Heizbett MK3 schaltet nur kurz auf heizen und geht dann wieder aus

Hallo zusammen,

bei mir ging es auch wieder ein wenig weiter. Ich habe die Tage meinen Drucker verkabelt und dabei zwei Rückschläge gehabt. Zum einen war der Spannungsregler vom Arduino durchgebrannt,
da hatte ich versehentlich die Endstops falsch drauf gesteckt.

Nachdem ich gestern dann alles angeschlossen hatte und einen Test machte, indem ich das Heizbett aufheizen wollte gab es wieder vom Mosfet rauchzeichen.confused smiley

Das selbe Problem hatte ich schonmal. Nachdem ich dann die Mosfet´s ausgelötet hatte, war ich heute bei Conrad gewesen und hatte mir neue gekauft und diesmal auch Kühlkörper dazu.

Diese hier habe ich gekauft. Auf der Reprap Wiki Seite zum Ramps Board hatte ich diese gefunden, die sind besser als, die alten Verbauten.

Nachdem ich alles eingelötet und den Kühlkörper angebracht hatte habe ich einen test gemacht und dafür nur das Heizbett mit Tempfühler am Ramps angeschlossen.
Das Heizbett heißt auch kurz, geht dann aber wieder aus, die Temperatur vom Mosfet liegt bei 45°C - 50C°. Im Display zeigt er an das noch geheizt wird aber am Ausgang liegen nur 0,25V an.

Ich hatte auch noch die Anschlussklemmen auf dem Ramps Board getauscht, sowie das Kabel vom Heizbett. Das 2,5mm² hatte ich nicht in die Anschlussklemmen bekommen, habe jetzt 1,5mm² genommen.

Irgendwie bin ich gerade total gefrustet und auch mit meinem Latein am Ende.

Hat von euch einer eine Idee?



hier noch ein Bild mit neuen Mosfet´s und Kühlkörper, die Anschlussklemmen hatte ich danach getauscht.

Dry run mode? Schließ mal den 2ten Thermistor für das Hotend mit an.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Hi Lars,

Den zweiten Thermistor habe ich mit angeschlossen für das Hotend.

Ich habe auch mal die Spannung gemessen am Ausgang fürs Heizbett wenn er zuschaltet sind es 10,47V und beim Mosfet an Gate (PIN 1) sind es 5,09V.
Die Werte wollte Urs wissen, er hatte mir in meinem Beitrag geschrieben.

Ich bin gerade über diesen Punkt im Configuration Tool gestolpert, vielleicht liegt es daran.

Mindest beheizte Betttemperatur
UI_SET_MIN_HEATED_BED_TEMP

30
[° C]

Bin mir da nicht so sicher, nicht das ich noch was falsches einstelle.

es grüßt Patrick

Stell etwas realistisches also z.B. 12°C ein.

Raumtemperatur ist meist um die 18-25°C

30°C wird Dein Bett außer im Hochsommer unbeheizt nie haben und wenn min Temp. nicht erreicht wird auch nicht geheizt.
Dies ist ein Schutzmechanismus um bei defektem Thermistor (=keine Temperaturinfo vom Hotend) nicht unkontrolliert zu heizen.

0°C einzustellen wäre auch eine schlechte Idee.
Damit würde RAMPS bei Kabelbruch oder zerstörtem Thermistor genau diese 0°C "messen"und munter bis zur Hotendschmelze weiterheizen.

Davon gab es schon Bilder hier im Forum.

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Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06

Ergänzung:

Hier meine Werte die funktionieren:

// The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled It is used
// to check that the wiring to the thermistor is not broken.
// Otherwise this would lead to the heater being powered on all the time.
#define HEATER_0_MINTEMP 12
#define HEATER_1_MINTEMP 12
#define HEATER_2_MINTEMP 12
#define BED_MINTEMP 12

// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 310
#define HEATER_1_MAXTEMP 310
#define HEATER_2_MAXTEMP 310
#define BED_MAXTEMP 150



Wenn Du Teflon Inliner im Hotend hast stelle Maxtemp auf 265°C

Ich weiß das PTFE nur 245°C oder 250°C (je nach Herstellerangaben) haben darf, das sind Dauerwerte für Betrieb.
Wenn Du z.B. ABS bei 245°C druckst pendelt die Temperatur leicht mal über 250°C beim Aufheizen oder wenn Zugluft durch den Raum strömt.

Dann erscheint mitten im Drucks die Fehlermeldung "Overtemp" und der Druck und die Heizungen stoppen - der Druck ist für die Tonne.

