Z Achse Trapetzgewindestangen

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Mirco S.
..Endstop oben bzw. unten, egal wie Du das Ding anfährst, in beiden Fällen wird "umgekehrt" ..Schätze den Fehler bei der Gewindestange auf ca. 0,3mm und bei der Trapezspindel auf unter 0,1mm ein. Nur so aus der Hüfte geschossen.

Das einmalige Umkehrspiel beim ANfahren der nullposition sollte sich in der Software über die Schichtdicke/Druckabstand der ersten Schicht einstellen lassen, zumindest ist das in den aktuellen Versionen von Cura und Slic3r so vorgesehen.
Das Umkehrspiel ist m.E. völlig irrelevant.
0,3 mm?? Worauf bezogen? 1 Umdrehung? 10? 1m?
Ich hab hier noch Baumarktgewindestangen rumliegen, das, dwas da drauf ist, kann man nur knapp Gewinde nennen, regelmäßige bzw. stetige bzw. lineare Steigung ist nicht. Irgendwie geschnitten und miseabel verzinkt, wer weiß das schon.
Für mein erstes Drucker-Projekt habe ich Edelstahl-Gewindestangen bestellt.
Ich war sehr überrascht! Nix unregelmäßig, im Gegenteil! Absolut gleichmäßig und relativ hart, nicht goldbraun glänzend wie vom Baumarkt sondern edelschwarz, so wie bei gutem Fahrradspeichen: Das Gewinde waren gerollt und damit verdichtet und härter als normale Gewinde.
Nach dem Sägen von sechs Teilen war bein Blatt stumpf...
Leider muss ich zu Beginn mit M5 vorlieb nehmen wegen des ebay Plastiksatzes, M6 wäre besser, weil bei 200 Schritten damit auch 0,05 Auflösung möglich wären, sofern das mein Extruder zulässt.
Standard T8 Spindeln haben nach meiner Information eine 1,5er Steigung, bei 200 Schritten heißt das interpolieren und damit rumeiern.
Wenn T8, dann mit 2er Steigung. Und die kannst Du suchen..und wenn gefunden auch noch zahlen.

Hallo, ich kann auch noch etwas dazu sagen.
Wenn ein normale Gewindestange soviel Toleranz ( 0,3mm ) hätte, würde die Mutter nicht mehr passen.
Der einzig wirkliche Unterschied ist, das Trapezgewinde leichter wegen dem Gewindeflankenwinkel läuft.
Aber nur bei Ähnlicher größe M8 -> TR8
Und leider gibt es keine "edelschwarzen " VA Elemente ( Schrauben ).
Es kann auf Kundenwunsch beschichtet werden, ist aber Sonderanfertigung.
Da wird sich jemand leider Vergriffen haben, der Magnettest sollte Klarheit schaffen. ;-)
Meine Lebensgefährtin abeitet bei einen Edelstahlschraubenhandel, ist also kein halbwissen.

cu

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Dr. Schlau
Da wird sich jemand leider Vergriffen haben, der Magnettest sollte Klarheit schaffen. ;-)
Meine Lebensgefährtin abeitet bei einen Edelstahlschraubenhandel, ist also kein halbwissen.

cu

Leider auch nur bedingt
Leider gibt es auch noch ferritische Edelstähle und an denen haftet ein Magnet wunderbar! Edelstahl ist halt nicht gleich Edelstahl ... wenn man aber schon soweit gehen wollte könnte man auch gleich mit Werkstoffgruppe um sich werfen. Dann blickt aber bald schon keiner mehr durch. Wenn du aber Zuhause eine Edelstahlthermoskanne hast halt da mal einen Magnet dran, kann klappen muß aber nicht!

Gruß Peter

PS: wollt nur drauf hinweisen das ein Magnettest auch nicht immer zuverlässig sein muß.

Für einen Spindelantrieb ist es nicht so wichtig, ob die Gewindestange aus rostendem oder nicht rostendem Stahl ist. Im Gegenteil, es gibt durchaus rostende Stähle, die den rostfreien locker überlegen sind. Man denke an 12.9 Schrauben.

