Extruder will nicht richtig fördern

Hallo,

ich möchte mich vorstellen:

Ich bin seit einigen Wochen auf das Thema 3D Printer gestossen, was mich natürlich sofort fasziniert hat.
Ich hab mir jetzt einen Drucker selbst zusammen gebaut.
Es funktioniert alles soweit, jedoch habe ich probleme mit meinem Extruder.

ich habe mir folgenden Extruder bestellt:

[www.fabbmatic.com]

und so schaut er zusammengebaut aus:

[www.fabbmatic.com]

Ich habe eine Extruderdüse mit 0,35mm und würde gerne ABS drucken.

Die seitliche Schraube zur anpressung zum Zahnrad habe ich so eingestellt das es zu keinen Schrittverlusten kommt bzw. den Pololu habe ich auch passend dazu eingestellt.

Wenn ich jetzt das Hotend auf 230 °C aufheize, muss ich immer das Filament ein wenig "reinschieben", danach kommt das Filament schön aus der Düse, wenn ich jetzt 10 Sekunden warte und wieder Extrude funktionierts auch wieder. Wenn ich aber 5 minuten warte, kommt wieder nichts. Dann muss ich wieder das Filament reindrücken, bis ein wenig was auch der Düse kommt.

An was kann das Liegen? Das Hotend bleibt immer schön auf 230°C. Muss man ein Reverse machen nach jedem Extruden? Auf dem Extruder ist auch ein Lüfter montiert. Wann muss ich den einschalten bzw. ausschalten?

Danke für eure Hilfe

Gruß

Daniel

So wie ich das sehe muss der Lüfter immer laufen, da er das zu hohe aufschmelzen des Filaments verhindert. Den würde ich schon vor dem Aufheizen anstellen und erst ausschalten wenn das Hotend wieder kalt ist.

Wenn ich jetzt meine Düse aufheize und dann stehen lassen würde, würde jetzt bei mir ABS "rausfließen". Wenn ich dann nach 5min etwas extrudieren will müsste ich erst einmal warten bis wieder ABS in der Düse ist.
Jetzt meine Frage wie läuft das bei dir ab? Wie viel extrudierst du dann nach den 5min? Rutscht die Förderschraube durch?

ABS kann auch mit höheren Temperaturen gedruckt werden (bis 250°C) eventuell hast du mit zum Beispiel 240°C ein anderes Ergebnis.

mfg

Ja, das Zahnrad ruscht meistens durch, oder es tretten Schrittverluste auf. Ich kann aber den Schrittmotortreiber nicht mehr mehr aufdrehen, weil sonst zuviel strom fließt bzw. der treiber heiß (richtig heiß) trotz kühlkörper und luftkühlung. Meiner Meinung nach müsste die einstellung des Schrittmotortreibers passen.

Wenn ich nach 5min extrudiere dann gehts ziemlich schwer am anfang und das Zahnrad rutscht durch, aber wenn ich mit der Hand am anfang nachhelfe, funktionierts dann meistens.

Kurzzeitig habe ich es auch mit 240° probiert, jedoch ohne verbesserung. Habe aber den lüfter nicht eingeschalten gehabt. Werde das heute nochmal mit 240°C probieren und den lüfter dazu einschalten.

Mich hat auch gerade ein sehr netter Herr von dieser Firma kontaktiert und mir noch einige Tips gegeben (Lüfter auf jedenfall einschalten).

Werde das ganze am Nachmittag nochmal ausprobieren und ein foto vom inneren des Extruders posten.

mfg

Daniel

Ist deine Filamentschraube sauber?
Hast du versucht das Filament Stärker an die Filamentschraube zu drücken?

Filamentschraube ist sauber.

