Ormerod druckt statt einen Kreis einen Oval X,Y-Ahsen verschoben?

Seit wenigen Tagen bin ich ein stolzer Besitzer des RepRapPro Ormerod, vieles habe ich schon rausgekriegt (z.B. das 3D druck nicht so einfach ist ) die sache ist so,das Homing der X und Y wie beschrieben angestellt, Z ist Manuel angestellt(leider immer noch nicht gut genug, vor jedem drucken musst ich per Hand die Düse tiefer drehen).
Leider wenn ich etwas Rundes drucke sied es eher aus wie ein Oval , kann man es Mechanisch beheben,oder in Pronterface? Ich habe ziemlich lange gesucht aber nichts gefunden, mein englisch ist einfach zu schlecht...
Hier sind die Bilder dazu.
MfG Leon

kalibrieren kennt aber auch der deutschsprachige Teil des Forums ....

[forums.reprap.org]

Quote
PeterKu
kalibrieren kennt aber auch der deutschsprachige Teil des Forums ....

[forums.reprap.org]

Ah kalibrieren heißt es, ich konnte nicht mal finden wie es heißt...
Nope in Forum Finde ich auch nichts.
Und dafür musst ich erstmal das hier ausdrucken, verstehe ich es richtig?

[www.youtube.com]

das wäre dann Datei ORMAXIS.G ?


und dann soll ich das hier machen ?
[reprappro.com]
[reprappro.com]

Ganz schon viel Aufwand,gibt es keinen anderen weg?

kalibrieren = einstellen der Grundwerte für die Maschine ... da kommst du nicht dran vorbei

Und wenn es rund werden soll, aber oval wird ... naja, dann stimmt da grundlegend was nicht an den Einstellungen.
Druck mal einen Würfel, 20x20x20 oder so dann wirst du beim nachmessen feststellen das das nicht passt ... ist auch eigentlich völlig egal was das für ein Drucker ist, 100mm müßen halt auch 100mm sein und fertig

So wie deine Bilder aussehen ist das aber noch nicht passiert ... ganz einfach ... [reprap.org] << Fang da mal an deine Achsen zu kalibrieren und dann im Zuge dessen auch deinen Extruder ...

Edit: ... und damit bin ich auch wieder bei "Wurstnase" der nicht alle 2 Wochen das selbe schreiben will, obwohl man es so einfach "ergoogeln" kann ... du willst drucken, OK, aber ein wenig Eigeninitiative kann doch auch nicht schaden ....

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.10.15 10:09.

Ich habe Ahsen Kompensation von RepRapPro durchgeführt.

[reprappro.com]

"Suppose the XY, YZ and XZ measurements are XY = -0.65, YZ = 0.9, XZ = 0.2, and the screw distance is that 78mm. Then sending

M556 S78 X-0.65 Y0.9 Z0.2

to your Ormerod will cause it to correct for those angles between the axes when it prints."

und gleiche Bauteil nochmal ausgedruckt,es hat sich rein Garnichts verändert,immer noch oval
nachdem ich ein Wurfel 20x20 ausgedruckt habe ist mir nur aufgefallen das der Winkel von Untere und Obere Ebene nicht 90 Grad ist, die Flachen waren exakt 20 mm lang.

Dann habe ich knapp 10 mal durchgelesen die Anleitung was sie mir gegeben haben,

[reprap.org]

und ich frage mich ob es an Slicer Einstellungen liegen kann?

Ich hatte den Ormerod auch, der ist leider sehr speziell. Ich habe ihn nicht zum laufen gebracht, jedes mal war was anderes kaputt. Habs damit aufgegeben und mir den Fabrikator geholt.

Allerdings kann ich dir den direkten Support von Reprappro empfehlen, die antworten immer sehr schnell und bemühen sich sehr.

Danke fur die Antwort ,ich habe die Ahsen angestellt und mir einen Spanner gebastelt,er druckt wieder rund ...