Der Haken mit den verzinkten Stangen ist einmal, dass die teilweise viel zu dick verzinkt sind, wie @bianchifan das oben beschrieben hat. Das andere Problem ist, dass sich der Zink in viel genutzten Bereichen relativ schnell abraspelt. Nicht aber in wenig genutzten Bereichen, so dass man bald unterschiedliche Dicken oder gar Holperstellen hat.

Also lautet die gängige Empfehlung eben "rostfrei", denn die sind nicht verzinkt. Die Qualität "schwarz" würde auch gehen, doch die ist nur selten zu finden.

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Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

Hallo PeterKu,
das ist nicht ganz richtig.
Der Magnetismus ist bei echten VA nur bei duennwandigen Teilen möglich.
Bei der Reinigung, kann die magnetische Eigenschaft erzeugt werden, aber nur bei Blechen.
Bei Schrauben ist es nur ein hoher Eisenanteil dafür die Ursache.
Habe mich bei meiner persönlichen Quelle noch einmal versichert. ;-)
Also sollte bei einer Gewindestange der Magnet eindeutig sein.
Und die meisten Gewindestangen werden aus Kostengruenden gewalzt.
Das erspart das Entgraten und erzeugen die höheren Festigkeitsklassen.
Generell gibt es vor- und nachteile für VA.
Die Rostbestaendigkeit erkauft man sich, das man sich ein galvanisches Element erzeugt, mit edlen und unedlen Metallen.
Das heißt, irgendwo wo Feuchtigkeit ist, wird es rosten.
VA ist als Material generell nicht so "fest" wie Normalstahl.
Je nachdem was man für ein Material nutzt, und in geschlossenen Bauraum druckt, sollte man es genauer betrachten.
Das ist nur zur Info, und soll keinen abhalten, erst einmal anzufangen.
Materialkunde soll, darf keinen aufhalten einen Drucker zu bauen.
Schätze das die halbwertszeit eines Druckers, ihn nicht erlauben an Korrosionschaeden zu sterben.

Cu Dr. Schlau

Wow, habe den Thread glatt vergessen.
Also, meine Angaben im Bezug auf die Steigungsgenauigkeit beziehen sich auf 100mm. Also, Abweichung auf 100 mm. Mann sollte bedenken dass eine Kugelumlaufspindel einen Steigungsfehler in der Genauigkeit bei C7 von ca. 0,05mm/300mm hat. Somit hat ein Befestigungsgewinde natürlich nicht die Genauigkeit, zumindest nicht die Gewindestangen. Werde es in den nächsten Tagen mal nachmessen wie Traumflug das "angemerkt" hat. Dann sind wir ein wenig schlauer.

Im Bezug auf Edelstahl, die Aussagen von Dr. Schlau beziehen sich hoffentlich auf die Elektrochemische Spannungsreihe. Ansonsten fange ich jetzt an zu zweifeln. Eine A2-70 Schraube wie es üblicherweise normgerecht bezeichnet wird, rostet nicht, und besitzt die Festigkeit der Klasse 70. Messer sind ebenfalls aus Edelstahl und rosten im Normalfall nicht, und können an so eine magnetische Leiste in der Küche angeheftet werden. Also, Edelstahlschrauben rosten nicht, außer sie kommen mit Säueren bzw. wenn sie heiß gemacht werden und Anlassfarben haben.

Ansonsten, bei der Spannungsreihe muss man aufpassen, Alu und Stahl geht gar nicht, Alu und verzinkte Schrauben ist gut. Alu und Edelstahl ebenfalls noch gut. Allerdings sollte man hier verzinkte Schrauben bevorzugen. Ruck zuck hat man eine Batterie

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

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Dr. Schlau
..Wenn ein normale Gewindestange soviel Toleranz ( 0,3mm ) hätte, würde die Mutter nicht mehr passen.

Dein Wort in Gottes gehörgang oder wie das heißt..
Für mein erstes Eigenbau Steuersatz-Einpresswerkzeug habe ich eine M10 Schraube vom Obi verwendet..
Leider konnte ich keine Muttern aufschrauben, das ging nach Kaltumformung mittels gehärteter Mutter, Schneidöl und Krafteinsatz..

