PRUSA i3 Hephestos - seit XL Umbau unmöglich zu kalibrieren

Hi Leute,

ich wende mich an Euch weil ich schön langsam verzweifle.
Seit dem Umbau auf XL ist ein Kalibrieren der Plate unmöglich.
Passen 3 Punkte (Papier schabt leicht an Nozzle) ist bei Pkt. 4 nichts zu spüren.
Schraubt man die Schraube heraus um das Niveau anzugleichen, geht die Plate nicht mit nach oben.
Zur Lösung dieses Problems habe ich bereits die Schraube geschmiert und stärkere Federn mit größerem Durchmesser eingebaut - nützt nichts.
Erst wenn ich die diagonal gegenüberliegende Schraube anziehe, geht die Plate an der gewünschten Stelle nach oben.
Dass dann der diagonale Punkt nicht mehr passt kann sich jeder denken.
Mit der Originalplate gab es das nicht.

Fällt Euch was dazu ein?

bG

Hast du mit einem Haarlineal und der Lichtspalttechnik geschaut, ob die Druckplatte gerade ist?

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Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Nein, ein Haarlineal besitze ich nicht.
Es wäre ws. auch teurer als der ganze Umbausatz :/
Danke für den Hinweis - ich dachte beim Glas kann's nix haben, aber da dir auch der Gedanke kommt anscheinend doch…

Moin moin aus HU.
Ich habe eine 4mm Sicherheitsglasplatte 330 x 400 auf menem Drucker. Die ist an 3 Punkten gelagert. Da habe ich das gleiche Problem wie Du. In der Glasplatte sind Wellen und die Glasplatte ist in sich verdreht. Da klappt es auch mit ABL nicht. Ich hatte jetzt die Faxen dicke und lasse mir eine Platte 8mm Alu von Gonzo fräsen, denn die von ihm gefräste für den I3 ist der Hit und das will ich jetzt auch auf dem Großen.

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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Hi Leute,

ich vermute, ich habe den Fehler nun gefunden.
Die X-Achse war anscheinend zu unparallel zur Standfläche und das Ausgleichen verzog die Druckplatte - Tests laufen.

Nun tritt aber folgendes auf (185°):
1) Drucktisch noch nicht ausgerichtet
2) Drucktisch (bzw. X-Achse) ausgerichtet, aber wellenförmiger Druck
3) Versuch ohne Lüfter zur Kühlung - bringt auch nichts.


Hier wurde zusätzlich der Extruder-Vorschub kalibriert - nun wird durchschnittlich auf 0,2mm genau extrudiert:


Es entstehen seltsamerweise Hohlräume, die im Endeffekt dann diese Wellenform entstehen lassen (dieser Druck ist mit 205°):


Bevor dieser ThinWall-Testdruck nicht schön gedruckt wird, kann ich unmöglich feststellen ob der Materialfluss passt…
Hat jmd. Ahnung woher die Hohlräume kommen können? bzw. warum der Druck so hässlich ist?

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.06.16 06:45.

Hast du mal überprüft, ob dein Hotend und deine Düse fest sitzen und nicht wackeln?

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Grüße
Martin

Hab's nochmal gecheckt: Hotend und Düse sitzen fest im Extruder.
Der Extruder selber hat minimal nachgegeben.
Hab den Kabelbinder am unteren Lager fester angezogen, jetzt sitzt er fester.
Voller Vorfreude hab ich gleich mal einen Testdruck gestartet - Fehlanzeige.
Same again.

Hab dann auch mit den Temp. und Speed gespielt (also mal bei 50% speed drucken lassen oder mit weniger Temp.) hat aber auch nichts genützt.
Was kann das noch sein?

Temperatur mal auf 220 Grad....ist was hoch, aber um zu gucken wo du landest einfach mal ausprobieren.

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Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
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Ich glaube nicht, dass das was nützt (hab schon versch.Temp. ausprobiert), aber ich werde es heute noch testen.