Habe gestern nach langen hin und her das Zahnrad um 180° gedreht. Das Zahnrad hat nämlich eine Rille, soll eine Führung sein. Durch das umdrehen greift das Zahnrad direkt mit den Zähnen auf das Filament. Und siehe da, es funktioniert. :-)

Jetzt habe ich aber noch ein anderes kleines Problem, immer wenn ich im Pronterface auf Print drücke fährt er in die Home Position und heizt sich auf (laut Start g-code passt da ja). Jedoch wenn er sich aufgeheizt hat und zum drucken beginnt fährt er jedesmal ca 4mm mit der Z-achse runter. Mein Drucker sieht so aus das der Extruder auf X und Y Achse fahren und die Z-Achse fährt für den Positiven Bereich nach unten.

Wie kann ich das verhinder das der Drucker vor Druckbeginn noch unten fährt, oder noch besser, wie kann ich das machen das die Z Achse ein wenig nach oben fährt (also in den negativen bereich)? Weil jetzt hab ich es so gemacht das der Enstop genau platziert ist das das Hotend 0,2mm auf unter der Glasplatte ist. Und ich würde es gerne so machen das die Z Achse 2mm weiter und ist und danach auf z.b. auf die -2mm position fährt. Geht das überhaupt?

mfg

Daniel

Hi,

nach oben fahren - also vom Tisch weg ist NICHT in den negativen Bereich, sondern in den positiven.

Wenn Du auf der Bauplatte stehst hast Du Z=0 wenn Du 10mm drüber stehen willst wäre das Z= + 10

Hallo,

ich habe einen selbstbau Drucker. Ich habe den Drucker so gebaut das die auf der x und y achse der Extruder sitzt und der Tisch wird mit der Z Achse bewegt. Das heißt beim Drucken fährt der Tisch nach unten = positiven Bereich

Ich habe ebenfalls probiert in start g-code zum eintragen das er auf die Position Z-2.2 fahren soll, das tut er auch nachdem er auf die homeposition gefahren ist, dann heizt er sich auf und vorm drucken fährt er aber auf Z5, obwohl nichts davon im start g-code steht.

im Anhang ein ähnliches Foto, hab meinen leider noch nicht fotografiert

Es ist egal ob der Extruder oder das Druckfeld in Z fährt.

Wenn Du willst das der Extruder sich vom Tisch entfährt fährt man Z+.


Wenn im GCODE keine Fahrbewegung in Z drin steht dann fährt er in Z (üblicherweise) auch nicht !

Hallo,

wenn wir anders sagen: wird der abstand vom extruder zum Tisch großer -> fährt die Z Achse in den positiven bereich??
Stimmt das? Weil wenn ich bei Pronterface auf z.b. Z+ Button drücker vergrößert sich der Abstand

Weil wenn ich bei Pronterface auf z.b. Z+ Button drücker vergrößert sich der Abstand

So soll es sein !

Ok, dann passt eh.

Hmm, ich habe mir jetzt die gcode datei angeschaut da steht eigentlich nur am anfang Z0.2, das müsste die layerhöhe sein laut slic3r.

Naja ich werd heute am anfang noch ein wenig testen. Ich werde auch am abend wieder berichten wies läuft

Danke für eure Hilfe.

mfg

Daneil

Hi,
ich habe den Extruder, bei mir läuft es auch nicht.

Kannst du mir die Einstellung für Slic3r schicken?
Wieviel Schritte hast du eingestellt für den Extruder?

MFG
Adrian

Hallo Adrian,

Schritte pro mm habe ich genau 100 eingestellt. Du musst auf jedenfall den Extruder richtig kalibrieren, ich habe das folgender Anleitung gemacht:
[forums.reprap.org]

Bei mir war das Hauptproblem das das Zahnrad nicht gut genug das Filament gegriffen hat, daher habe ich das Zahnrad um 180 Grad gewendet, damit das Zahnrad direkt mit den Zähnen auf das Filament greift. Du musst auch auf die richtige geschwindigkeit achten, also nicht zu schnell sonst schafft das der Motor nicht von der Kraft her soviel durch die kleine Düse durch zu drücken. Bei mir klappts Testweise mit 30mm/s sehr gut. Damit die 30mm/s auch wirklich die richtige Geschwindigkeit ist musst du aber vorher den Extruder richtig kalbieren sonst sind das in wirklichkeit gleich z.b. 100mm/s

Slicer einstellungen kann ich dir am abend schicken.

mfg

@Adrian,

per PM hast du mir die website gesendet von dem du den Extruder bestellt hast

www.qu-bd.com

Der Extruder schaut sehr ähnlich aus, ist jedoch nicht der selbe wie meiner, da fabbmatic ihr Extruder selbst entworfen hat. Sie werden wahrscheinlich ähnliche oder selben komponenten verwenden.
Auf dem Foto sieht man auch das Zahnrad das auch so ausschaut wie bei mir. Hier hat mir eben die Rille probleme bei ABS bereitet.

