RADDS 1.5 gegrillt... Und keine Ahnung wieso!?

Hallo,
heute habe ich beim Versuch meinen ersten Druck mit RADDS 1.5 gleich das Board gegrillt und ich habe keine Ahnung wieso und wie das sein kann!?

Ich lasse hier mal besser Bilder sprechen.

Außerdem stelle ich mir die Frage wieso ein FET ein anderes Modell ist als die Anderen? Dieser wurde/war nachdem das Board durchgebrannt ist extrem heiß und auch der einzige der zum Zeitpunkt aktiv war (Hotend)
Ich nehme an, dass das andere Bauteil ein LCD-Treiber oder so ist?

Vielleicht kann sich das jemand erklären? Es lief nämlich bis zum Zeitpunkt als ich den Druck von der SD-Karte starten wollte alles super. Alle Achsen konnte ich eingemessen und die Steps sind grob eingestellt, alle Endstops, Lüfter, und was noch so angeschlossen ist, hat problemlos funktioniert.








Hat jemand eine Idee?

EDIT: Bitte von den PIN-Leisten neben dem "LCD-Enc" nicht irritieren lassen, da ist nur Kolophonium drauf, da ich erst die PINs nebenan für das Expansionboard angelötet hatte, deshlab glänzen die so. Da ist nichts verschmorrt!

EDIT 2: Das DUE ist auch hinüber....

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.03.16 15:21.

Der Fet ist für das Heizbett und da denke ich gibt es auch ein Problem. Hast du das Heizbett richtig verdrahtet? Falls du noch ein SSR Relais dran hast, ist dieses in Ordnung?

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MfG
Jonas


Sparkcube v1.1xl


Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]

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sl6der
Außerdem stelle ich mir die Frage wieso ein FET ein anderes Modell ist als die Anderen?

Das frage ich mich auch, denn der BUK95 ist nicht gerade eine Idealbesetzung für ein beheiztes Bett. Zumindest dann nicht, wenn es dieser hier ist: [www.produktinfo.conrad.com] 32 mOhm ist 8x mehr als die 4,2 mOhm des IRLB8743 (bei 4,5V Signal). Die Schaltzeiten sind jedoch vergleichbar; während des schaltens entsteht der grösste Wärmeverlust.

Mögliche Gründe für eine Überhitzung ist eine zu hohe PWM-Frequenz und/oder ein Kurzschluss in der Verdrahtung. Bei Letzterem bleibt das Bett dann kalt, die Kurzschlussstelle wird heiss. Bei einem richtigen Kurzschluss sollte allerdings auch das Netzteil abschalten.

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Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

Es war kein Heizbett dran!!! Das ist ja das kuriose.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt nur EIN Hotend und einen Lüfter dran!

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Traumflug
denn der BUK95 ist nicht gerade eine Idealbesetzung für ein beheiztes Bett. Zumindest dann nicht, wenn es dieser hier ist: [www.produktinfo.conrad.com]

Laut Schaltplan ist es dieser: BUK954R8-60E
Also etwas unter 5 mOhm.

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Grüße
Marco

Thingiverse

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sl6der
Es war kein Heizbett dran!!! Das ist ja das kuriose.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt nur EIN Hotend und einen Lüfter dran!

Dann hat etwas anderes Strom verbraucht. Ohne Last kann ein MOSFET nicht heiss werden und die 3 A eines Hotends reichen da eher nicht. Ich würde mir mal die Leiterbahnen anschauen. Möglich ist natürlich auch, dass der MOSFET selbst einen Kurzschluss hat, also defekt ist.

Quote
loco
Laut Schaltplan ist es dieser: BUK954R8-60E
Also etwas unter 5 mOhm.

