Druck bricht ab! ERROR: Thermal Runaway, system stopped

Hallo liebe Community,

Habe nun meinen 3D Drucker endlich soweit, dass ich gestern die ersten Druckversuche unternehmen konnte. Allerdings habe ich ziemlich schnell ein neues Problem gehabt und zwar bricht der Drucker nach mehreren Minuten Drucken auf ein mal ab mit folgendem Error:



Das ist mir zwei mal nacheinander passiert. Aufgefallen ist mir dabei, dass auf ein mal die Temperatur gesunken ist, wie hier zu sehen ist:



Ich kann mir nicht erklären wieso der Fehler auftritt, denn er druckt nach einem Neustart vom Druck immer gleich gut, bis auf ein mal die Temperatur runter geht und die Fehlermeldung kommt.... vielleicht irgendetwas mit der PID-Einstellung?!

Er druckt zuvor aber immer ca. 15 Minuten (Objekt ist dann ca. 1,3mm dick).....

Mein 3D Drucker:
- Marlin + Octopi
- Ramps 1.4
- 10 A Industrienetzteil

Nun stehe ich vor einem Rätsel und würde mich über schnelle Antworten freuen...

MfG
Technix

Sieht nach Thermistordefekt aus. Der muss aber nicht zwingend defekt sein, meist eine unzureichende Isolierung der Anschlussdrähte,
die bei Erwärmung und/oder Bewegung kuzzeitig einen Schluß verursachen.

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Gruß Jürgen

Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
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Vielleicht steckt der Thermistor nicht fest genug im Hotend? Ist mir bei den China Billigdingern passiert, weil dort keine Schraube zum festmachen ist.

Danke für die Antworten

Thermistor müsste fest im Hotend sitzen (mit Schraube fixiert). Ich werde wohl den Thermistor mal ausbauen und durch einen anderen ersetzen (denke wird ein Wackelkontakt sein oder so)...

Habe aber noch keine Ahnung wie ich das ordentlich Isolieren soll, habe nur normalen Schrumpfschlauch und kein Silikon-kabel o.ä... hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das machen könnte?

Also einen 1 Euro hitzebeständigen Schlauch zu kaufen + 6 Euro Versand bin ich jetzt nicht so scharf drauf... würde einfaches Silikon (was für Herde und co genutzt wird) zum Isolieren gehen?

MfG
Technix

Silikon hält im normalfall mehr als 200 °C aus, daher sollte nur Silikon funktionieren, ABER das Kabel muss trotzdem hohe Temperaturen aushalten, da wenn du lange druckst auch das Kabelwarm wird. Frag doch mal im Schwarzen Brett nach, ob noch jemand was übrig hat, bekommst du hier immer zu fairen konditionen.

Glasseidenschlauch 0.5mm Innendurchmesser gibts bei Ebay. Der kommt über die Thermistorbeinchen. Kauf aber den Silikonummantelten Schlauch...

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Power is nothing.....without control!

Vielen Dank an alle für die Antworten !

Habe jetzt einen Glasseidenschlauch bestellt (war recht günstig) und werde dann in den nächsten Tagen berichten, ob alles geklappt hat ^^

Ich kann es nur immer wieder erwähnen, ihr seid eine große Hilfe !

MfG
Technix

Ach ja....hol dir einfach noch hitzefestes Dubliersilikon von Trollfactory...damit kannst du den einkleben und dann noch festschrauben. Macht die Messung noch genauer...

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Schaltet sich zu dem Zeitpunkt wenn die Temperatur fällt der Lüfter für die Druckteilkühlung ein ?

Quote
Schaltet sich zu dem Zeitpunkt wenn die Temperatur fällt der Lüfter für die Druckteilkühlung ein ?

Nein, ich habe den Lüfter für die Druckteilkühlung und den Lüfter für die Kühlrippen (beim Extruder) konstant laufen lassen. Habe die Baubedingt auf eine Leitung gelegt und auf ca. 80 (von 255) laufen lassen, also relativ schwach (jedoch ausreichend).

Ich habe das Problem, dass mein HotEnd sehr langsam aufheizt (wie ich finde) und das ich ein sehr dünnes FFC Flachband zum Extruder geführt habe. Dieses wird ein wenig warm wenn das HotEnd auf 100 % am zeigen ist. Und mit 14 Adern blieben mir nicht mehr die vielen Möglichkeiten zur Ansteuerung übrig....

