RADDS 1.5 - Netzteil und Heizbett (230~) schalten
geschrieben von druckbar
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RADDS 1.5 - Netzteil und Heizbett (230~) schalten 18. August 2015 19:23 |
Hallo miteinander,
bin gerade dabei die Elektronik für meinen neuen Drucker zu konzipieren und stoße gerade an zwei Stellen an für mich nicht ganz verständliche Fragen.
Folgende Entscheidungen habe ich aus verschiedenen Gründen bereits getroffen und möchte auch weiter daran festhalten:
Nun zu meinen Problemchen:
1) Netzteil-Abschaltung
Ich plane mit zwei Netzteilen, schon alleine aufgrund der unterschiedlichen Spannungen:
eins mit 24V für das RADDS sowie eins mit 5V für den BananaPro. Das mit 24V würde ich wegen dem darin verbauten Lüfter (Lärm) und dem ökologischen Gewissen über Repetier gerne per Rechner aus der Ferne abschalten können.
Soweit ich das in der Dokumentation bzw. Firmware nachlesen konnte, unterstützen RADDS und Repetier einen "PS_on" bzw. "ATX Power on Pin". Diesen Logikpegel dazu zu bringen, auf der 230V-Seite das Netzteil zu schalten wäre nicht das Problem (entsprechende Qualifikation ist meinerseits gegeben), aber... am Ende "sägt" sich der Due doch den eigenen Ast damit... ich meine schaltet sich der Due effektiv die eigene Versorgungsspannung ab. Ergo: kann so nicht sinnvoll klappen.
Den Due müsste ich also aus dem 5V-Netzteil mitversorgen und die Spannungsversorgung RADDS zu Due (den Pin zu Vin am Due-Header) "abklemmen". Finde ich nicht so sonderlich schön, aber abgesehen davon bedeutet es ja, dass der Due wiederum über die Pins "3V3" und "5V" Spannung zurück an das RADDS und indirekt auf die Steppertreiber, das eventuelle LCD und sonstige Schaltungsteile gibt
Irgendwie macht das für mich gerade keinen Sinn. Was habe ich übersehen?
2) das Heizbett
das Heizbett möchte ich gerne mit einer 230V Heizmatte aufbauen, schon alleine wegen der Energieeffizienz.
Das Heizbett über ein SSR anzusteuern ist hier im Grunde nicht das Problem, aber mein Sicherheitsempfinden verlangt nach einer weiteren Abschaltung wenn das Heizbett nicht in Betrieb ist.
Warum? Ich denke im wesentlichen aus der Tatsache heraus dass ein Schuko-Stecker nicht verpolungssicher ist und ich somit nicht sicherstellen kann, dass wirklich die Phase nicht mehr am Heizbett bzw. der (häufig bewegten und somit potentiell anfälligen) Zuleitung anliegt. Ausserdem gehe ich bei sowas einfach gerne doppelt auf Nummer sicher.
Ich möchte also schon in der Zuleitung zum SSR ein zusätzliches mechanisches Relais einbauen das die Netzspannung allpolig trennt sobald das Heizbett nicht benötigt wird (SOLL-Temperatur auf 0° / Druck beendet)
Gibt es hierfür ein Signal, das ich verwenden könnte? Die PID-Ansteuerung des Heizbetts ist natürlich völlig ungeeignet.
Ich bräuchte ein dauerhaftes Signal solange das Druckbett aktiv ist, und nicht nur in den kurzen Phasen während es effektiv heizt.
bin gerade dabei die Elektronik für meinen neuen Drucker zu konzipieren und stoße gerade an zwei Stellen an für mich nicht ganz verständliche Fragen.
Folgende Entscheidungen habe ich aus verschiedenen Gründen bereits getroffen und möchte auch weiter daran festhalten:
- Board: Arduino Due mit RADDS 1.5
- Firmware: Repetier
- Interface: BananaPro Board mit Repetier Server
Nun zu meinen Problemchen:
1) Netzteil-Abschaltung
Ich plane mit zwei Netzteilen, schon alleine aufgrund der unterschiedlichen Spannungen:
eins mit 24V für das RADDS sowie eins mit 5V für den BananaPro. Das mit 24V würde ich wegen dem darin verbauten Lüfter (Lärm) und dem ökologischen Gewissen über Repetier gerne per Rechner aus der Ferne abschalten können.