Bin am Verzweifeln, weil der nach den Step-Anpassungen schon so schön und genau gedruckt hat

Wie hast du den Extruder Vorschub kalibriert?
Für mich sieht es so aus als würde zu wenig Material kommen.
Was für Material?
Welcher Extruder?
Welches Hotend? Im heißen Zustand verschraubt?
Wie ist die Bett Lagerung? Mach mal ein paar Bilder....

Fotos Fotos Fotos [forums.reprap.org]

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.06.16 05:38.

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Quote
sobo84
Wie hast du den Extruder Vorschub kalibriert?

Klebeband auf Filament, mit dig.Schiebelehre den Abstand zur Oberseite des Extruders gemessen, 10mm extrudiert, nochmal gemessen.
Das Ganze 15x, dann das arithmetische Mittel der Differenz errechnet.
Daraus die Steps errechnet und die Firmware abgeändert.

Quote
sobo84
Für mich sieht es so aus als würde zu wenig Material kommen.

Der ThinWall-Test ergibt derzeit ca. amm (bei einer 0,4mm-Düse)

Quote
sobo84
Was für Material?

bq PLA

Quote
sobo84
Welcher Extruder?

original bq PRUSA i3 Hephestos - Extruder

Quote
sobo84
Welches Hotend? Im heißen Zustand verschraubt?

original bq PRUSA i3 Hephestos - HotEnd.
Bisher wurde nur 1x die 0,4mm-Düse getauscht weil sie aufgerissen war.
Sie wurde nicht im heißen Zustand eingeschraubt.

Quote
sobo84
Wie ist die Bett Lagerung? Mach mal ein paar Bilder....

Weiß nicht was du damit meinst - der Umbau wurde mit dem bq XL-Upgrade-Bausatz durchgeführt.
Bilder mach' ich gerne, bitte schreib genauer welche Details du sehen willst.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.06.16 05:53.

Quote

Bisher wurde nur 1x die 0,4mm-Düse getauscht weil sie aufgerissen war.
Sie wurde nicht im heißen Zustand eingeschraubt.

Und vorher hat´s funktioniert? Könnte das damit im Zusammenhang stehen?

Quote

Bilder mach' ich gerne, bitte schreib genauer welche Details du sehen willst.

Oft kann man Fehler schon durch ein paar Bilder des Druckers, des Hotends, der Düse aufspüren...

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Wie gesagt, ich habe das Upgrade montiert und dann erst fingen die Probleme an.
Während der Testdruckphase ist dann auch noch die Düse gebrochen.



Man sieht in dem Archivbild hier den Druckkopf - zu erkennen ist natürlich nicht viel - dazu muss ich Kühlung und Berührungsschutz abbauen.
Weitere Fotos folgen.

Quote

Während der Testdruckphase ist dann auch noch die Düse gebrochen.

Dann vermute ich stark, dass du da "Verstopfungen" hast. Am besten du schaust nochmal in deinem Hotend nach, ob da der Fehler begraben liegt.

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ok. Hab nun den Extruder auseinander genommen und mit der Nadel gereinigt - es befand sich nur das Filament darin, mit dem gerade vorher gedruckt wurde.



Gleich danach habe ich mit 200° einen leicht modifizierten ThinWall-Test mit 50mm/s gedruckt.


Allerdings ist die Wandstärke noch immer doppelt so dick als gedacht:


Nach wie vor entstehen diese Erhebungen bzw. diese hässlichen "Warzen" auf der Seite.

Ein weiterer Versuch mit 75% Speed (= ca. 37mm/s) und 190°:


Bringen die Bilder neue Diagnosen?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.06.16 10:18.

Mach den Test nochmal und stell den multiplier auf 0.9

Für mich sieht das aber auch so aus, als ob die Düse nocht richtig drauf ist.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.06.16 13:18.

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Ist das Holz pla?