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Dr. Schlau
Und leider gibt es keine "edelschwarzen " VA Elemente ( Schrauben ).

Ich fürchte, ich habe mich arg missverständlich ausgedrückt, mit "edelschwarz" meinte ich den Glanz!!, der sich beim Betrachten des Gewindes im Licht zeigt.
Und der ist ein anderer, als der meiner früher mal verwendeten sündhaft teuren Baumarkt-Edelstahl-Schrauben (INOX ??), die Bezeichnung weiß ich nicht mehr. Sie ähnelt aber sehr stark dem Bild selbst gefertigter Fahradspeichen (Nirosta), deren Stahl hat eine ganz andere Qualität stammt meines Wissens nach aus der Schweiz bzw. wird nach Schweizer Verfahren hergestellt.
Gerollt? Gewalzt?
Umgangssprachlich im Radfahrerjargon heißen diese Kaltumformer Roller, das Verfahren an sich nennt sich wohl Walzen..
Entscheidend für mich war, dass das vorliegende Gewinde zum einen sehr sauber und zum recht widerstandfähig gegenüber Zerspanungsversuchen ist und demzufolge mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zerspant sondern verdichtet ist.

Magnetismus ist im übrigen schwach, ein Neodym bleibt gerade haften haften.
Umgekehrt ist Fehlanzeige, verlorene M1,5 Schrauben einsammeln klappert nitt..

Die offizielle Bezeichnung für den Stahl lautet V2A, ist also einfacher Chromstahl, ich war halt nur von der Gewindequalität überrascht.

OT:

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Mirco S.
Ansonsten, bei der Spannungsreihe muss man aufpassen, Alu und Stahl geht gar nicht..

Da hast Du allerdings recht nur denkt man da nicht immer dran..
Und Du glaubst nicht, was im Radlbereich so alles industriell angeboten wird..ich denke da z.B. an Korrosion innerhalb extrem teurer Scheibenbremsen..

Nichtrostender („rostfreier“) Stahl zeichnet sich durch einen Anteil von mehr als 10,5 Prozent Chrom aus. Je nach Legierung kann er magnetisch sein. Chrom/Nickel/Vanadium Stahl (V2A/ V4A (ähnlich V2A, jedoch zusätzlich mit 2 % Molybdän) sind es nicht.
Schrauben usw werden meist aus V2A/V4A hergestellt. Messer wiederum brauchen eine hohe Festigkeit und eine gewisse Elastizität was durch legierungen erreicht wird die auch magnetisch sein können.

Also ich seh bei Edelstahlgewindestangen den nachteil das sie sich grade in kombination mit einer VA Mutter schneller festfressen als Verzinkte. Dann lieber eine aus Messing. Ich Persönlich nehme eine Trapetzgewindespindel TR12x3.

Bekommt man schon ab 10€ der Meter. Durch die mutter aus Pom die recht eng ist habe ich auch kein merklichen Umkehrspiel.

Um das noch zu vervollständigen:
Bitte kauft keine Schrauben bei Obi !!!!!
Da wird nur über den Preis verkauft.
Nur Spax ist original wg. Lizenz.
Ich weiß das ist Werbung aber Le-Seaw hat "Industriequalitaet".
Ich weiß wo Er sie her hat. ;-)

Gruesse von Mallorca

Hast schon mal bei Obi oder anderen Baumärkten auf die offene, oder auch verschlossene Verpackung geschaut? Kennst Du Dresselhaus und Co. die
diese Schrauben als Konzi Lager in den Baumärkten führen?
Falls nicht bitte googeln...........oder einfach mal Deine Quelle hierzu befragen.
Schraube nach DIN, ist Schraube nach DIN. Sie muss die Festigkeiten wie auch die Korrosionsbeständigkeit
auf jeden Fall einhalten. Wenn ich jetzt eine Sicherheitsrelevante Konstruktion mache, und hier eine 8.8 Schraube
verbaue, diese im Baumarkt kaufe und mir fällt das Ding das ich befestigt habe auf den Kopf, ja dann ist doch alles klar.

Kenne mich im Befestigungsbereich relativ gut aus und scheue nicht auch ab und an Schrauben aus dem Baumarkt zu kaufen.
Meistens ein wenig teuerer wie bei Roth, Dresselhaus, Würth, Reyher und co. aber wenn DIN dann auch DIN und es passt.

