IR-Sensoren fürs Leveling, Erfahrungen?

An und für sich hätte ich gerne einen induktiven Sensor, weil diese ja doch ziemlich verbreitet und gut dokumentiert sind und ziemlich gute Ergebnisse liefern. Diese funktionieren aber laut Hersteller mit meinem magnetischen Druckbett nicht (falls jemand einen über hat, würde ich es trotzdem gerne probieren, nur neu kaufen lohnt sich unter dem Aspekt nicht wirklich). Die erstbeste Alternative wäre ein kapazitiver Sensor, die Berichte, wie sensibel die Teile gegenüber Umgebungseinflüssen sind, geben mir dabei jedoch auch ein eher schlechtes Gefühl.

Jetzt gibt es noch die Möglichkeit der IR-Messung. Dafür gibt es Komponenten wie den EE-SPY412 oder fertige, für den 3D-Drucker konzipierte Module wie die Duet IR Probe, die Aus3D IR-Z Probe (die für meine Laienaugen sehr, sehr ähnlich aussieht) und bestimmt noch weitere, die ich bislang nicht gefunden habe.
Im deutschen Forum findet man ganz schön wenig zu dem Thema, daher mal die Frage: gibt es Erfahrungswerte zu Infrarot-Sensoren? Ich habe schon gelesen, dass es mit beispielsweise mit der BuildTak sehr schlecht funktioniert. Habe ich als Otto Normal die Möglichkeit, die IR-Durchlässigkeit/Reflektion meines Druckbetts zu bestimmen? Im schlimmsten Fall kann ich aber die Oberfläche entfernen, die Alu-Platte schwarz lackieren und die Oberfläche wieder aufkleben, dann soll das wohl problemlos gehen. Die Oberfläche ist ~2mm dick, das ließe sich also herausrechnen.

Eine Duet IR gibt es beispielsweise bei Filafarm, ist also auch in Deutschland erhältlich. Den EE-SPY kriegt man bei Händlern wie RS-Online auch für rund 30€, bei Ali auch für 43€/5Stk (ist dann ein EE-SPY311, aber so wie ich das [úrl=http://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/ee-spy31_41_ds_e_5_3_csm479.pdf]hier[/url] verstehe, macht das nur den Unterschied, wie rum das Signal geschaltet wird und wie er montiert wird).
Zudem gibt es bei RS auch Komponenten von 70ct bis zu kompletten Sensormodulen für 1500€. Dass da nicht alle für diesen Zweck sinnvoll sind, ist mir durchaus klar - aber welche sind es?

Bevor ich mich hier jetzt aber verliere, hoffe ich, dass ihr mir vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen könnt. Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen, der optische Sensoren verbaut, oder darüber nachgedacht und es dann verworfen hat.

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Hardware: Geeetech i3 Pro W mit GT2560 A+ Board
Software: Marlin 1.1.8 und Slic3r

Hat denn wirklich noch niemand Erfahrungen mit Infrarot gemacht?

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Hardware: Geeetech i3 Pro W mit GT2560 A+ Board
Software: Marlin 1.1.8 und Slic3r

Ich habe Erfahrungen mit dem Sensor von DC42. Der funktioniert gut, aber nicht bei hellem oder
reflektierendem Untergrund. Mit schwarz unterlegter Glasplatte war es ok, schwarz eloxiertes Aluminium
soll auch gehen. Ich würde eher den BL-Touch empfehlen.

Herzl. Grüße

Ich habe mir den IR Probe Sensor von Filafarm für meinen kleinen besorgt. Nach den Varianten: Servo mit Switch, Servo mit IR Gabellichtschranke, Kapazitivem Sensor, ist das für mich weitaus die beste Lösung.
Soll ja nicht funktionieren auf PEI Heizbett. Das kann ich jedoch nicht bestätigen. Ich habe eine Alu Gussplatte mit PEI Beschichtung, fein angeschliffen. Funktioniert tadellos.
Kein Unterschied bei verschiedenen Temperaturen (Heizbett bist 120°C) festgestellt. Andere Untergründe habe ich (noch) nicht getestet.