Eine ungeregelte Heizpatrone nimmt die 245°C auf 265°C in wenigen Sekunden bis die Abschaltung greift.
Die 310°C habe ich gewählt weil ich Nylon mit 280°C soll-Temp gedruckt habe und bei eingetragenen 290°C als Maxtemp "Overtemp Abbrüche" bekam.

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Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06

Könnte es sein, dass deine 11A PTC Sicherung (MFR1100, grosser gelber Block hinter 12V Eingang) dein Heizbett nach kurzer Zeit wegen Überlastung abschaltet? Wieviel Strom zieht denn dein Heizbett?

Wenn du die Spannung zwischen nicht heizendem Heizbett und 0V/GND misst, siehst du ob die Sicherung (~0V) oder der MOSFET (~12V) das Heizbett blockiert.

Hallo Enfi,

Ich habe gerade mal nachgemessnen und folgende Werte erhalten.

- Pin Eingang mit +Pin Heizbett Ausgang = 12,13V
- Pin Eingang mit + Pin der großen PTC Sicherung = 12,13V

+ Pin Eingang mit Pin1 (Gate) am Mosfet 12,13V

Alles gemessen im nicht heizenden Zustand.

Was mir auffällt ist, das die Sicherung sehr warm wird wenn ich das Heizbett schalte. Habe es eben gemessen und dort komme ich auf so 48°C mit dem Infarot Thermometer gemessen.

Als Netzteil verwende ich ein ATX Netzteil, dort hatte ich alle Kabel ausgelötet und dann mir nur noch 2 Kabel für die +12V und 2 Kabel für GND eingelötet.

@ CopyRight,

Danke für deinen Hinweis, ich habe die Temperaturen eben geändert und die Firmware neu aufgespielt.

es grüßt Patrick

Quote
Patrick_487
...
Alles gemessen im nicht heizenden Zustand.
...

Aber muss eingeschaltet sein und nicht heizend wegen dem Problem - ja nicht etwa ausgeschaltet...

Bei Überlastung wird die Sicherung zuerst heiss und schaltet dann aus, kühlt sich mit der Zeit wieder ab und schaltet von selbst wieder ein - hast du sowas beobachtet?

Hallo Enfi,

Ich habe es eben nochmal im geschalteten Zustand gemessen. Die Zeitspanne wo es heizt ist sehr kurz, so ca. 30s.

Am Heizbett habe ich an den Ausgängen 10,47V gemessen, danach ging es auf 0,12V runter. Bei der Sicherung war es genauso gewesen das es auf 0,12V runter ging.
Wieviel am Anfang dort anlagen konnte ich nicht messen.

Beim Mosfet habe ich an Pin1 einen Wert von 5,04V erhalten.

Zum Temperaturverhalten war es eher so das die Temperatur immer weiter hoch ging so auf 55°C. Wo ich dann nochmal die Spannung messen wollte hatte es einen funken gegeben.
Bin mir jetzt da nicht sicher ob ich mit der Messspitze versehentlich einen Kurzen verursacht hatte.

Ich werde wohl die Sicherung tauschen müssen, zum Glück habe ich noch ein zweites Ramps Board da wo ich sie auslöten kann.



es grüßt Patrick

Hi Patrick

Dein Heizbett Thermistor steck aber schon an "T1"?

Sehe das auf Deinem Bild nicht so genau.

Warum nicht gleich auf Autosicherung umrüsten?

Gruß
mike

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Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06

Hi Mike,

Ja der Thermistor steckt richtig. Im Display wird es ja auch richtig angezeigt.

Das wäre eine Option mit der KFZ Sicherung. Welche Werte bräuchte ich denn da? Die Sicherungen dann direkt auflöten oder gibt es da auch Sicherungshalter zum auflöten.

Würde es auch sinn machen ein KFZ Relais erstmal für das Heizbett zu verwenden. (Das klicken würde mich zwar stören) aber zur Überprückung bis ein SSR da wäre.

es grüßt Patrick

Autosicherungen gibt es nur 5A und 10A, die werden auch auf den neusten Boards verbaut.

Ich würde da einfach Drähte dranlöten, Schrumpfschlauch drüber und dann in die vorhanden Löcher montieren.
Die neuen Boards haben dort größere Löcher wo KFZ-Sicherungsfassungen reinpassen.

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Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06

Hallo zusammen,

ich habe mir eben beim Kumpel KFZ Sicherungen und Kabel mit Flachstecker geholt, damit ich die Sicherungen Wechseln kann.

Ich habe als Werte 10A und 7,5A eingesetzt und dann das ganze nochmal getestet. Und als ich mein Heizbett zugeschaltet hatte, machte es kurz puff und die 10A Sicherung war durchgeflogen.
Meine Vermutung liegt hier, das mein Heizbett wohl zuviel zieht.