Die meisten Schrauben werden in Asien hergestellt, Ausnahmen VA Bereich, hier ist Italien für den EU Markt relativ weit vorn.

Gruß
Mirco

Schönen Urlaub noch....

---

Druckwerk-3D.com

Hi Mirco,
Du hast sicherlich Recht, DIN ist DIN.
Bei den Baumärkten macht's die Menge, fakt ist aber, dass bei Obi & Konsorten
oft nicht die gleiche Verarbeitungsqualität zu haben ist. So ist's mir schon oft so
ergangen, dass der Kopf nicht mittig war, das Gewinde schief geschnitten, sehr
oft ungleichmäßig langes Gewinde, des Öfteren auch, dass der Innensechskant
nur 1 - 2mm tief war;
Bei den Spezialhändlern oder dem Schraubenhändler bei mir im Ort ist hingegen
jede Schraube wie die Andere.
Schrauben aus dem Männer-Spielzeugladen kommen bei mir nur dann zum Einsatz,
wenn's absolut pressiert und meine Standardquellen nicht schnell genug beibringen
können, diese werden aber dann bei nächster Gelegenheit ausgetauscht.
Grüße
seefew

Da musst Du genau hinschauen. Es ist richtig dass die 08/15 Schlitzschrauben in der Güte 4.6 oft schlecht sind. Vor allem die Suki oder Suko abgepackte Sch*****. Die kauft man ja auch nicht. Aber bei uns im Toom oder Baywa besser Stabilo sind die Schrauben wirklich i.O.. Vielleicht habe ich ein wenig zu pauschalisiert. Kommt vor, allerdings grundsätzlich einen Shop zu empfehlen und alles andere außer Acht zu lassen ist auch ein wenig zu pauschalisiert. Mann muss schon wissen wo man hin greift. Das Angebot ist groß. Ich kaufe manchmal Schrauben auch im Tobi, die kaufen Konkursware auf und dann bekommst Schrauben richtig günstig. Habe schon sehr oft Schnäppchen machen können, vor allem im Messing Bereich für schöne Echtholzmöbel usw. Top, teilweise Kilopreis. Auch Edelstahlmuttern und Schrauben gibt es dort oft günstig. Muss man einfach ein wenig stöbern.

8.8 ist gut, alles andere sowieso nur Bastelware.

Nichts für Ungut.

Gruß
Mirco

---

Druckwerk-3D.com

Wenn ich bei Toom einkaufe, ist das Gewinde in meinem Kopf äußerst präzise;
ich kenne Toom nur als Getränkemarkt mit viiiielen Biersorten
Und Baywa ist ja auch nicht wirklich ein "Heimwerker-Markt".
So zumindest meine Erfahrung.
Grüße

Toom Baumarkt -> [www.toom-baumarkt.de]

---

Achim

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Druckwerk-3D.com

Hallo Mirco,
Mische mich recht wenig in das Buiyiness meiner Freundin ein, weil die Arbeit bei der Arbet bleibt. ;-)
Meines Wissens, kommen nur sicherheitsrelevante gestempelte Schrauben noch aus Europa ( oder Spax ). ;-)
Der Rest kommt alles aus Asien.
Die haben dafuer extra ein Büro in Shanghai dafür eröffnet.
Stehen im harten Wettbewerb mit Wuerth und sind nicht die kleinsten auf dem deutschen Markt.
In der QS gehen neben radiaktiv verstrahlter !!!! Ware auch viel "toleranzfreies" zurück.
Das wird dann gerne als Konvolut an Baumaerkte rausgehauen, wohlgemerkt vom Hersteller.
Die Baumaerkte sind auch bei Rückgabe sehr kulant, weil die Marge exorbitant ist. ( 2ct EK -> 50ct VK )
Aber wir sind ja hier im Druckerforum und nicht auf der Schraubenboerse.

Gruß aus dem sonnigen Mallorca

PS. Hab Langeweile, Urlaub fängt an
PPS. Hab eine Liste mit Sonderschrauben angehängt, vielleicht hilft die einen mal weiter, wenn nichts mehr geht

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.04.14 06:32.