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Quote
sobo84
Mach den Test nochmal und stell den multiplier auf 0.9

Für mich sieht das aber auch so aus, als ob die Düse nocht richtig drauf ist.

Woran meinst du das zu erkennen?
Die Messing-Düse kann nicht mehr reingeschraubt werden ohne dass sich das Hotend mitdreht.

Meinst du mit multiplier die %-Angabe für den Materialfluss? (Cura)

Quote
sobo84
Ist das Holz pla?

Das ist normales bq PLA in grau.
weiter oben siehst du normales bq PLA in transparent.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.06.16 13:26.

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Hier im ersten Bild sieht es so aus, als wäre ein Spalt zwischen Düse und Heizblock. Zudem sifft da doch Kunststoff um die Düse. Kann mich irren...

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Ich hatte ein ähnliches Problem mal, aber bei mir lag es an dem Filament. War ein billiges Chinazeug und da ist es auch in alle Richtungen geflossen, nur nicht dahin wo es hin sollte.
Hast du schon mal Filament einer anderen Marke ausprobiert ob es damit vielleicht klappt?

Guck auch mal, ob der Drucker einen Festen Stand hat. Nicht dass er irgendwo wackelt und so eine relativ Bewegung zw. Düse und Bett verursacht wird.

Quote
N8boy
Ich hatte ein ähnliches Problem mal, aber bei mir lag es an dem Filament. War ein billiges Chinazeug und da ist es auch in alle Richtungen geflossen, nur nicht dahin wo es hin sollte.
Hast du schon mal Filament einer anderen Marke ausprobiert ob es damit vielleicht klappt?

Darum verwende ich nur original bq-Filament - ich nehme an, die machen Qualitätskontrolle bzgl. Kompatibilität zu deren Drucker…

Quote
sobo84
Hier im ersten Bild sieht es so aus, als wäre ein Spalt zwischen Düse und Heizblock. Zudem sifft da doch Kunststoff um die Düse. Kann mich irren...

Das nahm ich zum Anstoß das HotEnd komplett auseinander zu nehmen.
Hier sieht man links die neue, und rechts die original-Düse.
Verkauft wurde die linke als original bq Ersatzteil - trotzdem benötigt man einen 9mm Gabelschlüssel anstatt 8mm beim mitgelieferten.
Natürlich fällt gleich auf, dass die 1. Düse ein sauberes Gewinde hat und die 2. total zugekleistert ist.


Das Gegenstück sieht auch nicht besser aus:


Beim Zusammenbau stellte sich deine Vermutung als zutreffend heraus - es bleibt ein Spalt zwischen dem Sechskant und dem HotEnd.
Auch wenn der Zuleitungskanal (gibt es da auch einen Fachbegriff?), der ja im selben Gewinde eingeschraubt ist, rausgeschraubt wird, kann die Düse nicht weiter hineingeschraubt werden (und ich hab die Düse schon sehr fest angezogen).
Keine Ahnung, woran das liegen kann…
Nachdem alles wieder an seinem Platz war und fest verschraubt, startete ich einen neuen Testdruck mit deinen vorgeschlagenen 0,9 als Faktor.
Das Maß verringerte sich:


und das Druckbild wurde etwas besser (Links hinten):


Beim Messen des Filaments an versch. Stellen stellte sich genau 1,72 als Mittel ein.
Das erhöht zwar den von CURA errechneten Vorschub, aber wenn schon kalibrieren, dann sollte das doch auch passen.

Da die Verminderung auf 90% 0,7mm Wandstärke ergab, errechnete ich 51% für 0,4mm.
Beim Testdruck mit 50% Fluss erhielt ich dann als Ergebnis 0,45mm Wandstärke mit schönem Druckbild.
Also startete ich einen neuen Druck mit 45% und siehe da, das Maß passt:


Auch das Druckbild ist wie gewohnt schön (keine Ahnung ob es noch schöner möglich wäre)


Seltsam dass die CURA-interne Berechnung des Vorschubes so daneben liegt… kann das sein?