Irgendwie ist hier total der Wurm drinnen, Würde doch jerzt endlich mal auch mit meinem Drucker drucken.

es grüßt Patrick

Patrick,
hast Du den Tipp mit der Strommessung von Urs aus Deinem Projekt-Thread mal umgesetzt?

Hast Du ein Multimeter zur Hand?
Dann miss bitte zuerst mal den Widerstand Deines Heizbettes bevor noch etwas fliegt oder Dein Frustfaktor steigt

Alles Stromlos (ohne Power)!

Die Anschlussleitung des Bettes von D8 abschrauben
und statt an D8 an das Multimeter im Widerstandsmessbereich angeschlossen.

Als nächstes wäre der Wert interessant den Du dort ablesen kannst.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.01.16 11:24.

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Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06

Na dann mess doch einfach mal den Widersand deines Heizbettes aus und rechne dir aus wieviel Strom fließt.
[edit]
warst schneller

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.01.16 11:27.

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Gruß Jürgen

Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de

Hallo zusammen,

So habe das ganze mal eben umgesetzt und auch einen Messwert erhalten. Im Messgerät war der Messbereich bis 200 Ohm eingestellt gewesen.
Der Wert liegt bei 0,6Ohm. Nur weiß ich jetzt nicht ob dieser Wert richtig oder falsch ist.



es grüßt Patrick

R=U/I

0.6 Ohm = 12V \ I
I = 12V / 0.6Ohm = 20A

P= U * I = 12V * 20A = 240W

Was ist denn das für ein Heizbett?!? Silikon Matte?
Thread Titel sagt es ja...

Für ein MK3 ist das sehr niedrig. Die sollten so um 1Ohm liegen.

Desweiteren ist das so oder so definitiv zu viel für das Ramps ohne Relais. Das packt maximal 11A Strom.

Bis dann,
jan

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.01.16 12:08.

Hallo Patrick,

jetzt weißt du wieso ich nach dem Strom gefragt habe, ist ja auch klar dass die Sicherung dass so nicht lange durchmacht

Bitte mach doch mal eine genaue Dokumentation des Heizbettes, was du wo angelötet hast, ob du die Lötbrücke gesetzt hast etc. 0,6Ohm ist viel zu wenig, ich kann mir Grade auch nicht erklären wie das zustande kommt :/

Hallo zusammen,

Vielen Dank für eure Hilfe erstmal.

Ich habe gerade das Heizbett abgeschraubt und mal 2 Bilder gemacht. Meiner Meinung nach habe ich alles richtig angelötet.





Hier mal noch der Link von dem Heizbett, dieses hatte ich mir bei ebay gekauft.

es grüßt Patrick

Kann jetzt auch nichts fehlerhaftes erkennen :/

Ich würde dass Kabel nochmal ablöten, die Brücke entfernen und dass Heizbett alleine durchmessen:

Widerstand jeweils zwischen Pin 1/2 und 1/3
Widerstand zwischen Aluplatte zu allen Anschlüssen

Eventuell hast du ja einfach ein fehlerhaftes Heizbett erwischt.

LG Urs

Hallo Urs,

Ich habe eben mal die Kabel komplett abgelötet. Alle Pins vom Lötzinn befreit.

Dann habe ich den Widerstand gemessen und folgende Werte bekommen.

PIN 1/2 = 0,90 Ohm
PIN 1/3 = 0,90 Ohm
PIN 2/3 = 1,60 Ohm

Wiederstand zwischen den Pin´s und der Oberseite ist nicht messbar, also bei mir zeigt er zumindest nichts an.

Auf der Rückseite vom Heizbett habe ich zwei kleine Stellen wo das Heizbett beschädigt ist, denke mal aber das dürfte nicht stören oder?




es grüßt Patrick

Bin ich jetzt überfragt ehrlich gesagt, dass widerspricht sich total mit den Specs von ebay... Vielleicht haben die Chinesen dass PCB mit ner dickeren Kupferdicke geätzt?

Ob die beschädigten stellen einen unterschied machen, kann ich auf dem Bild leider nicht erkennen.

Du hast eigentlich 2 Varianten:

a) reklamieren

oder

b) Kabel an Pin2/3 anlöten

Dann würdest du mit P=12^2/1,6 = 90W heizen, kenne mich aber nicht gut genug aus ob dass Reicht?

alternativ könnte man vielleicht noch sehen ob man die Stromversorgung einfach Potent genug macht, dein MOSFET kann ja bis zu 40A. Weiss ich aber nicht ob du dir dass zutraust

LG Urs

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.01.16 11:33.

Quote
Horstelin
Bin ich jetzt überfragt ehrlich gesagt, dass widerspricht sich total mit den Specs von ebay... Vielleicht haben die Chinesen dass PCB mit ner dickeren Kupferdicke geätzt?