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Dr. Schlau
PPS. Hab eine Liste mit Sonderschrauben angehängt, vielleicht hilft die einen mal weiter, wenn nichts mehr geht

Obwohl´s die ein oder andere Schraube wirklich gibt.
Kannst Du mir nen Preis für die SSN-34-HE schicken?
Ich bräuchte 150 stk in M4 X 30
Grüße
seefew

Ist ja interessant, was die Bemerkung eines Baumarktes so alles auslöst..
SUki kenne ich nur aus meiner D'dorfer Zeit vom Bauhaus, mir haben die Schrauben allemal gereicht, im spez. Schraubenhandel (gewerblich) hätte ich min 1000 Stk. abnehmen müssen, soviel dazu.
Die eine M12er Schraube gab es seinerzeit nur beim Obi, beim örtl. Matallwarenhandel war sie vergriffen (verzinkt) bzw. exorbitant teuer (ChromMolybdän), dafür hatte der die notwendigen Spezial U-Scheiben mit 40 mm AD o.ä. ...

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ownnemesis
Also ich seh bei Edelstahlgewindestangen den nachteil das sie sich grade in kombination mit einer VA Mutter schneller festfressen als Verzinkte. Dann lieber eine aus Messing.

Nichts gegen Messing, kann tun, aber was soll sich da bitte schön festfressen?
Ein 3D-Drucker ist nun mal keine DRehbank oder Fräse, da wird all paar Minuten das Gestänge für kurze Zeit bewegt.
Bei 2 Gewinden und Dualextruder heißt das max. 600g pro Gewinde.
Ok, das motorseitige kann nach den Hebelgesetzten ein wenig stärker belastet werden, wenn sich der Extruder auf der Motorseite befindet, das ist es aber auch.

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ownnemesis
Ich Persönlich nehme eine Trapetzgewindespindel TR12x3.

Das darfst Du gerne tun..bei 'ner Fräse wäre das auch meine Wahl.
ABer hier geht's um 3D-Druck.. vielleicht hast Du Dir die Teilungsverhältnisse für 3mm Steigung mal vergegenwärtigt, insbesonders welche Auflösungen im Vollschrittmodus erreichbar sind.

Hallo bianchifan,
TR12x3 bietet sich nur an, weil keine nachkommastellen pro Umdrehung entstehen.
Aber selbst die, sind nach der dritten Kommastelle wohl nicht mehr relevant.
Jeder Schraubenhaendler liefert Dir auch kleine Losgroessen, aber alle haben einen Mindestbestellwert, der bei 30€ anfängt, und bei 100 aufhört.
Aber es gibt immer lokal den "Eisenkarl" der auch kleine Stueckelungen mit entsprechender Qualität liefert.
Und ich gehe davon aus, das jeder Onlineshop auch keine Bauhausware hat, weil bei einer Fehllieferung die ganze Marge weg ist.

Schöne grüße vom Strand

PS: der Shop mit den Sonderschrauben ist bis auf weiteres geschlossen. Die gemeine Sprengschraube hat das Lager zerstört

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Dr. Schlau
Die gemeine Sprengschraube hat das Lager zerstört

Ach menno, und ich wähnte meine Probleme schon gelöst

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bianchifan
vielleicht hast Du Dir die Teilungsverhältnisse für 3mm Steigung mal vergegenwärtigt, insbesonders welche Auflösungen im Vollschrittmodus erreichbar sind.

Du meinst die ungerade Teilung Motorschritt zu Millimeter-Massstab? Das ist nicht so schlimm. Selbst die Teacup Firmware, die auf Fliesskommaberechnungen verzichtet, rechnet das bis auf einen einzigen Schritt pro Meter genau.

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Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

Das bezweifel ich auch überhaupt nicht.

Nichstdestotrotz..

Liegen zwei Teile nebeneinander und differieren um ein oder zwei Hundertstel, kann ich das nicht sehen.
Habe ich aber eine bekringelte Wand vor mir, die einzelnen Kringel eine Dicke von 0,2mm und dann tanzen einige mit 2 Hundertsteln aus der Reihe, kann ich ads je nach Lichteinfall sehr wohl sehen..