Wiederholgenauigkeit 10 angefahren:

Send: M48 L2 P10 V1 X100 Y100
Recv: M48 Z-Probe Repeatability Test[...]
Recv: Finished!Recv: Mean: -0.103087 Min: -0.107 Max: -0.097 Range: 0.010Recv: Standard Deviation: 0.003560

Gruss Thomas

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Witbox mit 450 W Heizbett (8mm Aluguss PEI Beschichtung)
Full Graphic Smart Controller IR Sensor autoleveling (UBL)
Marlin 2.0
Neu: Eigenbau Printer, Marlin 2.0, autoleveling (UBL)
Druckvolumen 420x276x300 geschlossen temperaturstabilisiert, RADDS, RAPS, Wasserkühlung mit FlowControl, Repetier-Server Pi3 usw.

@AlterBastler: Danke für die Info. Ich habe ein schwarzes Druckbett, von daher sollte es bei mir vermutlich funktionieren. Mit dem BLTouch habe ich das Problem (oder: die Unannehmlichkeit), dass er recht weit von der Düse entfernt ist. Da mein Rahmen und Druckbett momentan eh nicht besonders gut zusammenpassen (da muss ich noch basteln), würde ich damit relativ ungenaue Ergebnisse erzielen. Deswegen hätte ich gerne etwas, das so nah wie möglich an der Düse sitzt.
Hast du Erfahrungen mit dem BLTouch und Klonen? Das Original ist erstaunlich teuer für ein kleines bisschen Mechanik, weißt du, was die günstigeren können?


@Flyer2000: Danke für die Info. Der Sensor von Filafarm ist ja quasi das Original, das ist also nicht schlecht. Bezüglich "funktioniert bei PEI nicht": spätestens am Alu wird das IR-Licht wohl reflektiert, also kann es gut sein, dass das PEI "nicht funktioniert" und der Sensor erst einen Millimeter später auslöst. Wenn man das Teil entsprechend trimmt, macht das ja nix ich tendiere stark dazu, mir diesen Sensor zu holen... Mal sehen, was das Konto sagt...

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Hardware: Geeetech i3 Pro W mit GT2560 A+ Board
Software: Marlin 1.1.8 und Slic3r

Also mein BLTouch Klon hat nie wirklich funktioniert. Ich habe ziemlich viel (zu viel) Zeit verbraten ihn zuverlässig zum Laufen zu bringen. Das ein und ausfahren des Stiftes funktionierte nicht zuverlässig. Zudem hat der Stift derart viel Spiel, dass der Schaltpunkt des Hallsensors immer wo anders lag. Ich frage mich, ob ein genaues Ansprechen überhaupt möglich ist, wenn der Hallsensor seitlich angefahren wird. Die Wiederholgenauigkeit war +- 0,15mm. Also unbrauchbar.

Für mich gilt immer der Grundsatz: Drucker einschalten, *.gcode File an Drucker senden. Abwarten. Fertiges Teil entnehmen. Das bedingt halt immer einen korrekt gedruckten ersten Layer über das gesamte Druckbett.

Bild: Der Aufbau . . . etwas primitiv. Wie ich finde. Es soll ja welche geben die funktionieren . . . Qualität ist halt Geschmacksache. Muss jeder selber für sich entscheiden.

Gruss Thomas

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Witbox mit 450 W Heizbett (8mm Aluguss PEI Beschichtung)
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Neu: Eigenbau Printer, Marlin 2.0, autoleveling (UBL)
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Vom Platzbedarf her tuen sich die beiden Sensoren nichts, d.h., der BLTouch kann so nah wie der IR-Sensor befestigt werden.
Nachteil: 4-polig zu 3-polig. Ich habe nur Erfahrung mit dem Original, aus meinen Erfahrungen widersprechenden Berichten
zu Problemen damit schliesse ich aber, daß die preiswerten Nachbauten zum Teil mechanisch ungenau gefertigt sind.