Bei PLA sollte es laut fabbmatic keine Probleme mit dem Zahnrad geben.

Das was ich auch nicht gemacht habe ist, den Kühler so gedreht das die Lüftungsschlitze nach Links und Rechts zeigen, damit das ABS nicht von der Luft angeblasen werden, bei PLA sollten die Lüftungsschlitze noch oben und unten zeigen.

mfg

@ danczi

Hast du die Einstellung für den Extruder oder bzw. die Komplette Slic3r Einstellung?
Bei mir funktioneirt das nicht.

MFG

ich stells am nachmittag rauf

mfg

Hi danczi,

das wäre nicht schlecht.

Nach diesen WE habe ich leider kein Erfolg gehabt.

Hallo,

hier meine config.

mfg

Daniel

@ Daniel

danke für deine Config.

Ein Problem habe ich trotzdem,

der Extruder fördert nicht genug Filament. Ich habe das Gefühl dass der Schrittmotor nich schnell genug ist. Er dreht nicht richtig sondern macht kleine Schritte.

Das haben Schrittmotoren so an sich das sie kleine Schritte machen! ;-)

- Die Steps für den Extruderstepper anpassen bzw. nachmessen, einstellen.
- Filamentdurchmesser richtig angeben und Multiplexer, Density richtig bestimmen.
- Zum Schluss Flowrate an Temperatur anpassen.

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mfg Ralf

Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
FW-Repetier v1.92.8 + Host v2.1.3 | Skeinfore v12.03.14 | Sparkcube v1.1XL 300mm-Z im Bau

