Bed leveling (bin ich zu doof?)

Hallo,

ich dreh bald durch und hoffe es kann mir jemand helfen.

Ich habe ein Druckbett mit 4 Schrauben/Federn zum leveln. (Anet A8) Ich gehe also alle vier schrauben nacheinander durch. Dabei ist die Düse immer an der einzustellenden Ecke. Das Problem ist, wenn ich einmal rum bin, dass ich immer die erste Feder weiter zusammen drehen muss, also den Abstand zur Düse verkleinern muss, Ich bekomme es einfach nicht hin, dass alle 4 Ecken passen.

Lege ich eine Glasplatte auf das Bett kippt diese auch genau um die zwei gegenüberliegenden Ecken welche ich immer weiter rein schrauben musste. Also entsteht übertrieben gesagt ein umgekehrtes V auf der Druckplatte. Kurzum sie verzieht sich extrem.

Ich hoffe das ist soweit verständlich. Mache ich etwas falsch? Habe auch schon versucht über die Ecken oder immer nur zwei schrauben exakt und dann die anderen beiden einzustellen. Am Ende läuft es aber immer wieder gleich ab. Es ist unmöglich alle vier Ecken auf gleiches Level zu bringen ob mit Glas oder ohne.


Gruß
Sven

Hey Sven,

eine Ebene an 4 Punkten zu leveln ist faktisch zu 100 % nicht möglich. Aus diesem Grund hängt man IMHO ein Druckbett nur an 3 Punkten auf. Hier kannst du extrem schnell die Rechtwinkligkeit einstellen und dann nur noch schnell die Höhe. Ist eine Sache von Minuten.

Zum Beispiel bei den Frames von Orballo ist aus diesem Grund ein "Adapter" dabei, welcher die Möglichkeit gibt, ein MK-Druckbett an 3 Punkten aufzuhängen....

Gruß
Sven

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.02.17 09:11.

Hallo Sven,

danke für die Info. Hab mich eben mal auf der Spanischen Seite umgesehen. Der Frame gefällt mir. Aber ich kann leider den Adapter welchen du angesprochen hast nicht finden.


Gruß
Sven

Ich schätze mal, du hast ein GFK-Heizbett z.B. Mk2B und ne 2mm Glasplatte oben drauf!?

Diese Kombination hatte ich auch mal. Gerade ist anders! Wenn du deine 4 Punkte einigermaßen eingestellt hast, passt es vermutlich irgendwo in der Mitte nicht mehr.

Ich baue meine Heizbetten mittlerweile selbst aus 5mm Glas & 2mm Glas oben drauf zum wechseln. Guggst du hier:

[forums.reprap.org]

BG, Elton

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.02.17 10:28.

Hi Elton,

ja so ist es. Wenn die Glasplatte plan ist sollte das aber eigentlich kein Problem sein.


Gruß
Sven

@ Gortosch

Hab im Moment das gleiche Problem allerdings nicht so ausgeprägt (mein MK3 Ist ebener als das alte MK2a). Deine Glasplatte wird sich ebenfalls leicht verziehen wenn du dein Heizbett mittels Federn verspannst. Selbst die Kraft von diesen Photoklemmen reicht dazu aus. Ich überlege gerade meinen Betthalter entweder auszutauschen oder einen Adapter zu besorgen um auf 3-Punkt umzubauen.

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Wer freundlich zu mir ist zu dem bin auch ich freundlich. Wer Schreibfehler findet darf sie gerne behalten / Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r

Hallo,

so ein Adapter würde mich auch interessieren. Ein Umbau wäre recht schwierig zu realisieren. Mir würde ja ein Adapter gefallen, in dem man die Glasplatte "hineinlegen" kann. Dann würde man diese Papierklemmen nicht mehr brauchen.

Hab jetzt das Leveln frustriert aufgegeben. Gestern 4 Stunden heute 4 Stunden und immer das gleiche Ergebnis. Bin ja echt geduldig aber irgendwann ist die Luft raus. Hab auch keinen Plan mehr was ich noch probieren könnte.