Soweit ich das in der Dokumentation bzw. Firmware nachlesen konnte, unterstützen RADDS und Repetier einen "PS_on" bzw. "ATX Power on Pin". Diesen Logikpegel dazu zu bringen, auf der 230V-Seite das Netzteil zu schalten wäre nicht das Problem (entsprechende Qualifikation ist meinerseits gegeben), aber... am Ende "sägt" sich der Due doch den eigenen Ast damit... ich meine schaltet sich der Due effektiv die eigene Versorgungsspannung ab. Ergo: kann so nicht sinnvoll klappen.
Den Due müsste ich also aus dem 5V-Netzteil mitversorgen und die Spannungsversorgung RADDS zu Due (den Pin zu Vin am Due-Header) "abklemmen". Finde ich nicht so sonderlich schön, aber abgesehen davon bedeutet es ja, dass der Due wiederum über die Pins "3V3" und "5V" Spannung zurück an das RADDS und indirekt auf die Steppertreiber, das eventuelle LCD und sonstige Schaltungsteile gibt
Irgendwie macht das für mich gerade keinen Sinn. Was habe ich übersehen?
2) das Heizbett
das Heizbett möchte ich gerne mit einer 230V Heizmatte aufbauen, schon alleine wegen der Energieeffizienz.
Das Heizbett über ein SSR anzusteuern ist hier im Grunde nicht das Problem, aber mein Sicherheitsempfinden verlangt nach einer weiteren Abschaltung wenn das Heizbett nicht in Betrieb ist.
Warum? Ich denke im wesentlichen aus der Tatsache heraus dass ein Schuko-Stecker nicht verpolungssicher ist und ich somit nicht sicherstellen kann, dass wirklich die Phase nicht mehr am Heizbett bzw. der (häufig bewegten und somit potentiell anfälligen) Zuleitung anliegt. Ausserdem gehe ich bei sowas einfach gerne doppelt auf Nummer sicher.
Ich möchte also schon in der Zuleitung zum SSR ein zusätzliches mechanisches Relais einbauen das die Netzspannung allpolig trennt sobald das Heizbett nicht benötigt wird (SOLL-Temperatur auf 0° / Druck beendet)
Gibt es hierfür ein Signal, das ich verwenden könnte? Die PID-Ansteuerung des Heizbetts ist natürlich völlig ungeeignet.
Ich bräuchte ein dauerhaftes Signal solange das Druckbett aktiv ist, und nicht nur in den kurzen Phasen während es effektiv heizt.
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Re: RADDS 1.5 - Netzteil und Heizbett (230~) schalten 19. August 2015 04:25 |
Im Normalfall ist für die Hintergrundbeleuchtung ein Vorwiderstand auf der Platine verbaut, diesen auslöten, Relaiskontakt an der Stelle inkl. externen Widerstand anschliessen. Alternativ den Widerstand nur an einer Stelle auslöten und dort dann den Relaiskontakt anschliessen.Geht recht gut 
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Re: RADDS 1.5 - Netzteil und Heizbett (230~) schalten 19. August 2015 06:54 |
Danke euch allen für die konstruktiven Antworten, manchmal hat mal halt eben ein Brett vor dem Kopf 
Zur Netzteilabschaltung:
Klar, die USB-Versorgung des Due ändert beinahe alles und ich habe sie übersehen...
Das netzteil über einen GPIO am Banana Pro / Raspberry Pi zu schalten macht durchaus Sinn, konsequenter Weise darf dann auch der Due liebend gerne spannungsfrei sein.
