Ein neuer Extruder für 3 Farben

Cool!

Ich find das Super wenn jemand kreativ ist.

Aus Schei.... Bonbons machen.

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mfg Ralf

Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
FW-Repetier v1.92.8 + Host v2.1.3 | Skeinfore v12.03.14 | Sparkcube v1.1XL 300mm-Z im Bau

Da kommt es mir doch wieder, und zwar eine Idee.
Ich habe noch 2 Arduinos und einen Stepper plus Treiber liegen. Damit könnte man doch glatt eine Drehbank konstruieren. Na ja, einen 2 Stepper plus Treiber, Gewindestangen, Kugellager und ein bischen Kleinkram braucht man schon. Oder man schlachtet einen alten Drucker.

Die Idee lege ich mal schön beiseite, bis ich dafür Zeit habe, sonst bekommt Wolfgang wieder Albträume.><

Gruß

Frithjof

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.06.13 16:20.

Such doch mal bei Thingiverse.com nach Lathe
Sonst bekomme ich nicht nur Alpträume, sondern noch schlaflose Nächte

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

So, nächster Versuch.

Edelstahlröhrchen teflongefüttert.
Röhrchen auf 4,8mm ausgebohrt. Am Ende kleineres Röhrchen 5mm lang eingepresst und auf 3,2mm aufgerieben.




Evtl muß ich am Extruder kühlen.

Hoffentlich kommt bald der Kleber und der Teflonschlauch.

Gruß

Frithjof

Hi,

ist ein bischen aufwendig mit der Selbstbau Drehbank wenn man es gut machen will.
Ein Buch dazu:
http://www.amazon.de/Kleindrehmaschine-im-Eigenbau-J%C3%BCrgen-Eichardt/dp/3881807527/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1371487774&sr=8-5&keywords=drehbank

cu
Hirte

So, Hutmutter 0,3mm gebohrt und Hotend soweit zusammengebaut. Warte nur noch auf den Kleber und den Teflonschlauch.
Wenn der Heizblock es so, wie er angebracht ist, schaft, werde ich den Block links und rechts reduzieren. Wenn nicht, kommen dort die beiden Heizwiderstände rein und die Hutmutter rückt dichter an den Block heran, weil ich den Heizblock entferne.



Gruß

Frithjof

Das kriegst du doch gar nicht beheizt... viel zu viel Masse.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Hi Wolfgang,
das will ich ja gerade ausprobieren. Wenn das nicht klappt, habe ich doch die Option, links und rechts am Block zwei Bohrungen zu machen und dort Widerstände einzubauen.
Die Bohrungen könnte ich ja jetzt schon machen. Damit verringere ich die Masse zum Probieren.
Man(n) muß nur darüber reden!!

Gruß

Frithjof

Denk nur dran, je mehr Löcher du da rein machst, desto größer machst du ja dann auch die Oberfläche... Kühlrippeneffekt

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Hi Wolfgang,
Du hast recht. Habe einen Versuch gemacht bis 260°C. Bis 260 °C braucht es ewig lange und eine Wedelbewegung mit der Hand lässt die Temperatur gleich sinken. Ich werde jetzt 2 Widerstände einbauen. Die Bohrungen hatte ich schon gemacht, also nur umstecken und das Düsenrohr kürzen.
Teflonschlauch und Kleber sind leider noch nicht gekommen.

Bei dem Gleitlack, den Du empfohlen hast, habe ich mir überlegt, da ja 2 Linearlager defekt sind, selbstgedruckte Gleitlager zu nehmen und die mit dem Lack zu besichten. Wie schon geschrieben, ist das Zeug klasse. Unsere Schubladen ( 150 Jahre alt ) laufen wie auf Rollen.

Gruß

Frithjof

An die Schubladen hättest du mit einem Stück Seife den selben Effekt gehabt
Gleitflächen mit Seife einreiben...

Aber zu deiner Konstruktion....

Irgendwie entfernst du dich immer mehr von dem was ich als optimal empfinde.

Z.B. die krummen Rohre. Massig Reibungswiderstand.
Der Teflonblock. Der hält nichts aus... Da wäre mit Teflon gefüttertes Peek besser.

Meines Erachtens nach müßte das zusammen führen der 3 Stränge im heißen Bereich passieren. Darüber muss eine Temperatursperre.
Entweder sehr dünne Edelstahlrohre, oder eben Teflon gefüttertes Peek. Zumindest irgendwas, wo die Wärme nicht gut drüber kann, was aber trotzdem stabil bleibt und fast keinen Reibungswiderstand hat.
Bei 3 Strängen a 3mm brauchst du bestimmt 2x40W Heizpatronen(oder entsprechend Widerstände) um die Temperatur zu halten.