Leider nach dem update von Firmware druckt er wieder nicht, ich habe schon Minimum 80 stunden invistiert und ich weiß nicht mehr weiter.

Alle Ahsen bewegen sich und das Bett ist heiß genug, nur die Düse wird nicht heiß und material wird nicht gefördert. es scheint so zu sein das kein Tool ausgeweht ist.
Gibt es hier vielleicht Gurus die sich mir ormerod auskennen?

Die einzige Kalibrierung, die man durchführen muss, sind die "ormaxis" sprich hier wird nur der Winkel zu den Achsen untereinander kalibriert. Die Druckgröße muss beim Ormerod nicht kalibriert werden!

@bigbang Du schreibst leider nicht, von welcher Firmwareversion auf welche Version Du das Update gefahren hast. Im englischsprachigem Ormerod-Forum kann Dir wesentlich besser geholfen werden, aber ich tippe zunächst einmal auf fehlerhafte Einstellungen in der config.g Da gab es hin und wieder mal kleinere Änderungen, daher die Frage nach den Versionen.
Generell kann ich auch nur den Einsatz des Webinterfaces empfehlen. Damit kannst Du wesentlich mehr machen als mit Pronterface. Nur das slicen müsste extern erfolgen.

Gruß,

Sven

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Slicer: Simplify3D 4.0; sometimes CraftWare 1.14 or Cura 2.7
Delta with Duet-WiFi, FW: 1.20.1RC2; mini-sensor board by dc42 for auto-leveling
Ormerod common modifications: Mini-sensor board by dc42, aluminum X-arm, 0.4 mm nozzle E3D like, 2nd fan, Z stepper nut M5 x 15, Herringbone gears, Z-axis bearing at top, spring loaded extruder with pneumatic fitting, Y belt axis tensioner
Ormerod 2: FW: 1.19-dc42 on Duet-WiFi. own build, modifications: GT2-belts, silicone heat-bed, different motors and so on. Printed parts: bed support, (PSU holder) and Y-feet.
Ormerod 1: FW: 1.15c-dc42 on 1k Duet-Board. Modifications: Aluminium bed-support, (nearly) all parts reprinted in PLA/ ABS, and so on.

Ich grüsse euch =)

ormaxis.g habe ich durchgeführt und das Ergebnis in config,g auf SD eingespeichert,
ich hatte 1,04 der original beim kauf drauf war, und jetzt habe ich 1,09 und werde höchstwahrscheinlich auf 1,09 von DC42 umsteigen...bis jetzt habe ich seine Tipps gefolgt und es geht aufwarz (ihre Tipps waren natürlich auch sehr hilfreich).

Aber Lösung von diesem Problem (ovale Kreise) war nicht straff genug eingespannte Riemen! Ich habe von Wäscheleine einpaare Wäscheklammern geliehen und die Metallfedern auf das Riemen gebastelt, jetzt druckt er gut...
und sie haben recht,ich hatte Fehler in config.g und die gcodes von Slis3r sind ziemlich schlecht...deswegen zickt Ormerod hin und wieder.
Mittwoch werde ich zu Webinterface umsteigen!
In Anhang sind einpaare Modell die ich nach dem einstellen gedruckt habe und Foto von einen Kugellager der mich beunruhigt...ich habe eine starke Vermutung das er deutlich großer sein soll...
Leon

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.10.15 19:58.

Hallo Leon,

um ehrlich zu sein, soll das Kugellager nur einen Außendurchmesser von 9mm haben. Manche haben es gegen 10mm getauscht, aber bei mir passt es zum Beispiel nicht. Es befindet sich dort ein Langloch, wo man das Kugellager in der Lage verschieben kann, denn so, wie es jetzt ist, hat es negative Auswirkungen auf die Druckqualität und die Kreise können auch wieder oval werden. Aber eine so extreme Verschiebung ist mir unbekannt. Woher stammen Deine Plastikteile? Ansonsten würde ich speziell dieses Problem mal im englischsprachigem Forum ansprechen, da hat bestimmt einer eine bessere Idee, aber 10mm Außendurchmesser wäre Maximum und 9,85mm ist nicht möglich. Woher stammt der Drucker überhaupt?