Wenn mein erster "Nur-Irgendwie-Drucken-Soll-I3" einmal läuft, habe ich für das das in Ruhe zu designende Gerät auch zunächst mit TR8 geliebäugelt, für den I3 hatte ich direkt eine M8-Stange besorgt, um die M5-Gebilde schnellstmöglich zu ersetzen..
Im Zuge der Auswahl der Motortreiber habe ich mir Teilung, Schritte e.t.c doch mal genauer angeschaut, was man da so erwarten kann, insbesondere unter Einbeziehung vergleichsweise monströser Düsenabmessungen.
Dabei bin dann noch auf einen Artikel im RepRap Magazine Issue 1 gestoßen, der sich mit so schönen Dingen wie Ripple und Wobble befasst.
Dort wird kopnstatiert, dass diese eigentlich marginalen Differenzen nicht nur unter ungünstigem Licht sichtbar werden, sondern sich zu massiven Artefakten aufschaukeln können. So heftig, wie dort beschrieben, hätte ich das nicht erwartet - jedenfalls sehen meine bei ebay erworbenen DRuckteile genauso aus.

Im einzelnen:

M5 - 0,8 mm / 200 = 4 um
M6 - 1,0 mm / 200 = 5 um
M8 - 1,25mm / 200 = 6,25 um
TR8 - 1,5 mm / 200 = 7,5 um
TR8 - 2,0 mm / 200 = 10 um

TR12 - 3,0mm / 200 = 15 um

Layerhöhen:
0,2 mm = 200 um (normal)

M5: 200 / 4 = 50 Schritte
M6: 200 / 5 = 40 Schritte
M8: 200 / 6,25 = 32 Schritte

TR8:
x1,5 200 / 7,5 = 26,66????? Schritte
x2 200 / 10 = 20 Schritte

TR12:
x3 200 / 15 = 13,33???? Schritte

0,1 mm = 100 um (fein)

M5: => 25 Schritte
M6: => 20 Schritte
M8: => 16 Schritte

TR8:
x1,5 => 13,333???? Schritte
x2 => 10 Schritte

TR12:
x3 => 6,6666???? Schritte

0,05 mm = 50 um (ultrafine)

M5 => 12,5 Schritte ????????
M6 => 10 Schritte
M8 => 8 Schritte

TR8:
x1,5 => 6,6666???? Schritte
x2 => 5 Schritte

TR12:
x3 => 3,3333???? Schritte

TR8x1,5 ist IMHO für ganzzahlige mm-Teilungen ungeeignet.
Um es sinnvoll zu nutzen, sollten die Schichthöhen ein Vielfaches von 7,5 ergeben, also 75 um, 150 um, 225 um.
Analog gelten diese Schichthöhen für TR12x3, nur was bringt es ernsthaft?
Zum Absenken einer Frässpindel ist TR12 sicherlich besser geeignet.

Nach Lektüre des o.a. Artikels habe ich mich jedenfalls umentschieden und bin von M8 auf M6 umgeschwenkt.
Mittlerweile habe ich im PDF-Manual zum Slic3R am Ende genau das gleiche Resume gefunden.

TR oder gar Kugelgewindespindel kommen für meinen Heimwürfe erst dann wieder in Betracht, wenn die dann notwendigen
Schichtdicken von den z.V. stehenden Slicern akkurat umgesetzt werden können.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.05.14 09:07.

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bianchifan
Liegen zwei Teile nebeneinander und differieren um ein oder zwei Hundertstel, kann ich das nicht sehen.

Nicht einmal das passiert. Alle Bauteile werden den gleichen Höhenfehler haben. Der beträgt bis zu 500 mm Bauhöhe 0,00 und zwischen 500 mm und 1500 mm ein einziger Schritt, also 0,9 Mikrometer. Einen Höhenfehler von einem Hundertstel gibt's erst oberhalb 11,5 Meter Bauhöhe. Und das auch nur, weil Du (vermutlich) 1000,00000 mm Bauhöhe haben willst und nicht 1000,00005 mm. Bei einer glatten Teilung wiederum ist man nicht in der Lage, 1000,00005 mm exakt zu bauen.

