RADDS 1.5 / Heatbed-MosFet defekt?

Hallo zusammen,

in einer grenzenlosen Unachtsamkeit dank der Ablenkung meiner beiden kleinen Zwillinge, habe ich dummerweise mein Heizbett falsch an das Radds angeschlossen. Ich habe das Heizbett an den Anschluss für das Heizbett-Netzteil angeklemmt und das Netzteil an den Anschluss für das Heizbett. Funktioniert wunderbar, daß Heizbett heizt dann auch auf, ist aber natürlich nicht schaltbar. Als ich den Fehler bemerkt habe, habe ich diesen natürlich umgehend korrigiert.

Nun habe ich folgendes Verhalten:

Die grüne LED der Stromversorgung auf dem RADDS-Board leuchtet, sobald das 24V-Netzteil eingeschaltet ist.
Die orange LED der Heizbett-Stromversorgung leuchtet und das Heizbett wird warm.

Ich kann weder über das Display, noch über Repetier-Host das Heizbett schalten. Was ich auch mache, die orange LED bleibt immer an. Ich habe es mit PWM, PID und Bang-Bang versucht.

Gibt es eine einfache Möglichkeit den MosFet zu testen? Ich habe irgendwo gelesen, daß dieser defekt ist (kling für mich als Nicht-Elektroniker auch logisch), wenn er immer geschaltet ist oder nie. Bei mir scheint er ja immer geschaltet zu sein. Hier mal der Schaltplan vom RADDS, falls das nützlich ist.

Mein Plan ist nun: Einen neuen NXP BUK954R8-60E beschaffen, einlöten und hoffen, daß das Problem damit gelöst ist.

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Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Moin,

mess einfach mit einem Ohmmeter zwischen Klemme 2 (GND) und Klemme 4 (- Heatbed).
Wenn du da ohne angeschl. Heizbett 0 Ohm hast, hast du den BUK geschossen.
Falls du den nicht bekommst, ein IRFB 4110 von reichelt sollte auch funktionieren.

Grüße

Sascha

Super, danke. Das ist ja einfach :-) Zeigt leider saubere 0 Ohm an. Habe direkt bei Farnell drei Ersatz-BUK bestellt... 4,23€ für die drei Fet's und 5,95€ Versandkosten... Und dann noch Märchensteuer oben drauf...

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Glatzemann
Habe direkt bei Farnell drei Ersatz-BUK bestellt... 4,23€ für die drei Fet's und 5,95€ Versandkosten... Und dann noch Märchensteuer oben drauf...

Genau deswegen habe ich mich für IRLB3024 entscheiden, bei vergleichbarem VGS(TH) ist der RDS noch niedriger, dazu ist er auch noch billiger

Aber egal wie, eine Garantie für einwandfreie Funktion hast Du nicht.
Der DUE hoppelt auf 3,3V, normalerweise passt es.
Aber wenn 10% Unterspannung, Spannungsabfall irgendwo auf der Leitung und FET ander oberen Toleranz oder sogar drüber.
Immerhin hast Du 3 Stk bestellt...

Quote
saschaho
Falls du den nicht bekommst, ein IRFB 4110 von reichelt sollte auch funktionieren.

Nein, für den DUE ist der Fet absolut nicht geeignet.
Bei ungünstiger Konstellation kann der auch auf dem RAMPS Probleme bereiten, das VGS-Minimum liegt bei 4,5V!

Kannst du für einen Laien mal erklären, warum ich mir einen anderen Fet aufs RADDS als Ersatz löten sollte, als den, den der Entwickler des Boards verbaut hat?

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Nach dem Austausch des Fet funktioniert nun alles wieder wie es sollte. Danke für die Tipps, daß hat mein RADDS gerettet :-)

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Glatzemann
Kannst du für einen Laien mal erklären, warum ich mir einen anderen Fet aufs RADDS als Ersatz löten sollte, als den, den der Entwickler des Boards verbaut hat?

Ganz wertfrei ohne Bezug auf RADDS: Manchmal wählt der Entwickler aus anderen Gründen einen Baustein aus, obwohl es deutlich bessere Alternativen gibt. Das kann z.B. Der Preis, oder die Verfügbarkeit sein.

Gruß
Andreas

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D

Das ist mir schon klar...

Ich hätte halt gerne gewusst, ob es eine bessere Alternative gibt und wenn ja, warum diese besser ist. Das BUK-Fet ist nicht ganz einfach zu bekommen und ist auch relativ teuer. Und wenn es einen besser geeigneten gegeben hätte, dann hätte ich den auch ohne zu zögern verwendet. Aber jetzt ist halt der neue BUK drin und es funktioniert halt (und das ja nicht nur bei mir).

Ich finde es schade, daß jemand andeutet das es eine bessere Alternative gibt, aber dann nicht wirklich erklärt, wieso dies so ist.