Schöne Grüße,

Sven

P.S.: Ein gewisser Schieflauf ist gewollt. Die ganze Mechanik dient dazu zu sorgen, dass der Druckkopf rechtwinklig zur Druckoberfläche steht. Bei der neuesten Ausführung läuft das Lager auch auf der Unterseite. Ich persönlich bevorzuge aber weiterhin die Seitenlage.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.10.15 01:04.

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Delta with Duet-WiFi, FW: 1.20.1RC2; mini-sensor board by dc42 for auto-leveling
Ormerod common modifications: Mini-sensor board by dc42, aluminum X-arm, 0.4 mm nozzle E3D like, 2nd fan, Z stepper nut M5 x 15, Herringbone gears, Z-axis bearing at top, spring loaded extruder with pneumatic fitting, Y belt axis tensioner
Ormerod 2: FW: 1.19-dc42 on Duet-WiFi. own build, modifications: GT2-belts, silicone heat-bed, different motors and so on. Printed parts: bed support, (PSU holder) and Y-feet.
Ormerod 1: FW: 1.15c-dc42 on 1k Duet-Board. Modifications: Aluminium bed-support, (nearly) all parts reprinted in PLA/ ABS, and so on.

Guten Abend,
Drucker habe ich gebraucht gekauft...es gab gar keine Geruchsspuren und Originalfilament war noch verschweißt.Langloch recht nicht aus und die Düse mit den Lüfter und allem drum und dran hangt einfach schief,und wenn ich keinen großen gluck hatte beim ersten schicht reißt die Lüftergehäuse einfach die ganze schicht ab....die Sache ist ziemlich nervig (nerviger als dieses Lüfter Geräusch),weil ich ständig "Reseten" musst und neu drucken, außerdem bei so einem Kugellager verendet sich die ganze Struktur und die schraube die das Kugellager befestigt fasst das überliegende Motorgehäuse an, die Bilder habe ich meinen Maschinenbau Dozenten gezeigt,er hat sich nur am Kopf gefast und ziemlich dolle geschimpft...also kann ich mir es schlecht vorstellen das die Schräglage gewollt ist. Vielleicht können sie sich das nicht vorstellen aber ich mache ihnen mal ein Bild. Leider habe ich alles schon fertig zusammen gebaut gekriegt...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.10.15 14:54.

Hallo,

bei dem "alten" Konstrukt wird die Rolle nie ganz gerade stehen. Die Rolle sollte aber soweit nach innen geschoben werden, dass die Düse senkrecht zur Druckoberfläche steht, dann besteht bei einem Druck ohne Warping auch nicht mehr die Gefahr, dass irgendetwas den Druck rammt. Ab Revision 528.5 verläuft die Rolle wie gesagt an der Unterseite und müsste somit auch ganz gerade laufen. Okay, wenn die Düse auf Grund einer falschen Einstellung schief steht, steht das Rad auch schief, aber ansonsten sollte das Rad gerade laufen. Bei der älteren Revision ist die Schräglage größer, aber nicht so extrem wie auf den Fotos. Mein Vorschlag wäre daher, den X-carriage neu zu drucken. Ich kann die Düse senkrecht stellen und das mit dem standardmäßigen Lager mit 9mm Außendurchmesser. Das ist kein Problem.
[github.com]

Das Teil funktioniert auch 1:1 mit dem Ormerod 1. DIe Schräglage ist nicht gewollt aber prinzipbedingt und sollte wirklich nur minimal sein.