Falls Dir das immer noch zu ungenau ist, denke mal an die Temperaturdehnung. Eine um nur ein einziges Grad Celsius höhere Raumtemperatur lässt Deinen 500 mm hohen Drucker (vermutlich Aluminium-Rahmen) um 1,155 Hundertstel wachsen. Das ist mehr als das Zehnfache des Fehlers aus der ungeraden Schrittteilung.

Viel Vergnügen

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Traumflug
Alle Bauteile werden den gleichen Höhenfehler haben.

Das sollte man eigentlich meinen und ursprünglich habe ich das auch so erwartet.
Ich kann auch nicht sagen, dass ich der unbedingte Freund einer wild umherschlagenden Geswindestange gewesen bin.
Wie oben geschrieben, eigentlich präferierte ich eine beidseitig gelagerte TR8. eine festgelagerte TR8x8 stand anfangs hoch im Kurs, zumal dort die teilung passt..
Warum eigentlich flexibleLagerung? Da viel mir der gute alte Plattenspieler ein, Stichwort Trittschalldämpfung..und das Festlager war gegessen, jegliche Vibration würde übertragen werden und ggfls. sichtbar werden.
Dan las ich den besagten Artikel , der sich mit den Z-Achsen-Artefakten Wobble und Ripple beschäftigt.
Unter der Voraussetzung, dass 8mm Achsen verwendet die Lager spielfrei eingestellt und befestigt sind, wird jegliche Unrundheit (Gewindestangen sind oftmals verbogen) im Druckbild sichtbar, da die Linearachse duchflext.
Durch die Verwendung einer gering massigeren kann das Nachgiebigkeitsverhältnis verbessert werden, durch den Verzicht auf das Loslager hat sie den Freiraum, um sich aus zu tanzen, und der Wobble hängt praktisch nur noch von Geradheit und Spiel des Linearantriebs ab.

Der Ripple wird mit der Fehlanpassung der Gewindesteigung erklärt, das gezeigte Foto ist da schon heftig.
Ich weiß nicht, wie die Teacup Firmware, wo Du ja wohl mit involviert bist, damit umgeht und ob diese überhaupt davon betroffen ist.
Aber lt. Artikel handelt es wohl um kaskadierte Rundungsdifferenzen o.ä. Ich bin selber Ex-Programmierer und weiß, wie leichtsinnig manche Kollegen damit umgehen.

Zur Temperaturausdehnung:
Ich habe meinen i3-rewokt Teilesatz über ebay bezogen, bei genauer Betrachtung unter der Lupe kann ich Unregelmäßigkeiten in der Höhe erkennen.
Aber eigentlich sind diese praktisch unsichtbar, da sie von dem X-Y Gerödel überdeckt werden. Abweichungen von bis zu 0,2 mm sind da vorhanden und das bei angeblicher Präzision von einem Hundertstel.

Und dann war da doch die beheizte Druckplatte, wie war das da noch mal mit der Wölbung

Das mit der flexiblen Lagerung macht Sinn, allerdings sind diese gedruckten Klemmstücke eigentlich schon flexibel genug. Eine andere Lösung ist, recht dünne Gewindestangen zu nehmen, z.B. M5 oder M6. Sind die krumm, hat das kaum noch Auswirkungen auf die viel dickere 8-mm-Führungsstange. Geht natürlich auch Beides.

Unterschiedliche Schichtdicken durch fehlerhafte Schrittzahl kann man vergessen. Der Fehler liegt bei max. 0,0005 mm, das kann man mit einer Mikrometerschraube nicht messen, geschweige denn mit dem blossen Auge erkennen. Zum Vergleich: ein Blatt Papier ist 200 Mal dicker. Nicht alles, was irgendwelche RepRapper schreiben, ist auch wahr. Die sind manchmal wild am herumraten.

Ich bin da immer am schmunzeln, wenn genau den gleichen RepRappern dann 200 mm/s Geschwindigkeit und 5000 mm/s² Beschleunigung noch zu langsam sind. Dass sich bei derart heissen Ritten der Rahmen um locker einen ganzen Millimeter verbiegt, fällt denen natürlich nicht auf.