Im ersten Moment klingt das relativ einfach: die 5V des USB zum Due dauerhaft trennen und das 24V Netzteil abschalten. Ob das mit dem "spannungsfreien" USB-Anschluss praktisch auch wirklich funktioniert muss ich an den Schaltplänen des Due allerdings noch prüfen und heute Abend ein wenig experimentieren. Klingt aber alles ziemlich einleuchtend
Zum Heizbett:
@DexM: ich muss zugeben, im ersten Moment war ich beinahe beleidigt dass Du Dinge erwähnst, die mir selbstverständlich sind.
Dann aber habe ich mich daran erinnert dass ich sicherlich nicht der einzige bin der hier liest, demnach muss das durchaus auch erwähnt werden
trotzdem würde ich sagen wir teilen die Thematik mal ein wenig auf, um es leichter diskutieren zu können:
Punkt 1: Erdung aller Teile.
Punkt 2: Kabelschäden / Kabelbruch
Hierfür gibt es im wesentlich zwei denkbare Szenarien:
Szenario 1: das Kabel ist beschädigt, hat aber (noch) keinen Kontakt zu anderen leitenden Bauteilen. Hier hilft theoretisch ein FI, allerdings reagiert der (zwr ziemlich schnell, aber trotzdem) erst, wenn ich bereits mit dem Finger an die spannungsführende Schadstelle komme und einen Stromfluss generiere.
Genau dieses Szenario möchte ich durch die allpolige Trennung komplett vermeiden.
Szenario 2: das Kabel ist beschädigt und stellt eine leitende Verbindung zum Rahmen / anderen leitenden Bauteilen her. Hier müssen die üblichen Sicherheitsmaßnahmen greifen, keine Frage, denn ab jetzt ist nicht nur die Schadstelle selbst eine Gefährdung, sondern das gesamte Gerät.
Hiermit wären wir beim FI-LS, über den ich auch schon nachgedacht habe:
Damit ist der Drucker dann schon mal mit einer handelsüblichen Waschmaschine zu vergleichen: Kasten aus Metall, (hoffentlich auch wirklich) geprüft nach VDE 0701 (Schutzklasse I) und damit rein nach Rechtslage komplett zulässig. Ob mein persönliches Sicherheitsbedürfnis damit gedeckt ist... nun, der FI sollte nicht schaden an der Stelle und würde ich jedem der sich nicht 100%ig sicher ist empfehlen, aber wenn dann schon den Luxus eines FIs mit einem Auslösestrom von 10mA statt den 30mA wie der aus Deinem Link.
So darüber nachgedacht komme ich persönlcih zumindest in Sachen Heizbettzuleitung als Gefahrenquelle auf folgende Zusammenfassung:
Die angedachte allpolige Abschaltung der Heizbettzuleitung ist zwar schon ein guter Gedanke gewesen, aber nicht wirklich konsequent. Während des Druckes kann ich (oder jemand anderes) immer noch mit einer Schadhaften Stelle der Zuleitung in Kontakt kommen.
Der bessere Ansatz: ein geschlossenes Gehäuse (das ich ohnehin realisieren wollte) mit Türkontakt:
Tür auf -> Heizbett Spannungsfrei
Tür zu -> Heizbett potentiell unter Spannung
Das klingt für mich irgendwie symphatisch, wirft aber eine weitere Frage auf:
Lässt sich die Repetier-Firmware über einen digitalen Eingang (bzw. Endstopp-Anschluss) am RADDS auch pausieren? (Tür auf: Druck pausieren und Heizbett Spannungsfrei schalten / Tür zu: ggf. Heizbett wieder aufheizen und dann den Druck fortsetzen)
Ich glaube zwar kaum daran dass dies vorgesehen ist, schön wäre es allerdings auf jeden Fall
ach, und noch ein Punkt dem ich absolut widerspreche:
Stecker raus. Immer. Grundsätzlich! der Hauptschalter ist maximal gut um Strom zu sparen, aber nicht als Sicherheitselement zum arbeiten an der offenen Maschine -D
Zur Netzteilabschaltung:
Quote
Skimmy
Zu 1: Du wirst den Due doch per USB an den BananaPro hängen. Dann kriegt der Due darüber Strom und bleibt an, solange der BananaPro an ist. Einschalten des Netzteils sollte also immer möglich sein.