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Glatzemann
Das ist mir schon klar...

Ach ja?

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Glatzemann
... Gibt es eine einfache Möglichkeit den MosFet zu testen? Ich habe irgendwo gelesen, daß dieser defekt ist (kling für mich als Nicht-Elektroniker auch logisch), wenn er immer geschaltet ist oder nie. Bei mir scheint er ja immer geschaltet zu sein. Hier mal der Schaltplan vom RADDS, falls das nützlich ist....

Schaut auf den ersten Blick nicht so aus.

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Glatzemann
...
Ich finde es schade, daß jemand andeutet das es eine bessere Alternative gibt, aber dann nicht wirklich erklärt, wieso dies so ist.

Hat er aber getan:
Ab hier [forums.reprap.org] und wahrscheinlich noch irgendwo im Board.

Übrigens ist eine Berechnung für Bauteile keine Glaubenssache oder Sympatieangelegenheit. Das ist ne simple Berechnung auf Grundlage der Herstellerangaben.
Ganz wertfrei, ohne mich auf irgendeine Seite zu schlagen.

Habe keine Muse und Lust hier nachzurechenen. Wenn meib RADDS ein Problem hat, hab ich nen sehr guten netten Händler. Hier gibt es genügend Anfeindungen im Board, die einem so den Lesespaß verderben. Da halte ich mich raus.

Gruß
Andreas

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.08.15 05:30.

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D

Ich halte es doch genau so. Das verbaute Bauteil hat auf meinem RADDS funktioniert, bis ich es durch eigene Dummheit zerstört habe. Das gleiche Ersatzteil funktioniert ebenfalls problemlos auf meinem RADDS.

Ich wollte halt nur wissen, warum ein anderes Bauteil besser sein soll und was ich dadurch für Vorteile hab. Zwischen den Zeilen lese ich bei bianchifan, daß der BUK kaputt gehen kann und es deshalb gut sei, daß ich mehrere bestellt habe. Wurstnase hat in einem anderen Thread angedeutet, daß die Teile nicht wirklich für 3.3V geeignet sind. Ich sehe auch, daß im Datenblatt was von "Rds(on)-Messspannung Vgs" 5V steht. Ich kann mir darunter aber nichts vorstellen und ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, wenn ich da nur 3.3V drauf gebe. Wurstnase hat irgendwo geschrieben, daß am Heatbed-Ausgang nur 11.5V anstatt 12V rauskommen. Das fände ich jetzt nicht so wirklich schlimm. Deswegen frage ich ja nach. Ich würde es gerne verstehen. Zumindest so verstehen, daß ich eine Entscheidung treffen kann, ob ich mit dem BUK lebe oder für unter 5€ ein geeigneteres Bauteil einbaue.

Keine Ahnung warum der Entwickler des RADDS sich für dieses Bauteil entschieden hat. Ich weis nur, daß es drei oder vier Gelegenheiten (gleich Platinenrevisionen vom RADDS) dieses Bauteil zu ändern. Da hat also jemand der eindeutig mehr Ahnung von der Materie als ich eine Entscheidung getroffen. Und da ich das RADDS gekauft habe, vertraue ich anscheinend darauf, daß dies richtig ist.

Das ist echt ätzend hier, daß man nicht einfach mal neutrale, verständliche und erklärende Antworten bekommt, ohne irgendwelche Anfeindungen, Hintergedanken oder Unterstellungen. Zum Glück ist das nicht immer so, aber oft...

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Glatzemann
Kannst du für einen Laien mal erklären, warum ich mir einen anderen Fet aufs RADDS als Ersatz löten sollte, als den, den der Entwickler des Boards verbaut hat?

Die meisten RepRap-Entwickler hören auf zu entwickeln, wenn sie "bei mir funktioniert's" rufen können. Da ist nicht viel mit "verwechslungssicher machen", "Reserven einplanen", stresstesten oder dergleichen. Das kostet alles Geld, dadurch wird das Board teurer, die Verkäufe weniger.

Bestes Beispiel ist die RAMPS: meistverkauftes Board, für aktuelle Heizbetten ein unterdimensionierter MOSFET. Fehlgeplante 5V-Spannungsversorgung. Alle denken immer "der Entwickler wird sich schon was gedacht haben" ... folglich wird das nie korrigiert und alle Benutzer rennen immer wieder in das gleiche Problem. USB ist auch so ein Ding: anstatt das zu entkoppeln und so betriebssicher zu machen, nehmen die Leute den Defekt als gegeben an und drucken von der SD-Karte.

Es gibt zahlreiche Gründe, vom ersten Entwurf des Entwicklers abzuweichen, nicht nur die Verfügbarkeit der Bauteile.