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Traumflug
Ich bin da immer am schmunzeln, wenn genau den gleichen RepRappern dann 200 mm/s Geschwindigkeit und 5000 mm/s² Beschleunigung noch zu langsam sind. Dass sich bei derart heissen Ritten der Rahmen um locker einen ganzen Millimeter verbiegt, fällt denen natürlich nicht auf.

Ich bin erst gute 2 Monate im Thema und kann da keine Abschätzung treffen, nur aufgrund von Erfahrng und ein wenig technischem Verständnis "auswählen". Vielleicht habe ich den "rippling" Effekt überbewertet, aber wie geschrieben, ich bin Ex-Programmierer und manchmal habe ich mich nur gewundert.
Apropos, die von mir angeführte ripple-Geschichte habe ich zwischenzeitlich auch in der SLIC3R-Anleitung entdeckt...

Hi

Is schon lustig wie sich hier gestritten wird um 10tel millimeter Toleranzen und welche Spindeln nun besser sind und warum wieso weshalb.. Schon interesannt zu lesen das ganze.
Es ist ungefähr so, als würde man ein hochpräzises Gerät konstruieren welches im Bereich von einem Zehntel genau verfährt nur um dann mit einer Heißklebepistole nen Strich zu ziehen, der von sich aus schon ne Toleranz hat die x mal der entspricht, die mit teurer Mechanik versucht wird aufs Minimum zu begrenzen..

So ungefähr ist doch die Relation hier. solange es nicht um CNC Metall- Bearbeitung geht wo in hundertsteln genau gearbeitet wird und dies den Industriestandard vorgibt, ist es doch fast egal was nun verwendet wird. Ob nun Gewindestange wegen dem Kostenfaktor oder Trapezgewinde wegen höherer Genauigkeit bei noch annehmbarem Preis..
Mein Protos V2 fährt auch noch exakt genug mit seinen 8mm Gewindestangen um das olle würstchen draufzudrücken. als ob man da n Zehntel oder was überhaupt bemerken würde.. Die Genauigkeit die durch 100€ teure Kugelumlaufspindeln reingeholt wird, ist spätestens nach nem Wechsel auf anderes Filament sowieso nichtig, da das andere filament sich beim abkühlen vielleicht noch n paar µ weiter zusammenzieht als das alte etc...

Schon sehr lustig das alles

Trapezgewinde verstehe ich ja noch sofern man da ein paar € mehr ausgibt damit es langlebig ist und nich frisst usw, aber alles andere ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen.

Aber ist wie bei jedem anderen Hobby auch. Zb beim Fotografieren.. Da kauft man sich ein Objektiv für 1000€ nur um ne Blende weiter runter zu können, qualitativ tut sich da so gut wie nix zu nem 300€ Teilchen.. Aber muss halt jeder selber wissen was er ausgibt. Wichtig ist es doch zu erkennen ob es denn überhaupt sinnvoll wäre oder nicht,

In diesem Sinne

Grüße,
Martin

@Martin

Daumen hoch von mir

Gruss Carsten

Quote
Reaching
Zb beim Fotografieren.. Da kauft man sich ein Objektiv für 1000€ nur um ne Blende weiter runter zu können, qualitativ tut sich da so gut wie nix zu nem 300€ Teilchen..

Um es genau zu sagen..2,7 facher Preis. Plus dem Standardobjektiv, da dieses einfach die bessere Abbildungsleistung hat.
Das galt im Analogzeitalter, heute gibt es Gimp und Photoshop

Wenn Du ausschließlich mit einem Wackelgebilde und 0,5er oder gar 0,7er Düse bei 0,4 mm Schichtdicke heiß verkleben zu gedenkst, hast selbstverständlich recht.
Filigrane Gebilde aus einer 0,2er Düse oder gar 0,15 mit einer Schichtdicke von 0,05 mm wirst Du dann aber auch nichr drucken können.

Die o.a. z-ripple und z-wobble sind bereits bei 0,3er Düse und 0,2er Schicht sichbar, egal woher sie nun resultieren.
Der eine will damit leben, der nächste kann damit leben, ......

Ich mach mal Fotos von meinen Gewindestangen..