Quote
Wurstnase
schalte ich direkt über einen Pin vom Pi alles aus
Quote
Glatzemann
Das ist ja nicht so richtig schlimm, der braucht ja nur ein paar Milliampere. Was ich bei der Lösung (und der über PS_ON, die ich verwende) viel schlimmer finde: Das Display ist ständig an und lässt sich auch nicht wirklich abschalten :-(
Klar, die USB-Versorgung des Due ändert beinahe alles und ich habe sie übersehen...
Das netzteil über einen GPIO am Banana Pro / Raspberry Pi zu schalten macht durchaus Sinn, konsequenter Weise darf dann auch der Due liebend gerne spannungsfrei sein.
Im ersten Moment klingt das relativ einfach: die 5V des USB zum Due dauerhaft trennen und das 24V Netzteil abschalten. Ob das mit dem "spannungsfreien" USB-Anschluss praktisch auch wirklich funktioniert muss ich an den Schaltplänen des Due allerdings noch prüfen und heute Abend ein wenig experimentieren. Klingt aber alles ziemlich einleuchtend
Zum Heizbett:
@DexM: ich muss zugeben, im ersten Moment war ich beinahe beleidigt dass Du Dinge erwähnst, die mir selbstverständlich sind.
Dann aber habe ich mich daran erinnert dass ich sicherlich nicht der einzige bin der hier liest, demnach muss das durchaus auch erwähnt werden trotzdem würde ich sagen wir teilen die Thematik mal ein wenig auf, um es leichter diskutieren zu können:
Punkt 1: Erdung aller Teile.
Bin ich völlig mit Dir. Wenn man das fachlich zusammenfasst, dann muss das Gerät (der Drucker) eine Prüfung nach VDE 0701 bestehen, dazu sind die oben beschriebenen Punkte absolut Pflicht. Blöderweise ist auch der Bauraum "anwenderzugänglich", das bedeutet dass auch alle (leitenden) Bauteile darin geerdet sein müssen (Druckbett, Heizbett, je nach Aufbau die Linearlager etc.).Quote
DexM
- Erdung am Heizbett anbringen
- Eloxal vom Aluminium entfernen wo der PE angeschlossen wird, Alu leitet toll, aber das Eloxierte nicht wirklich.
- Erdung des (Alu)Rahmens (wie Du oben beschrieben hast könnte die 230Volt Zuleitung einen Defekt haben und den Rahmen unter Strom setzen)
- oben genannte Erdung auch an der 3pol. Zuleitung anschließen!
Punkt 2: Kabelschäden / Kabelbruch
Hierfür gibt es im wesentlich zwei denkbare Szenarien:
Szenario 1: das Kabel ist beschädigt, hat aber (noch) keinen Kontakt zu anderen leitenden Bauteilen. Hier hilft theoretisch ein FI, allerdings reagiert der (zwr ziemlich schnell, aber trotzdem) erst, wenn ich bereits mit dem Finger an die spannungsführende Schadstelle komme und einen Stromfluss generiere.
Genau dieses Szenario möchte ich durch die allpolige Trennung komplett vermeiden.
Szenario 2: das Kabel ist beschädigt und stellt eine leitende Verbindung zum Rahmen / anderen leitenden Bauteilen her. Hier müssen die üblichen Sicherheitsmaßnahmen greifen, keine Frage, denn ab jetzt ist nicht nur die Schadstelle selbst eine Gefährdung, sondern das gesamte Gerät.
