mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop

Über µ muss ich mir bei meiner laienhaften Druckereigenkonstuktion aus MDF wohl wirklich keine Gedanken machen!!!

Heute kam der Schalter und die Bauteile für den Adapter per Post an.
Mal schauen ob ich das Ding heute abend wenn ich Zeit habe noch zum Laufen bekomm...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.07.14 08:14.

Na dann wäre ich froh...Geld gespart...
Gruß Sven

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Stud54
Du brauchst zwingend einen PNP....denn nur der schaltet dir positives Potential dahin, wo du es haben willst. Sprich wenn sich ein Metallteil innerhalb des Schaltabstandes befindet, schaltet dieser dir z.B. 24 Volt durch.

Ein NPN würde dir Masse auf deinen Ausgang legen.

Beide Versionen gibt es als NO(unbetätigt geöffnet,Schließer) und NC(unbetätigt geschlossen, Öffner).
Gruß Sven

PNP schaltet + Potential durch. NPN schaltet - Potential durch. NO heißt bei Kontakt wird geschlossen, sonst offen. NC heißt ohne Kontakt ist geschlossen sonst geschlossen. Soweit so gut.
Deshalb kann man doch trotzdem einen NPN (NO) nutzen. Es kommt darauf an wie die Firmware eingestellt ist und die Schaltung aufgebaut ist (Pullup/Pulldown). Gerade mit dem vom Bezugspotenzial unabhängig einsetzbarern Optokoppler ist jede Kombination möglich.
Beispiel mit NPN NO:
Sensor vom Metallbett entfernt -> 12V liegen an -> Optokoppler ist geöffnet -> Signal wird auf GND gezogen.
Metallbett wird erkannt -> Sensorausgang wird durchgeschalten -> auf GND -> Optokoppler sperrt -> Signal wird über Pullup auf High gezogen.
-> in der Firmware muss high für aktiven Endstop und low für nicht aktiven Endstop konfiguriert sein.
Passt doch

Edit: sollte die Genauigkeit nicht im erträglichen Rahmen liegen? Beispiel: Sensor mit 2mm Auslöseabstand. Je nach Material ist zu dem Auslösefaktor (2mm) noch ein Reduktionsfaktor einzurechen. Bei Alu sind das ca. 0,3mm. Laut Datenblättern schwankt normalerweise der Auslöseabstand um bis zu 2%. Geht man also von den 1,7mm Auslöseabstand bei Alu aus kann die Abstandsmessung um 34µm schwanken. Ok, bei einem Sensor mit 4mm Auslöseabstand wären es abzüglich Reduktionsfaktor 74µm. Wenn man mit 100µm Schichthöhen druckt kann sich das schon bemerkbar machen.

...ich habe meinen Sensorhalter gedruckt, den Sensor verkabelt und angeschlossen. Werde die Tage die Wiederholgenauigkeit testen und berichten

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.07.14 17:25.

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Grüße, Franz


MendelMax 1.5
3mm PLA | 0,35mm Nozzle | Ramps 1.4
Repetier-Firmware | Repetier-Host

Heute kamen mit der Post sowohl der Sensor als auch der Optpkoppler mit den Widerständen.
Habe alles auf Lochraster zusammengelötet und es hat sofort alles problemlos geklappt!

So schaut mein Lochrasteraufbau aus:



Der erste Test:







Der Sensor hat oben eine LED drin an der man sofort erkennt wann er ausgelöst hat.

Den Sensor hab ich einfach mit nem Winkel rangeschraubt:



Und hier druckt mein Drucker das allererste Mal!!!

Ich hab mir Gestern die Schaltung auch mal aufgebaut, allerdings ohne den Pullup Widerstand, dafür mit Status-LED.
Heute ist mein Sensor gekommen, ein BALLUF BES 516 326. Ist mit Ø18x70mm zwar nicht gerade klein, aber den bekomm ich schon unter

Schaltabstand ist 5mm, meine CFK Platte erkennt er ab etwa 2,5mm, mit einer Lage Alufolie darunter dürften es etwa 4mm sein.
Die Rückseite einer IKEA Spiegelfliese erkennt er ab etwa 1mm.



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.07.14 06:52.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Quote
loco
Schaltabstand ist 5mm, meine CFK Platte erkennt er ab etwa 2,5mm, mit einer Lage Alufolie darunter dürften es etwa 4mm sein.
Die Rückseite einer IKEA Spiegelfliese erkennt er ab etwa 1mm.

Vorsicht! Wenn Du Alufolie drunter machst, und er erkennt dies früher, dann misst er den Abstand zur Folie. Dadurch misst er die Unterseite der Platte und nicht die Oberseite. Du willst wohl nicht auf der Unterseite drucken, oder?

2,5 mm reicht doch völlig aus.

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Gruß Wolfgang

PRUSA i3 | RAMPS 1.4 | Repetier-Host V0.95F | Marlin | E3D-v5 All metal HotEnd - 3mm Direct Extrusion | Heizmatte 230V von Stud54 mit SSR und FI | Aluminium Dauerdruckplatte von Stud54

Erstens war das nur ein Test und zweitens waren die 4mm der (geschätzte) Abstand zwischen Sensor und PlattenOBERFLÄCHE

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.07.14 07:12.

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Grüße
Marco

Thingiverse

ist doch egal ober Oberseite oder Unterseite oder sonst was erkennt, solange der abstand zur oberseite "konstant" ist, und das delta zum druckkopf in der FW richtig eingetragen ist .... oder?
in erster linie geht es bei den induktiven Sensoren ja um die berührungslose Erkennung sowie um die relativ hohe Wiederholgenauigkeit des Schaltpunktes.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.07.14 07:14.