Gruß
Sven

Adapter um die Glassplatte auf dem Heizbett zu fixieren gibt es einige bei Thingiverse z.B. SOWAS. Mir geht es allerdings eher um die Plattform auf der das ganze Bett montiert wird (die Platte wo die Federn aufsitzen unter dem Bett) 3-Punkt lässt sich einfach besser einstellen als 4-Punkt.

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Das Problem ist aber bei den selbst gedruckten Teilen die Hitze des Heatbed.

Ich drucke mit PETG das ist bis ca 90°C Formstabiel.

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Euer Problem ist die dünne 2mm Glasplatte! Die verbiegt sich durch die Klammern und das krumme Heizbett. Deshalb habe ich mir ein Heizbett selbst gebaut. Kauft euch ne 4-5mm dicke Floatglaslatte. Das ist zwar immer noch nicht perfekt, weil sich zwischen der krummen Heizplatte und der geraden Glasplatte ein Luftpolster bildet, aber besser als der jetzige Zustand.

BG, Elton

Heizbett selber bauen werd ich bestimmt nicht *gg* ist mir einfach zu gefährlich und unzuverlässig. Und ich habe keine 2mm sondern ein 4mm Borosilikat Scheibe und selbst die verformt sich durch die klammern. (bei mir gehts um ca 0.15 mm)

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.02.17 10:29.

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Wenn du nicht selbst bauen willst, dann such im Forum mal nach DDP. Hier gibts jemanden, der die macht und Ahnung hat!

4mm Glas sollte aber ausreichen (bei 20x20cm). Klingt für mich nach einem anderen Problem. Wenn deine XY Führungen nicht absolut parallel zur Glasplatte ausgerichtet sind, nützt die planste Glasplatte nix! Welchen Drucker hast du denn?

BG, Elton

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.02.17 10:49.

Ich hab nen Geeetech Prusa I3 Pro X (Ja ich musste ne Menge Nacharbeiten *gg*). Eigentlich sollte aller ziemlich winkelig und parallel sein (mit Messuhr eingemessen). Allerdinge bekomme ich das Bett nicht sauber eingestellt. Laut AutoLeveling hab ich entweder immer auf der rechten Seite ca 0.1 mm weniger als auf dem Rest oder eine "Falte" von hinten links nach vorne rechts die angeblich 1mm tief ist *kopfkratz*. Laut Papiermethode ist aber alles bestens, deswegen nutze ich den Sensor nurnoch als Z-Min und drucke ohne Autoleveling, würde das aber gerne nutzen, das geht aber so nicht.

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Hab das selbe Problem beim Autoleveling... fast 1mm Falte diagonal... was lt. Glasplatte auch stimmt...

Ja, ehrlich gesagt bin ich da auch noch nicht ganz durchgestiegen. Ich für meinen Teil habe beschlossen nur noch Konstruktionen a la Core XY oder ultimaker mit 3 punkt Antastung und 3 Z-motoren zu bauen, da man dort die XY Mechanik besser ausrichten kann und das Bed leveling zügig abgeschlossen ist und der gesamte Aufbau relativ einfach machbar ist. Außerdem arbeite ich mit Düsenantastung und nicht mit einem Sensor. Vorteilhaft bei Düsenwechsel oder Austausch der 2mm Glasplatte. Wenn dich das Interessiert kannst du ja mal nach "Silentcube mein vierter 3D Drucker" googeln.

Diese ganzen i3 Drucker halte ich für die falsche Entwicklung, schon allein deshalb weil sich das Bett bewegt. Schlecht bei höheren Objekten (Ich hatte bzw. habe schon 2 Drucker dieser Bauart und spreche daher aus Erfahrung).

BG, Elton

Stimmt mein erster komplett selbstgebauter wird ein Cube aber bis dahin muss ich erstmal mit dem I3 leben.

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Jup deiner Meinung Elton, der Aufbau ist nicht das Gelbe vom Ei... bin auch gerade nach einer Alternative am schauen... Aber ein Ultimaker für 2500€ ist mir zu teuer... 1000€ ist mein absolutes Limit.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.02.17 12:03.