Herzl. Grüße

Edit: Ich habe wohl richtig vermutet, der Klon sieht s...... aus.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.03.19 06:07.

Dann häng doch kapazitiven ran ran der geht immer
18mm Durchmesser aber, die mit 14mm sind zu ungenau bzw. Schaltabstand ist zu gering.
Und es zählt auch der Preis, Industriesensoren lösen sehr genau aus, kosten aber auch mehr als 3,50€
Und Platine dafür zum anschliessen gibt es auch.

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Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Das mit dem Kapazitiven Sensor 18mm habe ich auch versucht. War bei meiner Anwendung zu wenig genau. Und zwar ziemlich ungenau. OK, wenn meist mit der selben Bett-temp gearbeitet wird mag es ja funktionieren. Die Wiederholgenauigkeit war OK. Jedoch, bei Bett = 60°C Offset eingestellt und funktioniert. Danach Bett = 110°C Düse crasht in den Tisch. Nun könnt man versucht sein, bei jeder Temperatur einen anderen Offset einzustellen. Ich mag das einfach nicht.

@Le-Seaw, Wenn es bei Dir funktioniert OK. Weiterempfehlen kann ich es jedoch nicht.

Gruss Thomas

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Witbox mit 450 W Heizbett (8mm Aluguss PEI Beschichtung)
Full Graphic Smart Controller IR Sensor autoleveling (UBL)
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Moin zusammen

Ich habe auch mit den IR-Sensoren rumprobiert.

Soweit hat das gut funktioniert, aber eben nur soweit.

Ich habe CFK als Druckauflage und bei diesen sind schwarz/grau Muster. Je nachdem welches davon im "Sichtfeld" war, hat der Sensor unterschiedlich ausgelöst.
Dadurch war es leider nicht nutzbar, aber ansonsten - wenn richtig getroffen - sehr gute Wiederholgenauigkeit.

Es waren auch nur die ganz günstigen von ebay und ein Gehäuse musste ich auch erst noch selbst drucken um das andere Licht abzuschirmen.
Irgendwo in den Tiefen vom Forum sieht man auch den Werdegang von mir mit den Teilen.

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Gruß
Siggi

Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega

Ja, ich habe zigfache Erfahrung dun hab auch schon Sensoren entwickelt

Hier mein selbstgebauter mit atiny
kostet keine 10€

Siehe Video
IR Hochgenau

Ist auf 0.01mm genau
IR selbstbau
Info
Info zum A differential modulated IR height sensor

Entweder der Mini-differential-IR
oder
der BLtouch

BLtouch gib es bei YouPrintin3D
BLtouch

Vergleiche aller Sensoren
Z Sensorvergleich



Gruss


Hardwarekiller

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Seit 2011 und damit 13 Jahre EIGENER Erfahrung in 3 D Druck und nicht nur von andern nachgeplapperter
Mein Club Hackerspace Frankfurt-Main
Seit 2011 nun im 3D Druck-Treffen jeden Mitw 19.00 Uhr - openend
Hardwarekiller the real Hardware Freak
Vorserien/Serienentwicklung prof. automotiv, Elektronikentwicklung , Controllertechnik(8/16/32Bit
Entwicklung Reprapelektronik, Stepper/Servo und Sensortechnik, Software sowie Mechanik

Hui, da hat man mal ein paar Tage nicht so viel Zeit... Danke für all die Antworten!