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Ormerod common modifications: Mini-sensor board by dc42, aluminum X-arm, 0.4 mm nozzle E3D like, 2nd fan, Z stepper nut M5 x 15, Herringbone gears, Z-axis bearing at top, spring loaded extruder with pneumatic fitting, Y belt axis tensioner
Ormerod 2: FW: 1.19-dc42 on Duet-WiFi. own build, modifications: GT2-belts, silicone heat-bed, different motors and so on. Printed parts: bed support, (PSU holder) and Y-feet.
Ormerod 1: FW: 1.15c-dc42 on 1k Duet-Board. Modifications: Aluminium bed-support, (nearly) all parts reprinted in PLA/ ABS, and so on.

Danke für die schnelle Antwort,ich habe eben eiskalt durchgebohrt und das Langloch verlängert, morgen werde ich das Bauteil ausdrucken.
Noch ein paare Fragen,gibt es eventuell ein PDF mir allen Abmessungen und einem Guide?
Und die Düse musst sicher tiefer sein als der IR Sensor,die frage ist nur wie viel tiefer, jetzt nach dem ich das Langloch verändert habe sied es einigermaßen besser aus, aber die Düse ist nur 0,3 mm tiefer als der IR Sensor.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.10.15 09:02.

Tja die Düse und der Sensor - wie oft ist mir Sensor schon ins Druckgut gekracht... Das Problem ist, dass der Sensor nur einen geringen Erfassungsbereich hat indem er zuverlässig arbeitet so ca. 2-3mm über dem Papierstreifen (theoretisch) also hängt dieser nur maginal höher als die Düse. Bei thingiverse gibt es Adaper, die den Druckkop senken. Das kam für mich aber nicht in Frage, da dieses auch die maximale Druckhöhe verringert. Mein Ormerod 2 Marke Eigenbau verwendet eine andere Düse und die Halterung habe ich selber entworfen (allerdings habe ich mir eine andere als Vorbild genommen). Ich habe nicht direkt nachgemessen, aber ich müsste so ca. 1,2mm tiefer liegen als das Original. Aber sofern die Düse gerade steht und es nicht zum Warping kommt und das Druckbett einigermaßen gerade ist, klappt der Druck auch anstandslos - alles nur eine Sache der Einstellungen.
Ein PDF mit Abmessungen wäre mir unbekannt - ich habe vom Nachfolgemodell nur eine komplette 3D-Zeichnung in FreeCAD gefunden. Und was ist ein Geid?

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Ormerod common modifications: Mini-sensor board by dc42, aluminum X-arm, 0.4 mm nozzle E3D like, 2nd fan, Z stepper nut M5 x 15, Herringbone gears, Z-axis bearing at top, spring loaded extruder with pneumatic fitting, Y belt axis tensioner
Ormerod 2: FW: 1.19-dc42 on Duet-WiFi. own build, modifications: GT2-belts, silicone heat-bed, different motors and so on. Printed parts: bed support, (PSU holder) and Y-feet.
Ormerod 1: FW: 1.15c-dc42 on 1k Duet-Board. Modifications: Aluminium bed-support, (nearly) all parts reprinted in PLA/ ABS, and so on.

Ah Mensch, ich meinte natürlich Guide,
Ich habe noch genug spiel in der Düse und könnte durch "Gewinde drehen " noch ein mm gewinnen.
Ich werde heute mal versuchen eine andere Netzteil anzubringen ich habe noch eine Labornetzteil 30 A 320W 12V,ich bin mir aber nicht sicher ob die ausreicht , welche Netzteil haben sie? Die PC Netzteil die zurzeit Ormerod mit Strom versorgt hat zwar 750W aber die ist zu sperrig und sieht einfach nicht sauber aus.
Übrigens Webansicht ist der Hammer!
Leider zum Rj 45 musst ich noch die Duet Bord per USB mit Spannung versorgen die ich aus meinem Fritzbox 7150 beziehe.
Leider erkennt Webansicht keine Tool, und auf Befehl T0, bekomme ich keine Reaktion, soll ich lieber T0 in config.g einschreiben?

