Extruder verstopt nach ca. 10 min?!

Hi,

Ich habe ein merkwürdiges problem.. Immer wenn ich drucke hört der extruder auf zu drucken, also der stepper dreht sich brav weiter aber es verstopft... Ich bin am verzweifeln, den reprap bau ich seit ca 2 monaten, und immer hab ich das gleiche problem,

Ich hab langsam die vermutung das das filament im jhead schmilzt und dort den nachschub verstopft.. Kann das sein?



Ps ja ich weiss das das sehr improvisiert aussieht.. Aber ich "optimiere" seit 2 monaten...

Hier zwei bilder:






1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.05.13 19:07.

DarkSniper Wrote:
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> Ich hab langsam die vermutung das das filament im
> jhead schmilzt und dort den nachschub verstopft..
> Kann das sein?

... kann sein, ist ein 'typisches' Problem wenn die Wärme im Extruderkörper hochsteigt - da hilft oft nur feintuning der Temperatur, zusätzliche Kühlung, Anpassung des PTFE-Inliners oder anderes Filament

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Viktor
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Was ist das für eine Düse ? Was machst du da mit der ?
Die ist ja total zu gepackt ?? Du müßtest genau das Gegenteil von dem machen was du da tust... mach den Kram da unten mal weg und häng da nen Lüfter hin...dann hast du mehr Chancen.

So schmilzt dir das bis ins Peek hoch, und dann blockiert die... Falls da ein Liner drin ist ?

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Ja n liner is drin, aber der peek is aus kunststoff reicht da n lüfter?

Das zeug is die halterung für den extruder..

Wie kann man den peek effektiv fühlen ( ohne wasser)?

Temp: 205C @ PLA

Scharfe detail fotos:





2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.05.13 05:42.

Das scheint mir eine alte V1 oder ein Nachbau davon zu sein... wobei ich eher auf das Zweite tippe. Denn ich hab das nicht gemacht das Ding

SO kannst du die nicht verwenden !
Deine Holzteile verhindern, das sich das Messingteil optimal abkühlen kann.
In dem Aufbau wirst du die nie vernünftig ans laufen bekommen !

Der Liner innen muss geklemmt sein...in der Länge, sonst dringt das Material da raus (man sieht es schon am oberen Gewinderand raus kommen)
Dann würde ich das Gewinde mit Teflonband umwickeln... damit das etwas dichter wird.
Der Liner muss ca 1mm länger sein, als die Bohrung in dem Peek...so das er durch das Messingteil etwas gestaucht wird.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Wie sollte ich es deiner meinung nach befestigen? Hast n demo bild?

Soweit ich weis, gibt es für den Aufbau ein Adapterstück... das ist so ein Winkel der an dem X-Schlitten befestigt wird, auf den man den Wade dann normal aufschrauben kann. Du könntest auch einen Aluwinkel nehmen, wo du den Wade dann drauf schraubst.
Ich hab den I3 nicht.

Die Düse sollte zumindest frei stehen.
Das Holz, was du da über dem Heizklotz hast, muss weg. Das isoliert den dünnen Teil der Düse, dadurch steigt dir die Wärme in den Peekteil.

Im Normalfall ist die Düse in dem Wadeblock ja mit 2 Querschrauben fest und kann nicht raus.
Ich kann nicht sehen ob das bei deiner Konstruktion auch der Fall ist.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Meinst du so?


1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.05.13 12:27.

Ja, so in etwa.... Den Extruder setzt du dann auf den Winkel so das die Düse unten raus zeigt.

aber wie sieht denn die Düse unter dem Holz aus ?

So ?

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Ja ist identisch das foto...

Die ist dann mit dem Peek in den Extruder-Korpus gesteckt und mit 2 M3x25 gegen rausrutschen gesichert.