fabbmatic bezieht ihren extruder von qu-bd. die entwickeln gar nichts selbst, die haben gar nicht die resourcen dafür.
ich habe das fabbmatic qu-bd drecks teil auf meinem ord bot hadron. aus der box heraus ist das teil schon mal von der konstruktion her bedingt schon mal defekt. as filament antriebsrad das dieser extruder benutzt ist der letzte dreck, es ist das modell 'raptor' von qu-bd und ist wenn man es näher betrachtet recht zahnlos . die hätten die kerbe die sie für das filament gefräst haben mit einem gewindeschneider nachbearbeiten sollen ,damit es wieder zähne bekommt die grip erzeugen. genau dieses rad hab ich nach einer woche rumdrehen an der anpress schraube geschrottet als der schon zu hohe druck noch immer nicht reichte um verlässlichen grip zu erzeugen. die maden schraube die das teil am stepper hält ist zu klein und empfindlich, hat das andauernde fest ziehen nich ausgehalten. nicht mal loctite schrauben fixierer half noch. zu dieser zeit habe ich bereits den plastik block ausgebaut und verschmissen. ich hab diese dumme schraube mit einem feder gespannten arm ersetzt an dessen ende ein kugellager sitzt , das das filament gegen das antriebsrad drückt, ohne es einzuklemmen, abzubremsen oder sonstige zicken zu machen wenn das filament im durchmesser ein wenig unregelmässig ist.den mod bekommst du auf thingiverse. gibt jede menge varianten, nennt sich meistens minimalistic mk7 replacement. mit dem mod konnt ich schon drucken. aber das drecks raptor zahnrad war so nutzlos und auch schon kaputt. hab es ersetzt mit dem viel besseren mk7 filament wheel , kleine scharfe zähne die ums halbe filament rum gehen und sich festbeissen. damit hatte ich den grip den ich brauchte. nächstes problem war heat creep. die hitze des hotends kroch die filament röhre hoch und machte das filament weich , so das es sich gleich staute sobald es in de röhre verschwand. der kleine alu block wo es durch geht, an dem der kühlkörper montiert ist, und der stepper wurde zu heiss, trotz laufendem lüfters. was noch dazu kam war das die hitze des hotends, den block, und den stepper motor, und dessen achse erhitzte, was das filament rad durchs plastik flutschen liess. die eigen wärme des motors machte alles noch schlimmer. ich hab den ganzen extruder zerlegt, und hab gesehen, das die filament tube die im alu block verschraubt ist minimales spiel hat, was heisst das da minimal luft im gewindegang ist, die verhindert das die hitze schnell genug übertragenund abgeleitet wird. ich hab das gewinde mit wärme leit paste eingerieben und wieder rein gedreht. das selbe am alu block wo er kontakt zu dem motor und dem kühler hat. auch die schrauben. dann habe ich für mehr termische masse gesorgt in dem ich die auflage fläche des gesammten extruders vergrössert habe. ich hab die montageplatte um 90 grad gedreht, und in der mitte ein loch gebohrt um die hotend röhre aufzunehmen. die inbus schraube daneben ging ins selbe loch am blech wo zuvor die röhre des hotends durch ging. die gesammte unterseite des extruders, inklusive motor hab ich wieder mit wärmeleit paste eingesaut, und das blech draufgedrückt, und mit der mutter des hotends ,und der inbusschraube gesicher, somi habe ich die kontaktfläche maximiert die wärme ableiten kannt. dann hab ich das ganze direkt am alu x schlitten des hadrons befestigt, wieder mit paste dazwischen, damit der auch mitkühlt. du könntest ein stück alu platte nehmen, bohren fürs hotend, und direkt dranschrauben. mach dir ne dickere version der montageplatte. resultatist das der kühlkörper jetzt kalt ist, der alu block wo es drangeschraubt ist auch. wird alles vom alu darunter aufgesogen und abgegeben bevor es überhaupt heiss werden kann.ist gerade mal lauwarm. der extruder mechanismus ist nun seitlich einsehbar, heist das man das ganze filament rad und die hotent röhre sehen kann. dort bläst nun ein 60 mm lüfter rein, um das filament rad zu kühlen das immer noch warm wird vom stepper. der minimalistic mod aus pla gedruckt hällt ca ne woche durch, verformt sich aber langsam und nimmt den federdruck vom lager weg. aus abs ist es sicher besser. ich habs mir das teil gleich aus metall gemacht. nach nem pid auto tuning hab ich 12 stunden mit 80mm/s und 0.33 mm schicht dicke gedruckt, ohne jam. ich werd sehen ob ich bilder nachreichen kann.

Kein Absatz, keine Groß- und Kleinschreibung -> Augenfeuer. Das mag ja IN sein, aber so kann man den Text nicht flüssig lesen.
Da macht Antworten keinen Spaß

Wie soll man Antworten wenn es zu viel Arbeit macht dei S*****E zu lesen?

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Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse

seid nun mal nicht so scheisse drauf, ich schreib das auf meinem handy , ich weiss nicht mal wie man da was formatieren soll wenn man mit behinderter sms tastatur schreiben muss. ich wollt nur was hilfreiches ablassen, und bekomm gramatik schelte

" und bekomm gramatik schelte" -> Nö, keine Antwort ><

Das bringt mir alles nichts, ich brauche ein paar Tipps.

So wie ich das sehe, dreht der Motor viel zu langsam. Es macht keine flüssige Drehbewegung sondern stottert.
Wenn ich ihn aber manuell drehen lasse dann dreht er richtig und fördert mir das Filament.

Wo kann ich die Geschwindigkeit einstellen? oder vielleicht die Fördermenge?