Schau mal nach Sparkcube.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.02.17 12:07.

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Ich verkaufe gerade einen Sparkcube. googeln nach: Sparkcube leicht abgewandelt

BG, Elton

Hi,

ich habe nochmal alles auseinander genommen. Da mir ein sehr großes Spiel auf der einen Y-Welle aufgefallen ist. Habe daraufhin die Welle vermessen. Maße sind zwischen 7.93mm und 7.99mm. Also gleich neue bestellt. Alle anderen Wellen sind zwischen 7.99 und 8.01. Weiter habe ich, wenn schon ausgebaut, mein Heatbed überprüft. Das Bett fällt zur Mitte hin von allen Kanten ziemlich genau einen mm ab. Das ist heftig.

Jetzt will ich Nägel mit Köpfen machen. D.h. gleich auf eine 3Punkt Justierung umstellen mit einem neuen Heizbett.

Wieso werden bei den Heizbetten keine Angaben zum Lochabstand gemacht? Sind die genormt? Wohl kaum. Kennt jemand eine 3Punkt Halterung/ Heizplatte welche für den Anet A8 geeignet wäre?


Gruß
Sven

Quote
Gortosch
Wieso werden bei den Heizbetten keine Angaben zum Lochabstand gemacht? Sind die genormt? Wohl kaum. Kennt jemand eine 3Punkt Halterung/ Heizplatte welche für den Anet A8 geeignet wäre?

Na klar, darüber wacht das RepRap Institut für Normung
Wenn du ein wenig suchst findest du auch die Maße, z.B. hier und noch viele andere Informationen hier.

Der Schlitten vom P3Steel-Rahmen bietet übrigens eine 3-Punkt-Aufnahme, ich kenne aber keine Plug&Play-Lösung dafür.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.02.17 08:27.

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Best regards / Viele Grüße
Till

Hi,

ja ich bin auch schon drauf und dran mit den P3Steel zu kaufen... Mir fehlen nur etwas die Maße... damit ich weis ob ich alle Komponenten meines Anet A8 verwenden kann.

Da kannst du dich im Wiki auch bis zu den Zeichnungen durchklicken.
Die 3-Punkt-Aufnahme vom P3Steel passt aber nicht zu MK3 & co., das Loch steht vorne ein wenig über.
Kannst dir natürlich eine passende Alu-Platte anfertigen lassen aber ob sich das lohnt ist fraglich.

Elektronik und Stepper-Motoren sollten sich schon weiterverwenden lassen, ebenso die üblichen Heizbetten im MK2/MK3-Stil.
Nur eben nicht out-of-the-box per 3-Punkt-Aufnahme wie ich im Thread-Verlauf meine herausgelesen zu haben, wie du sie dir wünschst.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.02.17 08:45.

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Best regards / Viele Grüße
Till

Beachte, dass bei dem Anet A8 (und vermutlich allen anderen auch) die Bohrungen auf dem Y-Schlitten nicht identisch zu den Bohrungen vom P3Steel sind.
Die Schienen sind zwar in allen Fällen 170mm auseinander (Mitte-Mitte), die Bohrungen an den Seiten passen aber nicht. Die sind bei den Anet Dingern 24mm auseinander, im Gegensatz zu den 30mm beim P3Steel.
Gibt aber Abhilfe [www.thingiverse.com]

Ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe 2 x 3 Stunden wie ein Affe davor gesessen und an den Schrauben gedreht. Ich weiß nicht ob es das schiefe Bett ist was Probleme macht.
Ich habe nämlich eine 4mm Ofenglasplatte die 100% Plan ist. Das selbe Konstrukt habe ich im CTC Drucker verbaut und dort klappt auch das 4 Punkt Leveling auf Anhieb.

Wenn ich die Ecken nacheinander durchgehe, ist bei mir der letzte Punkt nicht zu na dran, wie bei dir, sondern zu weit weg vom Heizbett. Wenn ich jetzt zurück gehe und die letzten 3 Ecken noch einmal durchgehe, passt der Abstand.