Also brauchst du nur den Extruderkorpus auf den Aluwinkel zu befestigen. Lass dir am Besten noch eine Möglichkeit an dem Winkel noch einen Lüfter zu befestigen, den brauchst du wenn du PLA drucken möchtest.
Damit bläst du dann auf beides ... das Druckteil und die obere Hälfte der Düse (Peek/Messing-Bereich). Um den Heizblock selber wickelst du etwas Kaptonband (oder ähnliches) um den vor dem Luftstrom zu schützen. Aber nur den Heizblock selber, nicht die Düse !
Dieser Becher, mit dem M10 wirkt ein bisschen wie ein Kühlkörper. Der, und das dünne Teil, sorgen dafür, das das Filament nicht zu hoch in der Düse auf schmilzt. Der Übergang von hart nach weich muss innerhalb von dem Teflonliner passieren. Sonst blockiert die Sofort. Je näher an der Spitze der ist, desto besser.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

kann es sein das die düse auch noch schräg hängt?
also nicht 90 Grad auf dem Bett?

Dann hat man solche netten Effekte auch wie oben auf dem Bild.

"aber der peek is aus kunststoff "

Hatte ich ganz übersehen...
Peek ist ein Kunststoff. Ein HochtemperaturTermoplast.
Der hält ca 300° aus. Da darfst du natürlich nicht ran.
Bei 270° ca sollte Schluss sein, sonst schmilzt dir der Peekisolator weg.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Hier der prototyp
Es kommt noch n lüfter rauf...

Was sagt ihr?
Kann das klappen?

> Kann das klappen?

Wenn der Widerstand schneller heizt als der Kühler kühlt, dann ja - andernfalls wird das Material im Messing festkleben. Besser wäre wohl ohne Kühler ... oder den Kühler ans PEEK.

LG, Willy

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.05.13 16:23.

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3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker

Habs vorher versucht den messing part mit nem alu kühler UND lüfter kühl zu halten, aber da hat das peek ca 90C gehabt...

Das nächste problem hast du bereiz im post oben angesprochen, ich komm nicht über 188C

Ne idee?

Wenn schon, dann müßtest du mit dem Kühlkörper oben an den Schuss von dem dicken Messing.... dann könnte es VIELLEICHT klappen.
Da wo das M10 Gewinde aufhört. Dann bist du weit genug vom Heizklotz weg. Der Kühling macht das so ähnlich, nur mit Wasserkühlung.
SO heizt du nur in den Kühlkörper.

Aber es ist eigentlich nicht nötig.
Es reicht, wenn der Lüfter, mit dem du später das Druckteil beim Drucken runter kühlst, die Düse ein bisschen anbläst.
Dabei aber den Heizklotz mit Kaptonband umwickeln... damit der dabei nicht abgekühlt wird.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Also meinst du so?



Also den kühlkörper da hin wo weisse die skizze is?

Hast du n foto wies bei dir aussieht?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.05.13 09:33.

So

Schau Dir mal dieses Bild an, da siehst Du was in der Düse passiert.


Sobald das Material sich über der Düse, im Bereich des PEEKs "verhakt", bleibt der Extruder stehen.
Du mußt es also hinbekommen, dass sich nur im Metallrohr (zäh-)flüssiges Material befindet, nicht weiter oben.
Oder den Übergang extrem gut ausarbeiten, dass keine noch so kleine Fuge entsteht, wo sich Material festsetzen kann.

Das ist alles><

Achim,

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.05.13 10:30.

Was soll ich bauen um den peek effektiv zu kühlen? Nen alu block und n kühlgitter?

Ich weiß gar nicht, warum du da unbedingt diesen Kühlkörper hin machen möchtest ?

Das ist eine Kopie von meiner V1... solange das Teflonrohr innen in Ordnung ist, muss man die nicht unbedingt so extrem Kühlen.
Wenn das Teflonrohr aber nicht richtig eingesetzt, oder gefertigt ist, kannst du machen was du willst, die wird immer blockieren. Da entsteht dann ein "Ring" ein Gab... wo sich das Material dann drin festsetzt.

Nur darfst du den dünnen Teil von der Düse nicht noch Isolieren, so wie du das mit den Holzteilen am Anfang gemacht hast. Das kann nicht funktionieren. Dann wird die zu hoch warm. Der M10-Becher wirkt ein bisschen wie ein Kühlkörper... nur wenn das dünne Rohr zu weit hoch heiß ist, schafft der das natürlich nicht.