Die Freude war natürlich sehr groß - wenn auch nicht von langer Dauer

Mittlerweile habe ich um die Achsen-Kalibrierung zu checken einen CalibrationCube gedruckt…
…zumindest hab ich es versucht.

Ich hatte als Fill noch 100% eingestellt:


Ich dachte mir noch…sollte so 100% aussehen? Sollten das nicht geschlossene Schichten sein?

Nach dem Testdruck mit 20% Fill dann die Gewissheit: Das Problem ist noch nicht gelöst.
Zuerst dachte ich, es liegt am Material und druckte noch einen in grau.

Das änderte am Ergebnis leider nichts:


Mein Verdacht war eine zu hohe Druckgeschwindigkeit, weswegen ich noch einen CC mit 50mm/s drucken wollte.
Nach ca. 1/5 Höhe brach ich ab da das gleiche Ergebnis sichtbar war.

Nächste Vermutung: doch zu wenig Material.
Die Tests mit 75% und 60% Materialfluss-Multiplikator brach noch beim ersten Layer ab, da der bereits nach Fehlschlag aussah bei beiden hatte ich auch eine höhere Temp. (210° = bq Standard) ausgetestet:
Dort wo bei 45% eine schöne glatte Fläche entsteht, sieht es bei 60% Materialfluss so aus:


Nun stehe ich wieder an - dabei hat alles nach dem ThinWall-Test so gut ausgesehen…

Mit Cura kenne ich mich leider nicht aus, aber...das ist schon komisch.
Das sieht arg nach Verstopfung aus. Der 'Zuleitungskanal' nennt sich Heatbreak und muss auf der Düse aufliegen. Da darf kein Spalt zwischen sein...

---

Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
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Sparkcube XL
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Lass bitte die Thinwall Geschichten sein.
Ich bin relativ sicher dass du das ganze sowieso falsch slicst.

Drucke einfach einen Würfel nach der Triffid Hunter Methode.

Falls deine Düse tatsächlich nicht auf der Heatbreak des Hotends aufliegt, brauchst du nicht viel weiter suchen. Da darf keinerlei Spalt sein

---

Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Die CURA Presets kommen vom Druckerhersteller (bq) und bis zum Umbau hat er alles super gedruckt.
Wie/wodurch kann man da etwas falsch slicen? Bitte erkläre deine Vermutung.

Was ich damals nicht gemacht hatte, war die Kalibrierung des Extruders.
Das wollte ich hiermit nachholen damit das Gerät wirklich das macht, was es soll (Support so dünn als möglich damit er leicht ausbricht z.B.)

In den Foren wird in dem Zusammenhang vom ThinWallTest gesprochen.
Dann CC und die Achsen-Steps kalibrieren und dann Retract etc.

Quote
SteBa
Falls deine Düse tatsächlich nicht auf der Heatbreak des Hotends aufliegt, brauchst du nicht viel weiter suchen. Da darf keinerlei Spalt sein

Die Heatbreak, sowie die Nozzle sind in den Heatblock eingeschraubt.
Nachdem ich beide eingeschraubt habe bis nichts mehr ging, sollte man annehmen können, das Nozzlegewinde schon auf dem Heatbreak-Gewinde zusammenstößt…
Wirklich wissen wird man nie ob dazwischen ein Spalt ist, weil ja der Heatblock alles im Gewinde verdeckt.
Beim nächsten auseinandernehmen werde ich das von Außen versuchen zu messen.

Der Spalt (mit dem Fingernagel kommt man rein) ist wie gesagt zwischen Heatblock und dem Sechskant der Nozzle.