Die config.g sollte passen. Die Einstellungen wurden bei neueren Firmware-Versionen leicht angepasst. Mein Ormerod 1 verwendete bis vor kurzem noch ein (gebrauchtes) 450W Corsair ATX-Netzteil, aber ich habe schon ein 350W-12V-Netzteil von Nunus hier zu liegen. Mein Ormerod 2 verwendet ein bauähnliches 360W-Netzteil von Replikeo. Der Shop hier bietet ein 200W Netzteil an, welches auch beim originalem Ormerod 2 zum Einsatz kommt. Die anderen beiden Netzteile waren allerdings etwas günstiger zu bekommen und der 2er soll noch einen 2. Extruder nebst Düse erhalten und dann könnten die 200W etwas knapp werden.

Bei Problemen mit der Konfiguration am Besten mit einer genauen Problembeschreibung im englischsprachigem Forum einen Beitrag erstellen. Ganz wichtig ist hierbei die config.g. Die Profis sehen einen möglichen Fehler sofort.

T0 muss nicht zwingend in die config.g aber es gehört auf jeden Fall in den Startcode im .gcode-File sprich im Slicing-Programm.

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Delta with Duet-WiFi, FW: 1.20.1RC2; mini-sensor board by dc42 for auto-leveling
Ormerod common modifications: Mini-sensor board by dc42, aluminum X-arm, 0.4 mm nozzle E3D like, 2nd fan, Z stepper nut M5 x 15, Herringbone gears, Z-axis bearing at top, spring loaded extruder with pneumatic fitting, Y belt axis tensioner
Ormerod 2: FW: 1.19-dc42 on Duet-WiFi. own build, modifications: GT2-belts, silicone heat-bed, different motors and so on. Printed parts: bed support, (PSU holder) and Y-feet.
Ormerod 1: FW: 1.15c-dc42 on 1k Duet-Board. Modifications: Aluminium bed-support, (nearly) all parts reprinted in PLA/ ABS, and so on.

Ich wurde mal sagen, dann bestelle ich mir gleich eine günstige 400W Netzteil und baue dazwischen ein Schütz mit Nachlauf für den Lüfter extern,den kann man eh nicht steuern

[www.ebay.de]


Wenn ich druck starte dann brauche ich keine T0 anzugeben weil ich T0 in meine gcode´s per Slis3r angeschrieben habe, Sie hatten also wieder recht.
Allerdings konnte ich das Problem mit Spannungsversorgung per RJ 45 noch nicht losen, angeblich musst ich nur ein Jumper setzen.

Ich wurde gerne ein blich auf ihre Selfmade Drucker werfen, die Seite ist aber wohl noch nicht ausgereift [svenzhb.wordpress.com]

Nein, ich habe die Seite bislang nur reserviert. Mein Ormerod 2 ist erst kürzlich druckbereit geworden, aber bislang war er noch nicht in einem vorzeigbarem Zustand. Ich hatte zum einen Konstruktionsfehler zum anderen sind noch nicht alle Teile fertig gedruckt. Momentan ist er eh wieder zerlegt, da ich Anpassungen am Hotend und an der X-Achse vornehmen wollte. Der Schuss ging allerdings nach hinten los. Mein Ormerod 2 sieht auf den ersten Blick eh nicht anders aus als ein normaler Ormerod 2. Die Unterschiede sind nur im Detail zu erkennen. Ich kann die o.g. Seite erst fortführen, wenn der Drucker soweit ist. Es gibt im englischsprachigem Bereich ein Thread, wo ich dann den endgültigen Launch bekanntgeben werde. Ich denke mal, dass das Ende des Monats sein wird. Ich habe jetzt zum Beispiel ein X-Carriage falscher Farbe eingesetzt. Technisch soweit okay, aber es passt nicht ins Farbkonzept. Die Halterungen für das Netzteil und das Gehäuse für das Duet-Board fehlen zum Beispiel noch komplett.