Ob die beschädigten stellen einen unterschied machen, kann ich auf dem Bild leider nicht erkennen.

Du hast eigentlich 2 Varianten:

a) reklamieren

oder

b) Kabel an Pin2/3 anlöten

Dann würdest du mit P=12^2/1,6 = 90W heizen, kenne mich aber nicht gut genug aus ob dass Reicht?

alternativ könnte man vielleicht noch sehen ob man die Stromversorgung einfach Potent genug macht, dein MOSFET kann ja bis zu 40A. Weiss ich aber nicht ob du dir dass zutraust

LG Urs

Sind sogar nur 73,85W bei 12 V an PINs 2 und 3.
Denn 0,9 Ohm mal 2 macht 1,8 Ohm, nicht 1,6 Ohm (schätze ich Messfehler)
plus 0,15 Ohm die Anschlusskabel macht 1,95 Ohm.

Dann passen auch die 0,9 Ohm / halbe bei Parallelschaltung an 12 Volt.

0,45 Ohm plus Anschlusskabel geschätzt 0,15Ohm macht die 0,6 Ohm, die Patrick gemessen hat bei 20Ampere Strombedarf. Pins 1 auf 2-3 kurzgeschlossen.

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Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06

Hallo zusammen,

Ich danke für eure Hilfe. Das ganze zu Reklamieren wird etwas schwierig werden, da der Kauf schon etwas länger zurück liegt. Habe den Händler aber mal angeschrieben.

Was vielleicht noch gehen würde wenn ich die Verdrahtung so lasse und es dann an das SSR anschließe was ich mir bestellt habe.

Drüfte dann ja gehen oder eher weniger?

es grüßt Patrick

Dürfte gehen, allerdings müssen dann deine Kabel, Stecker, dass Netzteil und Sicherungen (ohne würde ich es nicht betreiben) dementsprechend dimensioniert sein.

Hallo Urs,

Verwenden würde ich dann mein ATX Netzteil, bei den Kabeln die vom Ramps Board zum SSR gehen würde ich 1,5mm² nehmen und bei den Kabeln die vom SSR zum Heizbett dann gehen
2,5mm². Dürfte ja dann soweit passen?

Wahrscheinlich werde ich aber auch eine Silikonheizmatte nehmen, jenachdem ob ich eine bekomme die 200mm x 200mm ist.

es grüßt Patrick

Hallo Patrick

Ich betreibe es so, wie Du es vorhast.

Mit 22V Wechselspannung (Ringkerntrafo mit 12A) habe ich zwischen 9 und 7 Ampere Stromaufnahme (das heiße Bett zieht weniger)

Zum SSR kannst Du auch Klingeldraht nehmen, da geht kein Strom drüber, reine Steuerleitung.
Zum Heizbett habe ich 2,5mm² PTFE-gemantelte Leitung aus altem Wäschetrockner.

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Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06

Hallo Copy Right,

Das klingt ganz gut.

Aktuell kommen aus meinem ATX Netzteil 4
Leitungen auf 12V (2x Plus und 2x Minus)

Würde dann noch zwei Leitungen dort einlösen die dann zu SSR gehen. Ist das so richtig?

Hast du eventuell mal ein Schaltbild für mich wie das dann angeschlossen wird?

Es grüßt Patrick

hallo zusammen,

ich nochmal, habe mir gerade Überlegt ich werde das ganze mal Testen und über den PIN 2 und 3 betreiben. Mal schauen wielange es da dann dauert bis es hoch geheizt ist.
Dann kann ich immer noch überlegen ob ich mir ein neues Heizbett und/oder ein neues Netzteil kaufen werde.

es grüßt Patrick

Hallo zusammen,

Ich habe es jetzt mal versucht über Pin2 und Pin3. Es funktioniert, 80°C erreiche ich auch. Dauert zwar eine weile aber es funktioniert.
Was ich jetzt noch machen könnte ist von unten an das Heizbett eine Korkplatte an das Heizbett zu kleben. Wollte das mit Heißkleber machen, geht doch oder?

Desweiteren habe ich jetzt mal eine Frage zum SSR, wie wird das denn angeschlossen?
Und könnte ich dann trotzdem wieder auf Pin1 und Pin 2/3 gehen?

Mein SSR macht jaa bis zu 40A mit und ich würde es gerne weiterhin an meinem ATX Netzteil betreiben, auf ein zweites Netzteil habe ich nicht die Lust.

Dieses SSR habe ich.

Und hier mal ein Screenshot von der Heizkurve von eben.



Ich danke für eure Antworten.

es grüßt Patrick