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mantus
ist doch egal ober oberseite oder unterseite oder sonst was erkennt, solange der abstand zur oberseite "konstant" ist, und das delta zum druckkopf in der FW richtig eingetragen ist .... oder?

Er zeigt Dir aber dann den Abstand zur Unterseite an. Da musst Du dann die Dicke des Bett´s dazu rechnen.

Ob das dann wirklich immer gleich ist??? Und ist die Alufolie dann wirklich plan auf der Platte?

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loco
das nur ein Test

Ich wollte es nur ewähnt haben, nicht das es dann "kracht"

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Gruß Wolfgang

PRUSA i3 | RAMPS 1.4 | Repetier-Host V0.95F | Marlin | E3D-v5 All metal HotEnd - 3mm Direct Extrusion | Heizmatte 230V von Stud54 mit SSR und FI | Aluminium Dauerdruckplatte von Stud54

darum hab ich ja konstant geschrieben, am besten wärs sowieso ne plane alu platte zu nehmen und noch besser gleich auf die zu drucken.

Quote
mantus
plane alu platte zu nehmen und noch besser gleich auf die zu drucken.

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Gruß Wolfgang

PRUSA i3 | RAMPS 1.4 | Repetier-Host V0.95F | Marlin | E3D-v5 All metal HotEnd - 3mm Direct Extrusion | Heizmatte 230V von Stud54 mit SSR und FI | Aluminium Dauerdruckplatte von Stud54

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Frankenwäldler
Über µ muss ich mir bei meiner laienhaften Druckereigenkonstuktion aus MDF wohl wirklich keine Gedanken machen!!!

Du hast also noch eingesehen, dass diese Methode deutlich stressfreier zu realisieren ist als die Servo-Geschichte, ein Anschlussschema gefunden und bereits realisiert und in Betrieb genommen. Das ging ja fix.
Extruder aus einfachem Sperrholz plus Winkelverbindern, warum nicht.
Die Befestigungsmuttern des Sensors solltest Du mit Schraubensicherung fixieren, ansonten rappeln sie sich evtl. lose.

Quote
bianchifan
Du hast also noch eingesehen, dass diese Methode deutlich stressfreier zu realisieren ist als die Servo-Geschichte, ein Anschlussschema gefunden und bereits realisiert und in Betrieb genommen. Das ging ja fix.

Ja! Das ist garkein Vergleich zum ganzen Scheiß mitm Servo usw.

Quote
bianchifan
Extruder aus einfachem Sperrholz plus Winkelverbindern, warum nicht.

Ja! Und ganz wichtig ist die Holzteile möglichst krumm zurechtzusägen und zusammenzukleben!!!

Hab vorhin mal 100 Messungen (G30) durchlaufen lassen und die Ergebnisse in ein Diagramm eingetragen.
Bis auf 2 Messungen am Anfang schwankt der Messwert nur um 0,01mm, genauer wirds von Repetier-Host nicht angezeigt.
Für meinen Drucker auf jeden Fall ausreichend.

Die Wiederholgenauigkeit ist laut Datenblatt <5% der Toleranz (= +-10% von 5mm). Hab wohl ein gutes Exemplar erwischt





1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.07.14 18:50.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Stimmen die "gemessenen" Meßwerte auch mit einer Meßuhr überein?
Eigentlich müßte man bei einem Versuchsaufbau eine Meßuhr neben den Sensor anbringen - oder?

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Achim

Hey Leute,

bei mir ist gerade folgendes Problem aufgetreten. Ich war dabei meine y-Achse zu installieren, haben den Schrittmotor positioniert, wollte die endstopps testen und auf einmal geht nichts mehr. das Display ist aus! Über den USB Anschluss läuft das Display zwar, was ein Defekt des Display ausschließt, aber ich habe gerade kein Plan, was das Problem sein kann ...
Ist es möglich das ich mit dem mechanischen Endstop einen Kurzschluss verursacht habe? Wenn ja, was muss ich tauschen?
Ich habe das RAMPS 1.4 mit dem MegaBoard 2560 verbaut, Netzteil ist 12V / 30A.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen ...


Vielen Dank im Voraus

Wie ist denn dein Schalter angeschlossen?
Wenn du so einen Schalter über 2 Kabel angeschlossen hast, muss eines an den Signal- und eines an den 5V-Pin.
In der 3er-Reihe muss also der mittlere Kontakt ( - ) leer sein.
Hast du den mittleren Kontakt mit verbunden kannst du nen Kurzschluss gebaut haben wenn der Schalter auslöst.

Hast du den Pullup-Resistor aktiviert?

Wenn es nur über 12V nicht geht und über USB schon, dann ist an deinem Arduino der Spannungsregler durch.
Das würde dann auch dafür sprechen das du irgendwo einen Kurzschluss gebaut hast. (ich habe inzwischen schon meinen 3. Spannungsregler in meine Arduino reinlöten müssen )
Lies mal dieses Thema-> [forums.reprap.org]
Da steht alles zu deinem Problem drin.
Du kannst auch mal an deinem Arduino messen.
Normal gibt das Arduino sowas um die 4,98V raus.
Wenns weniger, wie zB 4,7V sind, dann ist dein Spannungsregler eindeutig durch.

Da musst du dann entweder ein neues Arduino kaufen oder den Lötkolben schwingen

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.07.14 09:27.

Okay, danke

kannst du mir noch sagen, wo ich den Spannungsregler finde

Der Spannungsregler ist dieses Teil mit den 3 Beinchen:
[forums.reprap.org]

Es gibt verschiedene Spannungsregler.Es gibt soviel ich weiß einen großen und einen kleineren. Je nachdem welches Arduino man hat.
Ich habe diesen gekauft und bei mir reingelötet: [cgi.ebay.de]

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.07.14 20:38.