Wozu ein Nachlauf für den Lüfter? der Lüfter läuft solange das Netzteil eingeschaltet wird. Ein Nachlauf ist extrem überflüssig und 400W sind nun wirklich übertrieben. Selbst meine 350W sind leicht überdimensioniert und ein NT mit zu hoher Leistung kann auch - je nach Ausführung - ggf. auch schaden. Der Preis erscheint mir auch zu niedrig. Für 350W sollte dieser bei 35€ liegen, auch wenn das Gehäuse identisch ist mit meinen Gehäusen, aber selbst in China kosten diese Netzteile mehr. Somit wäre ich bei dem Angebot wirklich sehr misstrauisch.

Es muss nicht nur angeblich ein Jumper gesetzt werden sondern dieser muss gesetzt werden. Das steht alles in der Doku zum Drucker.

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Ich will einen anderen "Markenlüfter einbauen" und leistungsstärkere Kühlrippen, dabei sollte Lüfter direkt über Netzteil eingespeist werden ,ein zweites Lüfter sollte seitlich befestigt werden und gleich die gedruckte Teile abkühlen.

Man kann auch gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber sorry. Wieso erfordert ein Markenlüfter gleich ein Schütz und eine direkte Einspeisung? Ich verwende auch Markenlüfter am Standardanschluss und demnächst auch einen 2. Lüfter während des Druckvorganges. Das wird alles direkt vom Duet unterstützt. Die Kühlleistung sollte nicht zu hoch sein. Ich habe es probiert. ABS ließ sich dann überhaupt nicht mehr drucken und selbst PLA begann stark an sich zu verziehen beim Druck, zeitweise blieb kaum der erste Layer haften. Ich habe dann den Lüfter wieder gewechselt. Momentan bin ich bei AKASA, die leuchten so schön...

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Ich will das Lüfter läuft nur während des Drucken bzw nur wenn die Düse heiß ist ,und wenn Druckvorgang zu ende ist musst die Düse kalt sein, dafür der Nachlauf, ich habe so was schon mal gemach aus alten Heizung Rele und Kondensator.
Ich hatte irgendwo ein RJ45 plug and play Schütz , damit könnte ich mein Ormerod viel alltagstauglicher machen ;ein Knopf Druck und Netzteil hat Spannung =>und Duet Kriegt Spannung über Schütz Modul; jetzt musst ich Netzteil anmachen und RJ 45 und in Duet rein stecken, nach dem Drucken musst ich es wieder alles ausmachen.

Von der Idee kann ich nur dringend abraten. Das Hotend erfordert, dass der Lüfter immer läuft ohne Ausnahme. Okay bis zum ersten Aufheizbefehl wäre das nicht zwingend erforderlich aber ab dann darf der Lüfter nicht stehen bleiben. Ansonsten kommt es zu Blockaden im Hot-End. Folge: Einmal alles zerlegen bitte und mit Pech sinkt die Lebensdauer des Hotends.
Zweitens: Zu meiner Ausbildung gehört auch Netzwerktechnik. Technisch gesehen gibt es keinen Grund, das Netzwerkkabel zu ziehen. Die Signale bei einem normalem Netzwerk sind nicht gerade stark. Jede unnötige Kontaktstelle sollte man vermeiden. Bei Relais sind nur Relais mit Goldkontakten zu verwenden oder spezielle Signalrelais. Schützkontakte sind Leistungskontakte und für Datenleitungen gänzlich ungeeignet. Selbst Standardhilfskontakte werden die Signale einer Netzwerkleitung nicht vernünftig weiterleiten können.
Die Duet-Steuerung ist nicht umsonst für einen Dauerbetrieb des Hotend-Lüfters ausgelegt. Ein 2. Lüfter kann über das Duet selbst geregelt werden. Von allen anderen Ideen kann ich nur abraten.
Bevor Modifikationen am Drucker vorgenommen werden, sollte man sich erkundigen, ob dieses auch praktikabel ist!
Ich habe einige Änderungen vorgenommen, aber nur solche, die sich im Forum als praktikabel und brauchbar erwiesen. Und selbst da bin ich auf die Nase geflogen. Herringbone gears sollte man nur für den Extruder verwenden, nicht aber für die Z-Achse. Diese Erkenntnis habe ich mittlerweile gewonnen.