Der ist besser :-)

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Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

Wann genau ist Dir das ganze durchgebrannt? Kann es beim homing passiert sein und die Endstopps waren nicht korrekt angeschlossen? Bei der Kombination Mega + RAMPS himmelt man bei falscher Verkabelung der Endstopps den Spannungswandler auf dem Mega. Wenn man Glueck hat passiert nichts anderes, wenn man Pech hat legt auch der Prozessor sein Werk nieder. Kannst Du noch per Computer mit dem Arduino sprechen?
Hier im eglischen eine Frage die ich dazu bei Stackexchange losgeworden bin [3dprinting.stackexchange.com] und der darin verlinkte Thread aus dem ich auch ein paar Ideen gewonnen habe: [3dprinting.stackexchange.com]

Nein, es war zu diesem Zeitpunkt KEIN Extruder aktiv und es wurde auch keine Achse bewegt.

Es wurde lediglich EIN Hotend aufgeheizt, bei etwa 120°C Hotendtemperatur ging dann alles in "Rauch" auf und das Radds war samt dem Due hinüber.

Thermistoren falsch angeschlossen :-( ?
[doku.radds.org]
Extruder ist oben, Heizbett unten.
Kleiner Tipp: Schaltest du ein Verbraucher an, leuchten/fackeln kleine LED`s neben den jeweiligen Mosfet`s .
Hast wohl möglich das "Hotend" auf 200 Grad anheizen wollen ? :-)

In ca. 1-2 Wochen habe ich neue RADDS.
Erst gehen wir die Verkabelung punkt für punkt durch, checken deine Firmware (pins.h und Co.) und
dann schicke ich dir einfach ein neues RADDS, ok?

Bei einer falschen Strom-Verkabelung (vermute 24 V) würde ja direkt die "blaue" 15A Sicherung durchschmoren ...

Gruss
Angelo

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Mein Club: [hackerspace-ffm.de]
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]

Hi,
ich häng mich mal mit dran.
Mir ist ein TMC2100 abgebrannt und hat den DUE und ggf. das Radds 1,5 mitgenommen. Ich habe über Rep-Server einen Druck abgebrochen, bin 10mm runtergefahren und dann Kaffee trinken gegangen.
Am Treiber ist auf der Dir-Seite ein Stück weggebrannt und eine Buchsenleiste am Radds ist verbrannt. Der Due wird am PC kurz erkannt, dann wieder getrennt und steht im Gerätemanager als "unbekanntes Gerät".
Ich habe keine Erklärung. Alles war sauber verkabelt und gelötet. Motoren liefen mit 24V und HB mit 12V. Ich habe wochenlang ohne Probs gedruckt. Welcher der 3 Beteiligten den GAU ausgelöst hat, kann ich nicht beurteilen.

Was kann passiert sein?
Wie kann ich das Radds ( Buchsenleite ist getauscht) testen ohne ggf. den neuen DUE zu himmeln?
Kann ich den alten Due irgendwie retten?

Mist, Mist ....

grüße

Hallo Schlingel,
mir sind auch einige Due während des Druckens gestorben. Halt mal den Finger auf den Hauptprozessor des Due und stecke ihn in den USB-Port. Wird er innerhalb von Sekunden heiß, ist er hin. Bei mir lag auch kein Verkabelungsfehler vor. Ich hatte selbst auf den Due Kühlkörper aufgeklebt und aktiv gekühlt - hat den Due-Tod nur heraus gezögert.
Seitdem ich alles wieder auf 12V-Versorgung des Radds umgebaut hatte gab es keine Probleme mehr.
Ich weiß auch nicht was nun die Ursache war, aber seitdem funktioniert alles prima

Gruß

Walter

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1.: Sparkcube xl 1.1 mit 2 Z-Achsen über Riemen / RADDS1.5 mit Thb7128 / Repetier / E3dV6 Hotend / RADDS-LCD/Simplify 3D
2.: Eigenbau-Drucker mit 300x300x400 Bauraum, 2 Z-Achsen über Riemen, Hiwin Linearschienen, Igus Steilgewindespindeln 10x25 für X und Y, RADDS 1.5, THB 7128, M542
3.: MKC MK2 Mini mit 100x100x130 Bauraum, mit 2 Z-Achsen über Riemen, RADDS 1.5 mit RAPS128,
4.: Wanhao Duplicator 8
5.: Eigenbau DLP