"Hunter" kannte ich noch nicht, hört sich aber an, als würde das für andere Extruder gelten.
Ich könnte z.B. "den Anpressdruck am Extruder erhöhen und dadurch verändert sich der effektive Durchmesser vom Förderrad." nicht umsetzen, weil das schon alles fix im bq-Druckkopf verbaut ist.
Also gehe ich davon aus, dass Anpressdruck (Förderrad) und der Rest bereits aufeinander abgestimmt sind.

Der Punkt klingt interessant: "Wenn das Infill statt Linien eine Reihe an Punkten erzeugt, erhöhe die Temperatur um 10°."
Allerdings drucke ich bereits mit 210° und das bq PLA ist nur bis 220° gedacht - Eine Chance gäbe es also.
Dazu muss ich aber sagen, dass ich mit dieser Rolle PLA auch immer mit 210° gedruckt habe - ohne Probleme.

Also ich erhöhe mal die Temperatur auf 220°, zerlege das Hotend nochmal und messe ob theoretisch ein Spalt im Heatblock ist - was könnte ich sonst noch testen?
Macht es Sinn huntermäßig zu kalibrieren wenn ich an der Geometrie des Antriebsrades nichts ändern kann?

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.06.16 04:37.

Und du nutzt noch die original FW? --> Da wären die Steps für den Extruder ja schon einigermaßen richtig...

Schraub mal erst die Düse in den Block auf Anschlag, dann 1/4 Drehung zurück. Dann Heatbreak rein, alles erhitzen uind dann mit geeignetem Werkzeug zusammensschrauben.

Ich vermute es hängt alles mit deinen Steps und der neuen Düse zusammen. Die alte Düse kann man nicht mehr benutzen?

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Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
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Sparkcube XL
Photon S

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sobo84
Und du nutzt noch die original FW? --> Da wären die Steps für den Extruder ja schon einigermaßen richtig...

Die FW ist original 1.4.2 bis auf die Änderungen der STEPs in den Achsen (die schon super funktioniert haben) und jetzt eben auch den Änderungen der Steps an der E-Achse.

Quote
sobo84
Schraub mal erst die Düse in den Block auf Anschlag, dann 1/4 Drehung zurück. Dann Heatbreak rein, alles erhitzen uind dann mit geeignetem Werkzeug zusammensschrauben.

OK. wird erledigt.
Ich hoffe, ich überdrehe das ALU-Gewinde nicht (ging wirklich schon sehr schwer)

Quote
sobo84
Ich vermute es hängt alles mit deinen Steps und der neuen Düse zusammen. Die alte Düse kann man nicht mehr benutzen?

Nein, leider - da ist ein Teil ausgebrochen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.06.16 05:00.

Quote

Ich hoffe, ich überdrehe das ALU-Gewinde nicht (ging wirklich schon sehr schwer)

Da ist ja auch verbranntes Plastik zu sehen. Erst sauber machen...am besten das Gewinde nachschneiden.

Schick mal ne PM mit Adresse, dann schick ich dir ne neue Düse.

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Tobias
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Photon S

Quote
sobo84
Schick mal ne PM mit Adresse, dann schick ich dir ne neue Düse.

Danke, das ist sehr nett von dir, ich habe aber noch eine hier.
Ich baue heute die neue ein und versuche die andere mittels Nachschneiden zu "retten".

Bin gespannt wie lange die neue dann hält (die aktuelle ist erst ein paar Testdrucke alt)

Mit Cura kenne ich mich nicht aus, habe ich nie benutzt.
Wenn du eine SW mit 0.4mm breite drucken willst, muss du das deinem Slicer auch genau so mitteilen.
Nur eine STL mit 0.4mm Wandbreite einfügen genügt da nicht. Wie genau das mit Cura geht weiß ich jedoch nicht, falls dies überhaupt geht.

Ändert jedoch nichts daran das der Thinwall Test längst überholt und total Banane ist.
Aber wenn du nichts glauben willst, dann wende dich doch an die angepriesenen Foren und Frage da um Hilfe.