Das ist alles nicht einfach (wie du ja schon selber festgestellt hast) aber trotzdem halte ich es für machbar.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Hi Wolfgang,
die Stahlröhrchen haben eine Wandstärke von 0,6mm und treffen sich im Heizblock. Ca 3mm vor dem Heizblock beginnt die Teflongefütterte Strecke im Röhrchen zum Extruder. Ich habe die Bögen in den äußeren Röhrchen so gleichmäßig wie möglich gemacht. Hoffentlich sind die im Bogen nicht zu flach geworden. Sonst muss ich die Röhrchen noch einmal walzen. Der Reibungswiderstand in den Röhrchen wird durch den Teflonschlauch gemildert.
Habe 2 Widerstände in den Heizblock eingebaut und das heizt wie blöde.

Warum Seife nehmen. Ich habe doch nun den Lack. Der wird nicht mal dreckig.

Gruß

Frithjof

Was ich mich frage ist, ob man die Biegung nicht trotzdem aus den Röhren bekommt, der Filamentschraube müsste das doch eig egal sein ob das Filament gerade oder schräg ankommt( a es gibt dann vll nen Drall...), nur die Andrucklager kann man eventuell noch ein bisschen drehen... und so groß ist der Winkel nicht.

"Ca 3mm vor dem Heizblock beginnt die Teflongefütterte Strecke "

Und die enden dann da einfach in den Rohren über dem Heizblock ? Von da an wird es dann wieder Dicker ?

"Habe 2 Widerstände in den Heizblock eingebaut "

Was ist denn jetzt dein Heizblock ? Die große Messingplatte oder das kleine über der Hutmutter ?

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Hallo Wolfgang,
damit Du auch gut in den Schlaf kommst und Dir keine Sorgen machen mußt.
Hier das Bild des neuen Hotend.

Hotend3.skp


Ich habe die Röhrchen am Heizblock noch weiter dünner geschliffen wegen der Wärmeweiterleitung.

Gruß

Frithjof

kaputt geschliffen...ich sehs

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Moin moin Wolfgang,habe gerade Obama im TV gesehen.

>kaputt geschliffen...ich sehs

Ne, ich habe die Obverfläche vergrößert und die Masse verringert. Hätte ich auch schöner mit meiner Drehbank machen können, aber dann hätte ich die Röhrchen nicht mehr biegen können bei der dünnen Wandstärke und gebogene Röhrchen kann man nicht gleichmäßig dünner machen.

Gruß

Frithjof

ist das kein Riss '? Sieht jedenfalls so aus


Aber ich glaube an dieser Stelle bekommst du ein Problem.
Du schiebst das gegen die Öffnung, und das Material wird versuchen aus zu weichen. Dann drückt es dir, wenn du Pech hast den Schlauch weg. Dann entsteht da ein "Rille". Ist der Übergang der beiden Durchmesser wirklich so ? Oder hast du da eine Art Trichter hin gemacht ?

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Hi Wolfgang,
Das ist kein Riss. Selbst wenn da einer wäre, ist ja noch der Teflonschlauch drinnen. Ich habe auch keinen Trichter gebaut. Die Zeichnung ist nur als Anhaltspunkt zu sehen. In die Röhrchen habe ich ein 5mm langes Stück kleineres VA-Röhrchen eingepresst. Vorher habe ich die Seite zum Teflonschlauch plan geschliffen. Nach dem Einpressen habe ich das Ende auf 3,2mm aufgerieben. Der Teflonschlauch hat innen 3,2mm und Außen 4,8mm, auf die ich die Röhrchen aufgebohrt habe. Oben am Extruder mache ich noch eine Scheibe vor das Röhrchen mit 6mm Außenmaß und 4mm Bohrung, damit der Schlauch, den ich etwas länger lasse, auf Spannung gehalten wird.
Ich habe noch einmal das Hotend 2. Versuch, wo ich den Teflonblock aufgepresst hatte, auseinandergenommen. Wie man sehen kann, ist das Filament sogar in den Teflonblock hochgeschmolzen. Es kann aber auch sein, dass sich das Filament von unten hochgedrückt hat.




Gruß

Frithjof

Ps:Meine Drehbank wird langsam.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.06.13 11:31.

Dieses "Verdicken" ist normal.
Das ist der Bereich, wo das Material vom festen in den flüssigen Zustand über geht. Da geht das auseinander und drückt sich gegen die Wände. Das ist gleichzeitig deine "Dichtung" nach oben hin. Nur sollte der Bereich möglichst kurz sein. Sonst wird der Widerstand beim vorwärts schieben zu hoch.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Moin Wolfgang.
Das mit dem Verdicken ist mir bekannt. Zu sehen ist aber eine Verdickun g, die im Teflonblock entstanden ist. Frage, woher kommt das? Dort sollte doch die Temperatur niedriger sein.

Gruß

Frithjof

Ich versteh jetzt nicht ganz....

Das was ich da sehe ist hoch gekrochene Wärme. Dein Block strahlt ja auch noch massig Wärme ab, wenn du den fast direkt unter das Teflon klemmst. Das nimmt dann natürlich einen Teil davon auf. Wenn du mit PLA über 45-50° kommst, an der Stelle, dann geht das auseinander. Bei ABS um die 110-120°. Deshalb ja auch dafür sorgen, das das nicht passiert, durch Isolation oder aktive Kühlung. Aber der Übergang von heiß nach "kühl" geht nicht schlagartig.
Die Kunst ist eben das in den Griff zu bekommen ohne dabei die Schmelzzone unnötig zu beeinflussen.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Hi,
bin mit meinem Hotend noch nicht ganz fertig, aber ich habe parallel dazu meine Drehbank gedrucht und fertig gemacht.