@Flyer2000: genau sowas habe ich bei billigen BLTouch-Klonen vermutet bzw. befürchtet. Der Aufbau sieht schon ziemlich grottig aus...
Das Auslösen bei seitlichem Anfahren sollte aber an und für sich kein Problem darstellen, der Schwellenwert wird ja immer bei der gleichen Annäherung überschritten. Allerdings muss der Stift dazu immer gleich verfahren, sprich, es muss mechanisch einwandfrei laufen...
Gut zu wissen dass du den Sensor von Filafarm hast und damit zufrieden bist, das ist bei mir momentan auch die wahrscheinlichste Veriante.


@AlterBastler: so nah wie hier wirst du den BLTouch nie an die Düse bringen. Das ist zwar nicht das Hauptargument, aber dennoch ein kleines Pünktchen für den IR-Sensor.


@LeSeaw: wie schon ganz zu Beginn gesagt (und von Flyer bestätigt) gibt es Berichte, wie ungenau kapazitive Sensoren bei veränderten Umgebungseinflüssen werden. Und da nicht nur die Temperatur mit reinspielt (der man mit einer Offset-Tabelle für verschiedene Bett-Temperaturen entgegenwirken könnte), sondern auch die Luftfeuchtigkeit, möchte ich ungern mein Druckbett riskieren.


@siggi60: Das ergibt bei CFK durch die "gewobene" Struktur Sinn, ja. Ich habe eine mikroporöse Oberfläche, da mache ich mir auch Gedanken ob das einen Unterschied macht - aber eigentlich müssten die klein genug sein, dass es nicht ins Gewicht fällt. Du weißt nicht zufällig noch, wie dein Thread hieß? Würde mich schon interessieren wie das bei dir ablief


@Hardwarekiller: ui, für <10€ ist schon eine Ansage. Ich habe bloß zwei Probleme damit: zum Einen kann ich keine Platinen fräsen/ätzen (wäre mit Breadboard zu umgehen - sieht zwar nicht so toll aus, aber das ist sekundär), und ich kann keine Chips flashen bzw. habe keine Hardware dafür. Das dürfte aber nötig sein, oder? Ich frage einfach mal ganz unverschämt: hast du zufälligerweise noch einen Chip (und gerne auch die anderen Teile ) rumliegen, ohne dass du ihn (sie) noch brauchst? Ich schreib dir mal ne PN...
Das Video mit dem Sensor-Vergleich habe ich auch gesehen, und ist eine der Grundlagen, auf deren Basis ich mich für den IR-Sensor entschieden habe.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.03.19 08:24.

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Hardware: Geeetech i3 Pro W mit GT2560 A+ Board
Software: Marlin 1.1.8 und Slic3r

Moin

Habe es tatsächlich wiedergefunden: HIER geht es ab dem 27.07. los mit meinem Versuch.

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Gruß
Siggi

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Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega

Hallo, ich hab hier interessiert mitgelesen. Der Vergleich der Genauigkeiten im Video sind ja sehr interessant. Jetzt weiß ich warum mein Z Einstellungen immer leicht korrigieren musste. Für mich sieht die beste Lösung jetzt so aus. Ein V2A Stift tastet in Z über eine Gabellichtschranke mechanisch ab. Dann habe ich alle Oberflächen im Griff. Nach dem Messen zieht ein Servo den Stift nach oben weg. Ist dann das ähnliche Prinzip wie der BLTouch, aber ich kann das so aufbauen wie ich will und hab nicht den fetten Fremdkörper neben meiner Düse hängen. Die Genauigkeit über die Gabellichtschranke müsste deutlich besser sein, als der kapazitive Sensor. Oder bin ich auf dem Holzweg?

@cheffeundwackl
Ja, ich habe das an meinem Eigenbau Drucker so gebaut. Und hatte genau die gleichen Gedanken wegen der Oberfläche. Kannst auch gezielt mit einem Single Point auf einem bestehenden Druck wieder ansetzen und noch etwas drucken. Oder z.B. eine Plexi Scheibe mit schönen 3D Schriften bedrucken usw.