Zum Hotend.
Natürlich kannst du wissen ob da ein Spalt ist oder nicht.
Schraube einfach mal die Düse rein und dann die Heatbreak. Nun löse die Noozle ein bisschen und schraube die Heatbreak noch weiter rein.
Dann bemerkst du doch ob beides aufeinander aufliegt oder eben nicht...
Das ganze dann am besten nochmals auf 230°C aufheizen, 2 Minuten warten und die Noozle nochmal nachziehen.

Der Kalibrierguide hat nichts mit dem Hotend oder Extruder zu tun.
Das sind alles Essenzielle Dinge welche du machen solltest, bis zu dem Punkt Abschluss und Optional. Das bitte einfach nicht beachten.

Wenn dann mal alles passt, ermittelst du deinen Flow anhand eines Würfels und des Infills und nicht mit einer Singelwall.

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Gruß,
Steffen

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Quote
SteBa
Mit Cura kenne ich mich nicht aus, habe ich nie benutzt.
Wenn du eine SW mit 0.4mm breite drucken willst, muss du das deinem Slicer auch genau so mitteilen.
Nur eine STL mit 0.4mm Wandbreite einfügen genügt da nicht. Wie genau das mit Cura geht weiß ich jedoch nicht, falls dies überhaupt geht.

In CURA sind per Preset (bq) einige Settings eingestellt - darunter Nozzle: 0,4mm.
Ich kann dann noch angeben, wie dick die äußerste Wand sein soll und wie stark der Infill - in diesem Fall hab ich bei beiden 0,4 eingegeben.
Im Zusammenspiel mit einer 0,4mm Wandstärke in der STL sollte CURA also wissen was Sache ist, oder muss man sonst noch was bedenken?

Quote
SteBa
Lass bitte die Thinwall Geschichten sein.
...
Ändert jedoch nichts daran das der Thinwall Test längst überholt und total Banane ist.
Aber wenn du nichts glauben willst, dann wende dich doch an die angepriesenen Foren und Frage da um Hilfe.

Mit einem einfachen "Lass bitte die Thinwall Geschichten sein, da gibt es aktuell eine zielführendere Methode" wäre gleich alles klar gewesen.

Quote
SteBa
Zum Hotend.
Natürlich kannst du wissen ob da ein Spalt ist oder nicht.
Schraube einfach mal die Düse rein und dann die Heatbreak. Nun löse die Noozle ein bisschen und schraube die Heatbreak noch weiter rein.
Dann bemerkst du doch ob beides aufeinander aufliegt oder eben nicht...

Eben nicht.

Quote
DerRobert, weiter oben
Beim Zusammenbau stellte sich deine Vermutung als zutreffend heraus - es bleibt ein Spalt zwischen dem Sechskant und dem HotEnd.
Auch wenn der Zuleitungskanal (gibt es da auch einen Fachbegriff?), der ja im selben Gewinde eingeschraubt ist, rausgeschraubt wird, kann die Düse nicht weiter hineingeschraubt werden (und ich hab die Düse schon sehr fest angezogen).

Ich werde das aber erstens mit einer neuen Nozzle nochmal versuchen und wenn diese wieder nicht ganz ansteht zweitens messen ob rein rechnerisch ein Spalt im Inneren vorhanden ist.

Quote
SteBa
Das ganze dann am besten nochmals auf 230°C aufheizen, 2 Minuten warten und die Noozle nochmal nachziehen.

Jop, wird gemacht.

Quote
SteBa
...
Wenn dann mal alles passt, ermittelst du deinen Flow anhand eines Würfels und des Infills und nicht mit einer Singelwall.

OK, da ist mir noch nicht klar wie (ich kann dann ja nicht mehr reinmessen und irgendwann steht man mit der Temp. an) - egal.
Ich hätte es zwar gerne verstanden, aber Hauptsache er druckt dann wieder zuverlässig

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.06.16 08:30.