Heizelement defekt?

Hallo zusammen,

wollte meinen Drucker nun endlich mal mit Repetier zum laufen bringen. Ich habe die neueste Repetier Firmware und den neuesten Repetier Host installiert. Soweit funktioniert auch alles.
Endstops habe ich alle richtig einstellen können und alle Motoren machen auch das was sie sollen. Das Heizbett heizt wunderbar und die Thermistoren zeigen auch die halbwegs richtige Temperatur an.
Leider heizt das Hotend nicht. Es handelt sich hierbei um ein Jhead Hotend MK4, mit diesem roten Heizelement.
Damals, als ich die ganzen Einzelteile zugeschickt bekommen habe, habe ich das Hotend mit der Sprinter Firmware und Printrun getestet. Da hat das Hotend einwandfrei geheizt.
Ich hatte jetzt noch mal die Sprinter Firmware rauf geladen und es wieder mit Printrun versucht. Leider heizt das Hotend auch in dieser Konstellation nicht mehr.

Ich gehe also davon aus, dass das Heizelement defekt ist. Kann ich das irgendwie testen/messen?

PS: was mir noch eingefallen ist ... ich habe noch bei den Endstops in der Repetier Firmware die Pins für Z min und max getauscht, weil ich meinen Z Endstop oben angebracht habe und man an meinem Sanguinololu 1.3 Board ja nur 3 Endstops anschließen kann. Dürfte aber denke ich mal nicht das Problem sein.

Ach ja und Trockenlauf ist deaktiviert gewesen beim Heizversuch.

Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.

Gruß Christian

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.04.13 17:59.

Wenn du ein Multimeter zur Hand hast, miss mal den Widerstand im niedrigsten Ohm-Bereich des Heizelements. Ein 12V 40W Element das ich hier habe hat ca 5-6 Ohm.

Aber eigentlich glaube ich nicht, dass die Heizpatrone einfach so den Geist aufgibt, dann doch eher ein Software Bug oder ein loser Kontakt.

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Hallo Chopper925,

Hab grad gemessen. Leider schlägt das Multimeter überhaupt nicht aus. Also anscheinend defekt. Aber wie kann das kommen? Ich hatte es damals zum Test wie gesagt für ein paar Sekunden heizen lassen und dann eine ganze Weile nicht angerührt.
Vielleicht weil ich das Kabel 90 Grad nach oben gebogen hatte? aber das sieht man auf Bilder auch meistens.
Ich hab mich gestern noch mal genauer belesen. Da ist ja eigentlich nur ein Heizwiderstand 5,6 oder 6,8 ohm drin. Leider kann ich den nicht einfach so auslöten weil das aus Teil in einer Metallhülse steckt und das ganze ist dann noch mit einer weißen Masse vergossen. Hmm schade ... es bleibt mir wohl nichts anderes übrig als ein komplett neues Kabel zu bestellen.
Oder hat einer von euch noch eine Idee, wie ich es repariert bekomme?

Gruß Christian

Edith: ich hab noch ein paar Bilder gemacht

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.05.13 03:39.

Quote

Leider schlägt das Multimeter überhaupt nicht aus.

"Nichts", wie Null Ohm oder "Nichts", wie kein Durchgang? Ist kein Durchgang da, kann kein Strom fliessen und damit auch nichts heizen. Mögliche Ursachen: Gelöste Steckkontakte, gelöste Lötverbindungen, gebrochene Kabel oder Drähte.

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Naja also wenn ich mein Multimeter einschalte steht da eine 1 auf dem Display Wenn ich messe ändert sich nichts. Es bleibt eine 1 stehen. Also heißt das wohl, dass kein Durchgang vorhanden ist. Zur Probe, ob das Multimeter stimmt, habe ich mal einen Widerstand auf meinem Sanguinololu Board gemessen und diese Wert wird korrekt angezeigt
Die Fehlerursachen gelöste Steckkontakte und gelöste Lötverbindungen kann ich eigentlich ausschließen, da ich die Drähte knapp über diese weiße Masse gemessen habe.

Also eigentlich kann nur der Widerstand kaputt sein. Leider kriege ich den wegen dieser Masse nicht einfach so aus dieser Metallhülse heraus.
Ich denke mal ich werde mir jetzt diese hier bestellen und es so wie auf dem Bild machen. Somit kann im Falle eines wiederholten Defektes den Widerstand schnell austauschen.

Damit möglichst wenig Luft zwischen dem Heizblock und dem Widerstand ist, werde ich Aluminiumfolie herumwickeln bis das Ganze schön spielfrei in die Bohrung hinein passt. Das ist ja auch eine Variante, die im Wiki unter Jhead Nozzle erklärt wird.
Oder kennt vielleicht noch einer eine Methode, mit der noch komfortabler geht?