Auf die Y-Achse kommt mein Dremel mit Schleifscheibe, denn mit Schneidstahl ist das ganze sicherlich nicht stabil genug. Für das Bohrfutter ( 13mm ) muß ich jetzt nur noch einen Motor mit Getreibe anbauen. Ich habe da irgendwo noch einen alten Akkuschrauber, wo die Elektronik defekt ist. Mal sehen.

Gruß

Frithjof

Selbst entworfen?

Hi.
Natürlich. Selbst ist der Mann und man muss ja die Reste vom Drucker ( VA + Gewinde-Stangen ) irgendwie sinnvoll verwerten. Bisher habe ich alles mit 0 Spiel gebaut, daher geht es noch etwas schwer trotz Öl. Hatte vorher die Y-Schlitten mit DKS 571 behandelt. Das ist ein Gleitlack auf Teflonbasis. Das klappte auch Prima. Die Schlitten waren unheimlich leichgängig. Nach 10 Min waren die so leichtgängig, die klapperten auf den Stangen. Da hat sich doch das ABS aufgelöst. Beim Drucken ist auch mein Arduino abgeschmiert. Komischerweise sagte der PC, USB-Gerät konnte nicht erkannt werden, aber er fand eine Verbindung. Also Arduino raus und alleine angeschlossen direkt am HUB. Da ging das blöde Ding. Wieder alles zusammen und USB-Kabel getauscht. Jetzt alles ok.
Beim Zeichnen habe ich die Radien etwa 0,5mm größer gemacht als notwendig. Ich habe festgestellt, dass der Ausdruck nicht ganz maßhaltig ist.
Habe bei den Gewindestangen M6 genommen, da die Steigung 1mm ist. Die Kurbeln habe ich in 10 Segmente aufgeteilt. So habe ich eine Auflösung von 0,1mm pro Segment. In dem X-Schlitten ist eine Mutter mit einer Feder eingebaut. So habe ich kein Spiel, beim Hin und Herdrehen. Die Muttern im Y-Schlitten werden durch den noch anzubauenden Dremelhalter auf Abstand gehalten. Dann ist da auch keine Lose.

Gruß

Frithjof

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.06.13 15:11.

Moin moin.
So, heute Zeit gehabt um das Hotend einmal zu testen. Habe Stecker an meinen Drucker gemacht, um den Extruder einfach zu wechseln.
Der liebe Gott hat einen harten linken Haken.
Das war ein Rückschlag.
Erst einmal kam aus der Bohrung für den Temperaturfühler Filament raus. Da hat sich wohl so ein Dussel verbohrt. Aber Gewinde reingeschnitten und Schraube rein. Nu ist dicht. Neue Bohrung gemacht und Fühler rein.
So, jetzt auf 245°C aufgeheizt. Es kam auch etwas aus der Düse raus aber viel mehr aus den Verbindungen Röhrchen>Heizblock. So eine Sch.... Der Kleber, der bis 500°C halten sollte, hat sich verabschiedet. Fällt alles auseinander.
Da werde ich wohl noch mal neue Röhrchen mache und die dann hart einlöten. Hätte ich man gleich machen sollen.

Gruß

Frithjof

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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Moin moin aus HU.
So, das Projekt nimmt Form an. Habe heute die Servos getestet. Die funktionieren prima. Das Hotend geht scheinbar auch. Nun muß ich nur noch die Repetier development FW anpassen und einspielen.
Das mit dem Einspielen ist so eine Sache. Habe die neue FW nach der alten FW 0.83 eingestellt, aber der Drucker spielt verrückt.
Also die ganze Einstellung von vorne beginnen. Ich befürchte aber, das Repetier in der neuen FW Einstellungen drin hat, die nirgends dokumentiert sind.
Schauen wir mal.
Nachdem ich die Parallelschaltung der X, Y und Z Achse abgestellt hatte ( Rostock), läuft Z immer höher als 0 und der Motor macht einen Höllenkrach, wenn er dann steht und das Drucken geht noch nicht.

Gruß

Frithjof

Habe meine Config und die Pins mal eingestellt. Vielleicht hat ja je,and die Zeit, mal drüber zu schauen. Viele Augen sehen auch mehr.
pins.h
Configuration.h

[youtu.be]

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.10.13 13:41.

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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Moin moin aus HU.
Habe heute leider keinen Probelauf machen können, da ein Servo das Zeitliche gesegnet hat. Conrad ist aber in Hamburg und da habe ich heute einen neuen Servo gekauft und den montiert. Morgen werde ich das Hotend neu positionieren und dann einen ersten Probelauf machen.

Gruß

Frithjof

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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