Wenn ich aber den letzten Punkt justieren möchte, nach oben hin, kommen die daneben liegenden Punkte logischerweise mit nach oben und der gegenüberliegende Punkt geht nach unten.

Justiere ich also den letzten Punkt, komme ich in eine Schleife wo ich diesen besagten und den gegenüberliegenden Punkt immer weiter nach oben justieren muss und die anderen 2 solange nach unten schraube bis die nicht mehr weiter können. Hört sich komisch an aber ist echt so.


Bei mir ist es definitiv nicht ein krummes Heizbett. Und ich habe das ganze einmal mit Federn und ohne Federn ( Muttern gegeneinander gekonntern) versucht. Ich muss heute noch einmal darüber nachdenken und ich hoffe ich steige dahinter. Komischerweise klappt das Prinzip beim CTC Drucker aber nicht beim Anet. Ich denke es hat was damit zu tun, das der Tisch verfahrbar ist und beim CTC nicht.

Vielleicht meldest du dich noch einmal...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.03.17 04:02.

Hi,

ich habe bis jetzt das Problem nicht lösen können. Habe es eigentlich auch nicht mehr weiter verfolgt. Aber ich gehe mal davon aus, dass sich beim Einstellen der Schlitten verzieht bzw. sich die Höhe beim Verfahren verändert. Das vermutest du ja im Prinzip auch.
Der Kapazitive Sensor ist übrigens quatsch und fliegt wieder raus. Der macht in einem Drucker mit beheizbaren Bett einfach keinen Sinn, da er für unser Hobby sehr stark temperaturabhängig ist.

Deswegen habe ich jetzt Nägel mit Köpfen gemacht und mir einen original Prusa i3 MK2 gekauft. (hoffe er kommt bald) Damit drucke ich dann Verbesserungen für den Anet A8 und schau das ich ihn doch noch irgendwie hin bekomme.

Wenn du eine Lösung für unser Problem hast, lass es mich bitte wissen.



Gruß
Sven

Ich hab es hinbekommen.

Die Y Wellen waren vom Abstand zwar parallel zueinander aber nicht im Verlauf der Höhe. Die linke Welle ging nach vorne hin weiter nach oben (nur 1mm xD). Ich habe eine plane Aluplatte auf die beiden Wellen gelegt und die hat gekippelt und lag nicht plan auf.

Ich hatte dies und somit dreht man sich beim Bed Leveling ab dem letzten Punkt immer im Kreis. Um das in den Griff zu bekommen ist ein Winkel und eine plane Platte nötig um das ganze Konstrukt von Wellen rechtwinklig aufzubauen. Ich müsste das ganze auch auf einer Holzplatte verschrauben und vorne links 1mm tiefer setzen (habe das Holz an der Stelle etwas ausgefräst) und die Halterung festschrauben damit es so stehen bleibt. Vielleicht musst du auch nur vorne links oder rechts etwas unterfüttern damit sich das gerade setzt.

Danach hat es auf Anhieb funktioniert und der Drucker druckt schon die ganzen Tage durch. ( Meine Y-Platte besteht aus dem original Anet Alu Heizbett, darauf eine Ofenglasplatte geklebt und darauf eine 0,5mm Pertinaxplatte aufgeklebt)

Der Sensor ist jetzt auch draußen und ich habe einen kleinen Endschalter (quelle Aliexpresss) als Z-Endstop eingebaut. Der Anet Microschalter tut es auch, war mir nicht genau genug für meine Anwendung.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.03.17 17:58.

Hey Andreas,

da freu ich mich für dich. Super, dass du das Problem gefunden hast. Klingt auch logisch, wenn man es mal weiß.

Werde das die Tage auch gleich mal prüfen und mich nochmal melden. Dankeschön für deine Info.

Aber warum sollte der original Microschalter ungenau sein?


Gruß
Sven

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.03.17 04:57.

Extrem ungenau ist der nicht. Ich drucke das Filament, im ersten Layer, auf eine Pertinax Platte ziemlich stark drauf damit ich die Konturen nicht habe. Da ist der Abstand zum Heizbett sehr gering und das muss immer haargenau passen bevor der Extruder klackert.