Hiermit wären wir beim FI-LS, über den ich auch schon nachgedacht habe:
Persönlich bin ich mir noch unschlüssig, um ehrlich zu sein. Natürlich benötige ich eine angemessene Eingangssicherung direkt hinter der Zuleitung zum Drucker. Für diese spezielle (Teil-) Aufgabe halte ich den FI-LS mit seinen 10A oder 16A für völlig ungeeignet weil "zu groß" dimensioniert. Sprich: in meinen Augen ist eine zusätzliche (Fein-) Sicherung am Eingang unumgänglich.Quote
DexM
- FI (Fehlerstromschutzschalter) bzw. FI/LS Kombination vorschalten
Damit ist der Drucker dann schon mal mit einer handelsüblichen Waschmaschine zu vergleichen: Kasten aus Metall, (hoffentlich auch wirklich) geprüft nach VDE 0701 (Schutzklasse I) und damit rein nach Rechtslage komplett zulässig. Ob mein persönliches Sicherheitsbedürfnis damit gedeckt ist... nun, der FI sollte nicht schaden an der Stelle und würde ich jedem der sich nicht 100%ig sicher ist empfehlen, aber wenn dann schon den Luxus eines FIs mit einem Auslösestrom von 10mA statt den 30mA wie der aus Deinem Link.
So darüber nachgedacht komme ich persönlcih zumindest in Sachen Heizbettzuleitung als Gefahrenquelle auf folgende Zusammenfassung:
Die angedachte allpolige Abschaltung der Heizbettzuleitung ist zwar schon ein guter Gedanke gewesen, aber nicht wirklich konsequent. Während des Druckes kann ich (oder jemand anderes) immer noch mit einer Schadhaften Stelle der Zuleitung in Kontakt kommen.
Der bessere Ansatz: ein geschlossenes Gehäuse (das ich ohnehin realisieren wollte) mit Türkontakt:
Tür auf -> Heizbett Spannungsfrei
Tür zu -> Heizbett potentiell unter Spannung
Das klingt für mich irgendwie symphatisch, wirft aber eine weitere Frage auf:
Lässt sich die Repetier-Firmware über einen digitalen Eingang (bzw. Endstopp-Anschluss) am RADDS auch pausieren? (Tür auf: Druck pausieren und Heizbett Spannungsfrei schalten / Tür zu: ggf. Heizbett wieder aufheizen und dann den Druck fortsetzen)
Ich glaube zwar kaum daran dass dies vorgesehen ist, schön wäre es allerdings auf jeden Fall
ach, und noch ein Punkt dem ich absolut widerspreche:
Quote
DexM
- (Haupt)Schalter, zwei polig abschaltend zum Basteln an der "Maschine", oder eben immer Netzstecker raus.
Stecker raus. Immer. Grundsätzlich! der Hauptschalter ist maximal gut um Strom zu sparen, aber nicht als Sicherheitselement zum arbeiten an der offenen Maschine -D
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Re: RADDS 1.5 - Netzteil und Heizbett (230~) schalten 19. August 2015 08:37 |
Quote
druckbar
Zum Heizbett:
@DexM: ich muss zugeben, im ersten Moment war ich beinahe beleidigt dass Du Dinge erwähnst, die mir selbstverständlich sind.
Kein Thema, ich war nur etwas in Sorge wenn jemand ein Relais und Sicherheit in einen Satz packt Und Du hast vollkommen Recht damit - es lesen auch andere mit. Quote
druckbar
Zum Heizbett:
Punkt 1: Erdung aller Teile.
Bin ich völlig mit Dir. Wenn man das fachlich zusammenfasst, dann muss das Gerät (der Drucker) eine Prüfung nach VDE 0701 bestehen, dazu sind die oben beschriebenen Punkte absolut Pflicht. Blöderweise ist auch der Bauraum "anwenderzugänglich", das bedeutet dass auch alle (leitenden) Bauteile darin geerdet sein müssen (Druckbett, Heizbett, je nach Aufbau die Linearlager etc.).Quote
DexM
- Erdung am Heizbett anbringen
- Eloxal vom Aluminium entfernen wo der PE angeschlossen wird, Alu leitet toll, aber das Eloxierte nicht wirklich.
- Erdung des (Alu)Rahmens (wie Du oben beschrieben hast könnte die 230Volt Zuleitung einen Defekt haben und den Rahmen unter Strom setzen)
- oben genannte Erdung auch an der 3pol. Zuleitung anschließen!