Das die nach 10 Minuten blockierte, war klar, weil die Wärme durch das Isolieren langsam nach oben hoch gekrochen ist, und bis in das Peek aufgeschmolzenes Material war.
Lass das Holz einfach weg, und die wird laufen (wenn die innen OK ist)

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Mfg
Wolfgang

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Falls du das Peek noch aus dem Messing geschraubt bekommst, mach mir mal ein Bild von dem Gewinde und dem Ende was in dem Messing steckt. Dann kann ich dir sagen ob die IO ist.

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Mfg
Wolfgang

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Hab den ptfe inliner länger gemacht, (steht ca 4 mm über)
Ich hab gemessen, am rand stimmt es mit der länge überein... Ebenso mit der mitte... Da es ungerade ist... Wie ein U
So:

hmmm...

also wenn das 4,8mm Loch unten in dem Messingteil 3,5mm tief ist, dann werden deine 4mm "Überlänge" funktionieren....

Wenn du aber jetzt so einen "Spalt" dadurch erzeugt hast, wie auf deiner Zeichnung, wird das nix.
Das Peekteil sollte unten auf dem Boden der M10-Bohrung auf liegen, und der Liner in einer zusätzlichen Bohrung die unten in der Fläche ist, ein bisschen unter Spannung stehen. Der darf dabei nicht platt gedrückt werden, aber muss auch komplett "geführt" / umschlossen sein. Das Teflon wird weich wie ein Kaugummi... wenn das keinen halt hat, gibt das bei der Wärme nach.

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Mfg
Wolfgang

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So fotos :






1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.05.13 16:50.

Also den Liner kannst du so vergessen... der ist ja schon ganz schräg unten.

Auf dem einen Bild kannst du unten im Grund die kleine Bohrung sehen.... da soll der Liner rein.
Und zwar möglichst grade abgeschnitten, und ca 0,5-0,8 mm länger als die Bohrung tief ist.

Am besten nimmst du den Heizklotz mal runter, und brennst die Messingdüse mal aus. Damit du das Loch richtig sauber bekommst.
Dann versuchst du mal zu Messen wie Tief die kleine Bohrung ist... dann nimmst du diesen Teflonschlauch, der Außen 4,8?mm und innen 3,2mm ist (ist ein Zollmaß) .
Wird auch als Bowdenschlauch für 3mm Filament verkauft, von einem der großen deutschen Reprap-Händlern (fängt mit G an und hört mit F auf) .
5 auf 3mm passt nicht.

Damm machst du noch das Gewinde auf dem Peek sauber, und wickelst etwas Teflonband da drum. Kriegst du im Baumarkt, bei dem Installations-Zeugs. Das um Wasserrohre zu dichten. Gelbe Röllchen. Steht zwar 60° drauf, aber wir schicken kein Trinkwasser durch und es funktioniert.

Danach sollte die Düse wieder funktionieren.

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Mfg
Wolfgang

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Achja, das mit dem Ausbrennen hab ich nicht gesagt...mach das im Freien und halt die Nase nicht drüber. Das ist äußerst ungesund.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

So nun hab ich nen test gemacht,
Hab manuell filament eingedrückt, alles supi.. Nun hab ich den heater abgestellt und dann gewartet 205C -> 32C

Und nun wärmte ich den heater wieder auf, 205C nun verstopfte es sofort ..

Hier: (kühler und alu teil sind nicht mehr dran)

das verstopft eigentlich weiter unten...
durch das Abkühlen entsteht ein "Ring" an der Übergangsstelle zwischen Messing und Peek. Den bekommst du nicht mehr weg gedrückt.
Dadurch kommt das dann hoch.... kann auch sein, das du mit 205° schon zu warm bist für das Material.
Ich hab hunderte von den Düsen gemacht.... und die haben funktioniert, auch wenn sie unpraktisch waren. Die V2 ist ähnlich aufgebaut und funktioniert immer noch wunderbar.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

In Normalfall ist der Übergangspunkt von Fest nach Weich ca 20-25mm über der Peek-Messing Kante. Deshalb ist da auch der Teflonliner drin.. damit das da nicht blockiert. Aber die Düsen kannst du auch nur mit ca 100mm/s PLA fahren... ABS so um die 45-60 mm/s. (wenn du gut bist)

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Mfg
Wolfgang

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