrauben. Das Aufreiben auf 3,2mm kann ich noch nicht machen, da die Reibahle noch nicht geliefert wurde. Habe im Testversuch vorher ( Altes Hotend ) auf 3,3mm aufgerieben. Vielleicht klemmt es deswegen ein bischen. Hatte eine 3,3mm Reibahle geliefert bekommen.









Jetzt die Widerstände und Fühler vom Versuchsaufbau hier einbauen. Dann das Warten auf die Reibahle 3,2mm

Gruß

Frithjof

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.06.13 13:39.

So,
Hotend funktioniert, nur die Filamentschraube rutscht stellenweise durch. Da werde ich noch einmal beigehen müssen. Evtl müssen noch stärkere Federn rein oder ein anderes Gewinde reinschneiden.. Mal sehen, was die Servos so schaffen.
Zudem warte ich auf den Prozessor, den kleinen Bruder vom Arduino, der die Servos steuern soll. Der kommt erst nächste Woche.



Gruß

Frithjof

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.06.13 11:10.

---

Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Find ich Super dein "Projekt" ! Hut ab!

Zwischenstand.
Das Filament läßt sich zu schwehr durch die Düse drücken. Die transportschraube rutscht. Scheinbar klemmt das Filament zu sehr in den Edelstahlröhrchen und der Federdruck an die Filamentschraube ist noch zu gering.
Werde demnächst einen neuen Versuch wagen mit der Einlage in die Transportröhrchen mit Teflonschlauch. Ich muß mal sehen, wie dick der sein darf und wo ich den herbekomme. Das Einschrauben der Röhrchen war auch zu ungenau. Die lagen nicht senkrecht im Block und daher war der Transport verkantet. Ich werde die Röhrchen vielleicht in den Block einkleben oder mit Dichtringen einsetzen. Habe noch keine Idee.

Also 2. Versuch gestorben

Ich werde mir auf jeden Fall jetzt erst einmal eine kleine Drehbank drucken, um alles etwas genauer hinzukriegen

Gruß

Frithjof

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.06.13 07:21.

Ich wollte schon immer mal etwas öl in den Extruder tropfen lassen,

einmal würde es kühlend/wärmeleitend zu Wand und schmierend wirken, ich habe bloß noch zu viel Angst mein Düse kaputt zu machen, ich habe keine Ahnung ob es bei deinen Problem hilft

(Silkonöl soll ja bei Soft PLA behilflich sein wenn man es durch Bowden treiben möchte)

Hi Gerard
Ne, das hilft wohl nicht. Ich habe einen Tip von Wolfgang erhalten, Gleitlack zu nehmen. Den habe ich auch bestellt und die Röhrchen beschichtet, Hat nichts gebracht. Dafür laufen die Schubladen unseres 150 Jahre alten Schrankes wie auf Rollen.
Ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, einen Bowdenextruder zu bauen. Dafür habe ich mir Zughüllen aus dem Fahradversandt bestellt. Die waren innen mit einer Kunststoffseele ausgestattet. Leider war das angegebene Innenmaß falsch. Das währe was für Filamente kleiner 2mm.
Wenn man die Extruder mit Schmiermitteln behandelt, vermischt sich das sicherlich mit dem Filament und verhindert das Haften der Lagen. Würde ich nicht machen. Ein Gleitlack ist da anders. Der reibt sich nicht ab.




Gruß

Frithjof

PS:
Habe von Fabber-Parts eine Nachlieferung 3mm rotes ABS bekommen. Damit habe ich so meine Probleme. Das Zeug bricht wie Spaghetti. Ist das normal. Habe Angst, dass das beim Drucken mit dem Zug von der Rolle auch bricht. Dann wars das mit dem Ausdruck.Die anderen Lieferungen von Fabber-Parts sind da etwas besser, aber auch ziehmlich spröde. Das ist ABS. Es löst sich im Nagellackentferner auf.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.06.13 12:27.

"Das Zeug bricht wie Spaghetti. Ist das normal."

nö

---

Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

ich habe gehört das in den Filament von Stratasys Öl enthalten sein soll und es gibt schon Leute die in ihren Bowden Silkonöl gemacht haben damit sie Soft-PLA drucken können, also scheint das Öl nicht so ein Problem zu sein,

ich habe auch eine Rolle schwarzes ABS, das leicht bricht. ich habe es erstmal zur Seite gelegt, vielleicht kann man damit Schachfiguren drucken aber nichts was etwas aushalten soll

zum Thema Öl [www.thingiverse.com] [www.thingiverse.com]

Leute lasst euch doch nicht jeden "Mist" andrehen... Hauptsache "rund und bunt".

So lange es gekauft wird, kann man damit Geld verdienen !
Die Dummen seid ihr. Weil ihr immer wieder nach Wegen sucht den "Dreck" durch die Düsen zu bekommen.

Soll das wirklich die Lösung sein ???

---

Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

So, nun ist es geschehen. Das Filament ist beim Drucken einfach gebrochen. Habe 2 Bilder beigefügt, um den Zeitpunkt des Bruches und die Filamentführung zu zeigen.




Habe Fabber-Parts gerade angeschrieben wegen der Rücknahme des Materials.

Gruß

Frithjof mit dickem Hals

Wenn das schon bricht, wenns nur von der Rolle ab gewickelt wird, wie mögen sich dann die gedruckten Teile bei Belastung verhalten ??

Ich sehe deine selbst gedruckte Drehmaschine schon vor meinem geistigen Auge

---

Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Moin moin.
Son Mist!!!
Habe heute nachmitteg festgestellt, das in der X-Achse ein Linearlager def. ist und die Welle schon Riefen hat.
Habe den Verkäufer kontacktiert. Mal sehen, was der macht.

Gruß

Frithjof

Hallo Wolfgang,
Damit Dein geistiges Auge wieder beruhigt wird und Du ruhig schlafen kannst.
Hier ein paar Bilder meiner Drehbank.






Gruß und Allen ein schönes Restwochenende

Frithjof