Ich schwenke den V2A Stift jedoch mit einem Servo in Abtastposition. Die Gabellichtschranke ist fest am Extrudergehäuse und im Servodrehpunkt montiert. Somit wirken sich kleine Schwenkungenauigkeiten unwesentlich aus. Spiel hat keine Auswirkung. Der Stift kommt ohne Feder aus. Somit auch kein Gegendruck der das Messresultat verschlechtern könnte.
Ich habe die Wiederholgenauigkeit mit einer 1/100 Messuhr überprüft. Der liegt im Bereich eines schwarzen Striches auf der 1/100 Messuhr!!! Hatte ich überhaupt nicht erwartet.

Bei der Gabellichtschranke lohnt sich ein Blick in die technische Doku. Die üblichen Gabellichtschranken habe eine Auflösung laut Hersteller von ca. 0.2-0.25mm. Also aus meiner Sicht unbrauchbar. Welche genau ich verwendet habe, kann ich leider nicht mehr sagen :-( Hat aber einen sehr kleinen Spalt. Der Stift ist oben wo er in die Lichtschranke fährt nur noch 1.5 mm im Durchmesser.

Für mich ist das die beste Lösung und arbeitet absolut zuverlässig. Hatte nie mehr Probleme mit dem 1. Layer. Läuft nun schon seit 1 Jahr und hat rund 7km Filament durchgedrückt

Gruss Thomas

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Marlin 2.0
Neu: Eigenbau Printer, Marlin 2.0, autoleveling (UBL)
Druckvolumen 420x276x300 geschlossen temperaturstabilisiert, RADDS, RAPS, Wasserkühlung mit FlowControl, Repetier-Server Pi3 usw.

Hi,

ich bin auch gerade beim Umrüsten auf automatisches Leveln. Erst teste ich mit kapazitiven Sensor und wenn das zu ungenau sein sollte, nehme ich Mikroschalter.

Wer es aber später so konstruieren, dass 0 Offset zur Düse ist

Quote
Flyer2000
Jedoch, bei Bett = 60°C Offset eingestellt und funktioniert. Danach Bett = 110°C Düse crasht in den Tisch. Nun könnt man versucht sein, bei jeder Temperatur einen anderen Offset einzustellen. Ich mag das einfach nicht.

Levelst du nur bei einer Temperatur? Ist nicht der Vorteil der automatischen Vermessung Der, das man vor jedem Druck levelt?

Also Bett aufheizen -> Leveln -> Drucken?

Gruß,
Andre

@anjoku
Darum bin ich eben weg vom Kapazitiven Sensor. Habe ich oben "versucht" zu beschreiben.
Das Problem ist halt auch, wann kann gelevelt werden? Beim ersten Druck ist der Sensor noch relativ kühl. Während dem Druck ist er nahe am Tisch und wird schön aufgeheizt. Beim zweiten Druck mit warmen Sensor ... stimmt die Höhe nicht mehr. So war es bei mir.

Gruss Thomas

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Witbox mit 450 W Heizbett (8mm Aluguss PEI Beschichtung)
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Marlin 2.0
Neu: Eigenbau Printer, Marlin 2.0, autoleveling (UBL)
Druckvolumen 420x276x300 geschlossen temperaturstabilisiert, RADDS, RAPS, Wasserkühlung mit FlowControl, Repetier-Server Pi3 usw.

@Flyer2000

Quote
Beim ersten Druck ist der Sensor noch relativ kühl. Während dem Druck ist er nahe am Tisch und wird schön aufgeheizt

Äh,.....ich dachte es geht darum, dass sich beim Aufheizen der Abstand Bett Düse/Sensor verändert, was ich ja auch schon beim manuellen Leveln feststelle.

Aber wenn sich der Triggerpunkt verschiebt, wenn der Sensor warm wird?...................dann ist das ja wirklich nix.

Hoffentlich komme ich morgen zum testen....

LG,
Andre