Ich habe einen 100k Thermistor (3950) verbaut, der nur 2,2cm lange Beinchen hatte. Über diese habe ich die Isolierung von einem vorherigen Thermistor über gezogen und danach ein einfaches Kabel (vom Eisenbahnmodellbau -> Profi-Schaltlitze 0,14mm^2 ) rangelötet.

Dies hat sich bescheiden gelötet und es ist eine recht kleine Lötstelle UND ich habe es einfach mit normalen Schrumpfschlauch fixiert.... denke das dort der Fehler liegen könnte.

MfG
Technix

Quote
Technix
..... und danach ein einfaches Kabel (vom Eisenbahnmodellbau -> Profi-Schaltlitze 0,14mm^2 ) rangelötet.

Dies hat sich bescheiden gelötet und es ist eine recht kleine Lötstelle UND ich habe es einfach mit normalen Schrumpfschlauch fixiert.... denke das dort der Fehler liegen könnte.

MfG
Technix

Nimmt man dafür nicht normalerweise einen Quetschverbinder, Aderendhülse oder wie auch immer die heißen?^^
Löten soll da ja nicht unbedingt die erste Wahl sein.

LG
Siggi

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Gruß
Siggi

Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega

Das lässt sich schon löten, mache ich immer schon so. Erst die Beinchen ordentlich mit dem Skalpell abkratzen, Flussmittel drauf, löten. Allerdings sollte man sich immer ein paar Thermistoren in die Schublade legen. Und dann nicht diese 3950, die sind ekelig.
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Ich habe jetzt einen anderen Thermistor eingebaut, den ich noch rumliegen hatte: Ebay-Thermistor
Der sollte auch gehen, oder?
UND ich habe ihn in Marlin mit 1 definiert, ist das richtig?
Ne, ist nicht richtig, ABS schilzt bei dem Thermistor erst ab 230 - 240 Grad (besonders gut bei 250)... vielleicht ein wenig viel...
Welche Nummer könnte ich den dann sonst eintragen?

Werde nachher gleich mal einen neuen Druck versuchen...
Habe ich dann mal gemacht und habe festgestellt, dass er zumindest nicht auf ein mal Grundlos abschaltet... habe eher ein anderes Problem und zwar die Lüftung. Diese ist anscheinend so stark, dass es der Ramps nicht schafft dagegen anzukämpfen. Kann ich allerding nicht verstehen, denn wenn ich in der Aufheitzphase bin, kann der Lüfter auf ca. 120 (von 255) laufen und er heizt langsam aber stätig. Wenn er die Temperatur erreicht hat muss ich den Lüfter auf ca. 60 (von 255) laufen lassen, damit er nicht zu viele Grad unter die Temperatur kommt die er halten muss. Wenn er stark drunter kommt, stürtzt Marlin ab und er gibt wieder Errors Hat das was mit dem PID zu tun oder so? Das ist so ziemlich das letzte wo ich gar nicht durchblicke....
Oder liegt es vielleicht an dem FFC Flachband-Kabel? habe da zwei Adern für VCC und zwei Adern für GND zum Hotend geführt, werden aber unter Vollast nur ein ganzes wenig warm...


Musste erstmal feststellen, dass oben und unten am HotEnd das Filament rausgequellt ist... misst, da war das Teil was über der Düse eigeschraubt ist, nicht richtig (bis es nicht mehr geht) eingeschraubt jetzt ist überall noch ein wenig ABS, aber mehr konnte ich nicht entfernen
(ist jetzt anscheinend dicht)

Jetzt wo ich schon bei den Elektronikern bin:

Ich habe einen Filament-Taster eingebaut und weiß nicht ob ich jetzt noch irgendwelche Widerstände einbauen muss... habe es in Marlin aktiviert und am Ramps habe ich bei den Servopins ein Ende an D4 und das andere an 5V gelegt (also liegt High an dem Anschluss an, sollange Filament drin ist). Jetzt frage ich mich, ob ich noch einen Pulldown Widerstand einbauen sollte....

MfG
Technix

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.07.16 19:05.

Wäre Schön wenn ich hier noch ein paar Vermutungen oder Lösungen bekommen könnte, damit ich das Problem noch vor dem Urlaub lösen kann...

Danke im Voraus...

MfG
Technix