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Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

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Glatzemann
Ich wollte halt nur wissen, warum ein anderes Bauteil besser sein soll und was ich dadurch für Vorteile hab. Zwischen den Zeilen lese ich bei bianchifan, daß der BUK kaputt gehen kann und es deshalb gut sei, daß ich mehrere bestellt habe.

Immer mit der Ruhe, ich schaue hier nicht täglich rein

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Glatzemann
Wurstnase hat in einem anderen Thread angedeutet, daß die Teile nicht wirklich für 3.3V geeignet sind. Ich sehe auch, daß im Datenblatt was von "Rds(on)-Messspannung Vgs" 5V steht. Ich kann mir darunter aber nichts vorstellen und ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, wenn ich da nur 3.3V drauf gebe.

K.A., welchen Wurm Du konkret ansprichst, aber bzgl. des BUK hat er recht.
Für meinen Vorschlag, den IRLB3034, gilt genau dasselbe.
Wie Du richtig erkannt hast ist für 3,3V kein RDS(on) angegeben.
Puristen leiten daraus ab, dass er dann dafür ungeeignet ist.
Das ist Quatsch!
Für professionelle Elektronik mit weitreichenden Regressansprüchen mag das zutreffen, wenn eine Herz-Lungen-Maschine während einer OP verrückt spielt ....
Wir sind hier aber nicht im Bereich professioneller Elektronik, irgendwo oben steht Reprap (= Umbasteln/Wiederverwertung von Elektronikschrott!)

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Glatzemann
Wurstnase hat irgendwo geschrieben, daß am Heatbed-Ausgang nur 11.5V anstatt 12V rauskommen.

Das halte ich für unwahrscheinlich, das gilt eher für schlechte RAMPS Exemplare mit unterirdischen MosFets.
Wenns Pech hast, schaltet der Mosfet nicht vollständig durch und verursacht einen merklichen Spannungsabfall.
In der Folge wird er ein wenig warm, ohne ausreichende Kühlmaßnahmen schaukelt sich die Geschichte hoch.
Im schlimmsten Fall brennt er durch, s.o. , wahrscheinlicher aber verkohlt das PCB oder die Leiterbahn schmilzt oder er lötet sich aus...

Und dann?
Beim Willy beschweren oder neues RADDS kaufen..
Oder nochmals neuen FET mit fetter Kupferlitze einlöten

Willy hat sich für den BUK entschieden, weil er aus seiner Sicht der geeignetste FET zum Schalten mehrerer 100W bei 3,3V war oder ist.
Ich habe mir den IRLB ausgeguckt, weil er für mich leichter beschaffbar und deutlich billiger war.

Quote
Traumflug
Die meisten RepRap-Entwickler hören auf zu entwickeln, wenn sie "bei mir funktioniert's" rufen können.

Da tust Du dem Willy Imho Unrecht, ich halte das RADDS für durchdacht.
Das RAMPS ist streng genommen produzierter Sondermüll, trotzdem habe ich meherer davon erworben, einen oder alle FET(s) abgeknipst und ersetzt. Sie funzen.
Auch das von Dir ungeliebte GLCD, trotz grottigster Verbindung, da die Ramps-Entwickler scheinbar keine Ahnung von Flachkabelverbindungen hatten.
Ein RAMPS gibt es aktuell für ca. 5 Eur, beim Conrad bekommst Du dafür gerade mal eine doppelseitige ungeätzte Platine.

@bianchifan: Dann habe ich dich einfach nur falsch verstanden, sorry.

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• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Dann möchte ich meinen Senf auch noch dazugeben. Ich habe an mein RAMPS eine Heizmatte angeschlossen, die 16A benötigt. Mehr als 10 bis 12A gibt das Board aber nicht her. Ich habe daher folgendes gemacht: Den FET durch einen IRL1404 ersetzt, der auch bei 16A kaum warm wird. Die Polysicherung durch eine 20A Schmelzsicherung getauscht, damit hier kein Spannungsabfall entsteht. Und zur guten Letzt die Leiterbahnen durch Kupferkabel verstärkt. Das Ganze funktioniert seit über einem Jahr einwandfrei und hat mir die Anschaffung eines SSR erspart.
Den IRL1404 hatte ich als Tip in einem Forum gefunden. Da er einen sehr niedrigen RDSon hat wird er kaum warm. Er schaltet mit 1...3V sauber durch. Da ja auch noch ein 100 Ohm Widerstand in Reihe liegt ist das optimal. Er hat die gleiche Bauform (TO220) wie der originale. Und das Beste: er kostet (z.B. bei Kessler-Electronic) nur 1,60€.

Gruß
Thomas

Quote
bianchifan
Da tust Du dem Willy Imho Unrecht

Der arme Willy. Jetzt muss er schon verteidigt werden, wenn er gar nicht angesprochen wird.

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