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Ormerod 2: FW: 1.19-dc42 on Duet-WiFi. own build, modifications: GT2-belts, silicone heat-bed, different motors and so on. Printed parts: bed support, (PSU holder) and Y-feet.
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Mit "Fliegender Verdrahtung" habe ich es heute zusammen gebaut, funktionieren tut es, aber alltagstauglicher ist mein Ormerod nicht geworden, sondern eher sperriger; daher wieder alles in original Zustand gebracht.
Es gibt noch einen Trick, man könnte mit FritzBox Das Duet mit Spannung versorgen und per fritz.Box Software das benutzte Port an und ausschalten ==> so wird die Lebensdauer von Duet Buchse wesentlich erhört.
Und das mit Spannung versorgund überlege ich mir noch was.
Warum sollte man die Herringbone gears nicht verwenden ?

Also sorry, aber irgendetwas machst Du da noch total falsch. Was soll das mit dem Ein- und Ausschalten? Du brauchst keine USB-Spannungsversorgung. Dafür setzt man einfach den Jumper auf "5V", so wie es dick und fett in der Dokumentation steht. Und die RJ45-buchse (Netzwerkkabel) kann man doch problemlos stecken lassen. Und bitte fass den Lüfter nicht an, das ist ein heikles Thema.

Passend zum Thema hat mein Ormerod 1 meine Herringbone Gears zum einen leicht oval gedruckt und zum anderen ist eines an der Kante minimal gewarpt trotz PLA. Letzteres ist genau das Problem. Die Gears bekommt man nur zusammen eingesetzt, nicht einzeln hintereinander. Beim Testlauf der Z-Achse tauchte ein merkwürdiges Phänomen auf: Der Arm bewegte sich nach oben, dann wieder ein Stück nach unten und weiter nach oben und wieder leicht nach unten. Das Problem ließ sich dann zwar beheben, indem ich die Gears weiter nach unten presste, aber das ein solch merkwürdiges Fahrverhalten möglich ist, weil die Gears nicht zu 100% rund laufen zeigte mir, dass da etwas faul ist. Wer sagt mir denn nun, dass die Z-Achse wirklich gleichmäßig hochfährt und sich nicht zwischendurch um z.b. 0,1mm nach unten fährt bei 1mm fahrt oder es reicht ja auch, dass die Geschwindigkeit nicht konstant ist. Mit den normalen Zahnrädern passiert das nicht.

Ich glaube nun auch im nachhinein, dass ein Teil meiner Druckprobleme erst mit dem Einsatz der Gears bei meinem Ormerod 1 begonnen haben, denn die Problematik mit dem Drucker nahm immer mehr zu. Für den Extruder sind diese Gears in Ordnung, aber nicht für die Z-Achse, auch wenn die Original-Zahnräder auch merkwürdig sind (stecken der Mutter in das Zahnrad)

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Quote
Treito
Also sorry, aber irgendetwas machst Du da noch total falsch. Was soll das mit dem Ein- und Ausschalten? Du brauchst keine USB-Spannungsversorgung. Dafür setzt man einfach den Jumper auf "5V", s.

Habe ich doch gemacht, Jumper 9 setzen,jetzt wird Duet per Netzteil versorgt, ich will aber auch per Ethernet Stromversorgung an und aus machen können.(Spielerei halt )