Gruß Christian

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.05.13 07:36.

Also, was du aktuell hast ist eine sogenannte Heizpatrone, das ist eine Edelstahlhülse mit einem Keramikmaterial drin und darin eingebettet ist ein Heizdraht, die Anschlüsse die aus der weißen Vergussmasse herauskommen müssten eigentlich auch noch mit zur Heizwendel gehören.

Da ist KEIN normaler Widerstand drin der dann vergossen wird.

Die Heizpatronen sind deutlich robuster und langlebiger als diese Keramikwiderstände, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, die werden nämlich in der Anwendung als Hotend ziemlich überbelastet und fallen deswegen auch irgendwann aus.
Deswegen kann man von den Widerständen als "bessere Lösung" nur abraten.

In welchem Bereich genau hast du mit deinem Multimeter gemessen?
Falls dein Multimeter eine Durchgangsmessfunktion besitzt, (die meisten Multis haben sowas, Durchgang wird dann mit einem Piep angezeigt) check mal die Leitungen vom RAMPS bis zum Heizelement vorne ob da auch überall Durchgang herscht.

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@ Chopper 925

Du hattest recht. Die Heizpatrone ist tatsächlich nicht defekt. Ich hatte jetzt mal die Stecker vom Heizbett und vom Hotend vertauscht und wollte beide auf 60 °C aufheizen. Das Ergebnis ist, das nun das Hotend heiß wird aber nicht das Heizbett. Also muss der Fehler folglich auf dem Sanguinololu sein.

Mein Multimeter kann Durchgangsmessungen durchführen. Allerdings bin ich mir jetzt nicht sicher wo ich genau messen soll. Ich habe Die Messpunkte, die auf auf dem Bild markiert habe gemessen und es herrscht Durchgang ...

Gruß Christian

Quote

Die Heizpatronen sind deutlich robuster und langlebiger als diese Keramikwiderstände, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, die werden nämlich in der Anwendung als Hotend ziemlich überbelastet und fallen deswegen auch irgendwann aus.

Wenn man die Heizwiderstände gar nicht oder ungeeignet verklebt, dann schon. Macht man es richtig (JB-Weld, Aufpuffreparaturmasse, etc.), sind Heizwiderstände und Heizpatronen mehr oder weniger identisch: ein eingegossenes Stück Widerstandsdraht.

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So ich hab anscheinend des Rätsels Lösung gefunden. Das Hotend heizt offensichtlich nur wenn auch der Extrudermotor angeschlossen ist. (hätte ich mir auch denken können) Ich bin der Meinung, dass der zwar angeschlossen war, als mir das Problem aufgefallen ist, aber egal. Bei den weiteren Tests war er jedenfalls nicht angeschlossen. Als ich jetzt noch mal alles angeklemmt hatte, funktioniert alles.

Was mir jedoch auch noch aufgefallen ist, das das Hotend bestimmt eine halbe Minute kalt gewesen ist, als ich es auf den Steckplatz für das Heizbett gesteckt hatte und dann auf einmal schlagartig heiß wurde.
Jetzt wo es auf dem richtigen Steckplatz ist, ist es sofort heiß geworden ...

Auf jeden Fall läuft jetzt alles und ich hab dadurch mal wieder ne Menge dazu gelernt Das gefällt mir so an DIY
Euch allen noch einen schönen Abend.

Gruß Christian

Edit: das mit dem Motor war wohl doch nicht der Fehler. Der Fehler tritt nur auf wenn das Kabel der Heizpatrone um 90 grad nach oben gebogen wird.
Da muss wohl ein Wackelkontakt sein. Wenn ich das Kabel ca. 45 grad abknicke, geht es aber.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.05.13 18:17.

Quote

Edit: das mit dem Motor war wohl doch nicht der Fehler. Der Fehler tritt nur auf wenn das Kabel der Heizpatrone um 90 grad nach oben gebogen wird.
Da muss wohl ein Wackelkontakt sein. Wenn ich das Kabel ca. 45 grad abknicke, geht es aber.

Ich würde mal sagen, der Draht ist kurz davor, vollends abzubrechen und wird nur noch von der Vergussmasse gehalten.

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Mal sehen wie lange es hält. Ersatz ist schon unterwegs

Schön das es wieder läuft, so einen Wackler hat man schnell mal in der Verkabelung.

Der Zetiunterschied, als du das Hotend am Heizbett angeschlossen hattest, kam daher das die Temperatur des Heizbetts nur alle 5 oder 30 sek abgefragt wird und dementsprechend wird auch verzögert reagiert.

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