Die Realität sieht leider oft anders aus. Bei den 12V und 24V Heizbett Geschichten wird eh nix gemacht ,aber wenn man sich im Netz ein wenig umschaut findet man kaum EDV konforme DIY Gebilde. Aber Du tickst ja gott sei Dank in die gleiche Richtung. Ich hatte mir die Tage für meine Kiste schon gedanken gemacht gehabt, da ich auch ein 230Volt Druckbett habe und mir nur ein SSR zur Trennung vom Netz zu wenig ist.
Quote
druckbar
Zum Heizbett:
Punkt 2: Kabelschäden / Kabelbruch
Hierfür gibt es im wesentlich zwei denkbare Szenarien:
Szenario 1: das Kabel ist beschädigt, hat aber (noch) keinen Kontakt zu anderen leitenden Bauteilen. Hier hilft theoretisch ein FI, allerdings reagiert der (zwr ziemlich schnell, aber trotzdem) erst, wenn ich bereits mit dem Finger an die spannungsführende Schadstelle komme und einen Stromfluss generiere.
Genau dieses Szenario möchte ich durch die allpolige Trennung komplett vermeiden.
Szenario 2: das Kabel ist beschädigt und stellt eine leitende Verbindung zum Rahmen / anderen leitenden Bauteilen her. Hier müssen die üblichen Sicherheitsmaßnahmen greifen, keine Frage, denn ab jetzt ist nicht nur die Schadstelle selbst eine Gefährdung, sondern das gesamte Gerät.
Hiermit wären wir beim FI-LS, über den ich auch schon nachgedacht habe:
Persönlich bin ich mir noch unschlüssig, um ehrlich zu sein. Natürlich benötige ich eine angemessene Eingangssicherung direkt hinter der Zuleitung zum Drucker. Für diese spezielle (Teil-) Aufgabe halte ich den FI-LS mit seinen 10A oder 16A für völlig ungeeignet weil "zu groß" dimensioniert. Sprich: in meinen Augen ist eine zusätzliche (Fein-) Sicherung am Eingang unumgänglich.Quote
DexM
- FI (Fehlerstromschutzschalter) bzw. FI/LS Kombination vorschalten
Damit ist der Drucker dann schon mal mit einer handelsüblichen Waschmaschine zu vergleichen: Kasten aus Metall, (hoffentlich auch wirklich) geprüft nach VDE 0701 (Schutzklasse I) und damit rein nach Rechtslage komplett zulässig. Ob mein persönliches Sicherheitsbedürfnis damit gedeckt ist... nun, der FI sollte nicht schaden an der Stelle und würde ich jedem der sich nicht 100%ig sicher ist empfehlen, aber wenn dann schon den Luxus eines FIs mit einem Auslösestrom von 10mA statt den 30mA wie der aus Deinem Link.
10 oder 16A zu groß .. dann ist dein 3D Drucker zu klein
Spass bei Seite, der Link war exemplarisch gemeint, da ich die Werte zu deinem Druckbett/Heizung eh nicht hatte. Die gibt es auch in schnuckligen 6A mit 3, 10 oder 30mA. Mit dem FI/LS kann man eben viele Sachen auf einmal abdenken. Überstrom, Fehlerstrom und als "Hauptschalter" (Netztrenneinrichtung) wenn man wirklich alles aus haben möchte.Ich mag Feinsicherungen (ausser der kleinen Bauform wegen) nicht sonderlich. Wenn die durch ist, wird meistens die nächst größere eingesetzt oder das Kaugummipapier rumgewickelt
Trotzdem bleibt der Umstand das eine (Fein-)Sicherung einen Isolationsfehler nicht dedektieren würde. Es langen ja wenige mA aus um einen Menschen lahm zu legen. Da wird die (Fein)sicherung nicht mal warm von, Geschweige denn das diese Auslöst. Tür auf / Tür zu ... macht es ohne FI nicht wirklich sicherer. Den Rest kann man sich in Bezug auf die Sicherheit sparen. Wenn Fehler da sind, dann löst der FI aus ansonsten läuft es weiter.