RAMPS 1.4, Arduino Mega, Repetier-Host, PRotos

am ramps bei deinen stepper driver chips findest du kleine potentiometer die den motorstrom begrenzen, den für den extruder musst du rauf oder runter regeln, dementsprechend ob der motor zuviel saft zieht und den chip überhitzt so das der sich notabschaltet und gleich wieder an geht wenn er wieder kühler wird. das kann ca 2-5 mal in der sekunde passieren wenn du keine kühlung hast, und schneller wenn du aktiv kühlst, das bringt den motor zum stottern.
oder du musst mehr saft aufdrehen . ich hab mit dem extruder die selben dinge mitgemacht bevor ich ihn fast rausgeworfen habe. du musst wirklich das filament rad ersetzen, weil das standard ding taugt absolut nichts. und hol dir den mk7 kugellager idler mod, dann geht das ohne viel am motorstrom rumzudrehen. mit dem mod konnt ich sogar 30℅ runtergehen damit er kühler läuft.
der qu-bd /fabbmatic extruder ist konstruktionsbedingt defekt. da geht einer von 10 nach stunden langen madenschrauben kitzeln und tier opfern für ein paar stunden und dann wieder nichts mehr.

Hi,
Dein Treiber ist aber auf den richtigen Strom eingestellt oder?

Ich habe es noch mal alles überprüft, und es ist alles richtig eingestellt.
Wenn ich die Düse abmache dann läuft es Reibungslos.
Montiere ich die Düse wieder , dann fängt es an wiedder an zicken zu machen.
Ich habe jetzt den Extruder auseinandergebaut und habe festgestellt dass das alles Sch.......... ist.
(Vorherige Beiträge haben sich bestätigt)
Es kann nichts gefödert werden wenn die Förderschraube nicht richtig packt.
und die Anpressschraube erzeugt zuviel Wiederstand und somit wird das Filament nur abgerieben und nicht gefördert.
Jetzt muss ich den ganzen Sch............ umbauen

sam, schau zu das du das hier bekommst:
[www.reprap.cc]

es ist vom kerben durchmesser sehr ähnlich dem rad das mit dem extruder kommt, nur mit viel mehr, und schärferen zähnchen.

auf die art musst du nicht mal viel in deiner firmware ändern, das kannst du dann im slic3r tweaken.

ich hab mein drecksteil mit dem hier ausgetauscht und es ging dann schon mal sehr viel besser dannach.

dann hab ich mir zuerst den mod hier gemacht (du bekommst im download link den umbausatz auch spiegelverkehrt rum für deinen extruder):
[www.thingiverse.com]
die oberen schrauben, die diese beiden teile dann am extruder halten, nicht zu fest anziehen, damit sich der arm leicht bewegen lässt.

alternativ gibts dann noch diesen sehr eleganten umbausatz aus hitzebeständigen spritzguss für 29.99 den ich mir gern bestellen möchte:
[www.ebay.com]

oder pläne damit du dir das teil aus metall fräsen lassen kannst:
[www.thingiverse.com]



dann kommt noch dazu das du dir wärmeleitpaste besorgst, und alle metall teile die miteinander in berührung sind am extruder dünn einschmierst an den kontakt flächen.
das gewinde des hot ends (eigentlich cold end), das durch den schwarzen alu chasis block geht und an dem der motor und der kühlkörper befestigt ist- und auch dort wo der kühlkörper und der motor den block berührt.



dann wird schon mal der scharze block nicht mehr so heiss das dir das filament im oberen bereich des hot end zugangs schon weich wird. du musst dann nur mehr für dir kühlung des filament vortriebs rad sorgen, das immer noch warm genug vom motor werden kann so das es eventuell nach längerem drucken durch rutscht.

ich hab einfach einen 60mm ventilator so montiert das er auf den motor und in die offene seite des extruders bläst, wo man das filament rad sehen kann.

jetzt geht der qu-bd (eigentlich is ja nicht mehr viel von ihm übrig) bei mir zuverlässig und schnell. ich hab den PLA plastik hebel fürs kugel lager mit einem ersetzt den ich aus eisen gemacht hab, nachdem der motor immer noch warm genug wurde um das teil nach ca einer woche so zu verformen, das der ganze federdruck weg war. (du brauchst so um die 6 newton)