Quote
druckbar
Zur Netzteilabschaltung:
ach, und noch ein Punkt dem ich absolut widerspreche:
Quote
DexM
- (Haupt)Schalter, zwei polig abschaltend zum Basteln an der "Maschine", oder eben immer Netzstecker raus.
Im Moment kommt mein täglich Brot von der Konstruktion eines Prüfstands mit 850kW Antriebsleistung, wenn ich da jemand bitten würde die Anschlusskabel "Auszustecken" hätte ich bestimmt neue Freunde
(allpoliger) Hauptschalter ist genauso gut wie Stecker aus der Steckdose den egal welche Variante man wählt, muss man die dritte Regel der fünf Sicherheitsregeln durchführen
nette fünf Sicherheitsregeln
Was ich generell sehr gut finde, diesen Gedanken das Heizbett sicher abzuschalten. Aber mir ging es da nicht um den elektrischen Schlag sondern um einem Brand entgegen zu wirken. Deswegen werde ich auf jeden Fall hier weiter mitlesen (ggf. auch meinen Senf noch dazugeben)
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Re: RADDS 1.5 - Netzteil und Heizbett (230~) schalten 28. November 2017 09:11 |
Quote
So darüber nachgedacht komme ich persönlcih zumindest in Sachen Heizbettzuleitung als Gefahrenquelle auf folgende Zusammenfassung:
Die angedachte allpolige Abschaltung der Heizbettzuleitung ist zwar schon ein guter Gedanke gewesen, aber nicht wirklich konsequent. Während des Druckes kann ich (oder jemand anderes) immer noch mit einer Schadhaften Stelle der Zuleitung in Kontakt kommen.
Der bessere Ansatz: ein geschlossenes Gehäuse (das ich ohnehin realisieren wollte) mit Türkontakt:
Tür auf -> Heizbett Spannungsfrei
Tür zu -> Heizbett potentiell unter Spannung
Das klingt für mich irgendwie symphatisch, wirft aber eine weitere Frage auf:
Lässt sich die Repetier-Firmware über einen digitalen Eingang (bzw. Endstopp-Anschluss) am RADDS auch pausieren? (Tür auf: Druck pausieren und Heizbett Spannungsfrei schalten / Tür zu: ggf. Heizbett wieder aufheizen und dann den Druck fortsetzen)
Ich glaube zwar kaum daran dass dies vorgesehen ist, schön wäre es allerdings auf jeden Fall
Gibt es hierzu eine Antwort? Wie wurde es letztendlich gelöst?
Ich bin auch auf der Suche nach der Funktion mit der Pause bei Tür auf am Drucker...würde mich freuen! :-)
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Re: RADDS 1.5 - Netzteil und Heizbett (230~) schalten 28. December 2018 11:44 |
Man beachte das Datum des vorhergehenden Beitrages... 
Ich befürchte, der Post ist tot.
Du alter Leichenschänder...
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Re: RADDS 1.5 - Netzteil und Heizbett (230~) schalten 28. December 2018 12:32 |
Jup, aber lieber nen Toten erwecken als Leichen zu schänden.
@Eremit das mit den 5V am USB Anschluß kappen, klappt problemlos. Ich persönlich würde aber dann das USB Kabel vergewaltigen. Oder um beim Thema zu bleiben schänden.
Brauchst Du weitere Hilfe/Infos oder wolltest du nur helfen, das der informative Beitrag nicht in den unendlichen Weiten des Forums verschwindet.
@Eremit das mit den 5V am USB Anschluß kappen, klappt problemlos. Ich persönlich würde aber dann das USB Kabel vergewaltigen. Oder um beim Thema zu bleiben schänden.
Brauchst Du weitere Hilfe/Infos oder wolltest du nur helfen, das der informative Beitrag nicht in den unendlichen Weiten des Forums verschwindet.
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