Beratung für ein Gehäuse mit mechanischen Teilen
geschrieben von rampage128
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Re: Beratung für ein Gehäuse mit mechanischen Teilen 03. September 2015 14:46 |
Wow, endlich eine Antwort 
DANKE!
Ich bin tatsächlich weiter gekommen. Allerdings nicht so wie ich es erhofft hatte:
Da ich an mehreren Stellen um Rat gefragt hatte und bis heute nirgends eine Antwort erhalten habe, habe ich mir einfach selbst einen 3D-Drucker zugelegt, um zu sehen ob das Ganze funktioniert.
Ich konnte auch schon ein Teil (als Testobjekt) erfolgreich drucken, nämlich die Rückwand mit Platinen- und Schalterhalter: [imgur.com]
Mit den anderen Teilen hat es leider nicht so geklappt. Ich konnte sie zwar alle mit geringfügigen Anpassungen ohne Support drucken, jedoch dauern die Drucke EWIG und die ersten Testexemplare haben nicht zusammengepasst, weil die Maßhaltigkeit des Drucks sehr vom Modell abweicht.
Ich hatte mir eigentlich erhofft, dass ich die Teile mit dem Drucker in möglichst hohen Schichten drucken kann um schnell Prototypen erstellen zu können. Jedoch hab ich schon gemerkt, dass mir das gar nichts bringt, wenn ich das finale Stück dann in 0,1mm drucken möchte.
Ich bin also für jeden Rat bezüglich Optimierung des Rapid-Prototyping-Prozesses sehr Dankbar!
Bezüglich des Mechanismus habe ich mir überlegt, dass ich die Kernkomponenten davon als abgespeckte Teile drucken und so lange iterieren möchte, bis er funktioniert. Ich denke das Hauptproblem wird sein ihn so passgenau zu kriegen, dass er butterweich läuft, aber nicht "klappert".
Meine Hoffnung ist, dass sich dann beim drucken der finalen Teile die Maße im Druckvorgang nicht ändern. Ist es vielleicht Sinnvoll, Teile des Mechanismus ggf. durch "Kaufware" zu ersetzen statt ihn komplett zu drucken?
Um die Beleuchtung mache ich mir weniger Sorgen. Ich weiß, dass das sehr fummelig sein kann, aber ich habe schon mehrere PCs und Armaturenbretter mit LEDs, Plexiglas und Eigenbau-Silikon-Diffusoren beleuchtet und weiß von daher in etwa, was ich tun muss. Deshalb hab ich den "Leuchtring" auch von vorn herein als eigenes Teil erstellt, so dass ich den unabhängig und schnell modifizieren und nachproduzieren kann. Ich weiß, dass ich den wahrscheinlich 10 mal neu machen und schleifen muss, bis das Licht zufriedenstellend wird.
Mal eine Frage zum Gehäusedesign (@Björn): Ich habe im 3D-Modell bis jetzt alle Kanten hart gelassen. Natürlich will ich nachher einiges abschrägen oder abrunden. Ich warte mit sowas aber eigentlich immer bis zum Schluss. Mich würde mal interessieren, wie man sowas im professionellen Bereich macht. Werden da die Gehäuse erst funktional und ohne jegliche Designaspekte erprobt und dann erst "verziert"? Habe nämlich festgestellt, dass es echt ätzend sein kann, wenn man das Modell schon abrundet und dann doch noch eine stelle ändern muss. Gibt's da einen Trick?
Die Wertigkeit des Gehäuses (@Manu) ist mir zwar schon wichtig, aber letztendlich wird es eine Spielekonsole, die dann neben einer Wii-U, einem Sony Heimkino und einem LG-Plasma steht... Das einzige Metall an diesen Geräten steckt in den Kabeln ... Von daher wäre Plaste schon durchaus in Ordnung. Viel wichtiger ist mir, dass die Beschaffenheit möglichst gleichmäßig wird (also keine Löcher, dellen und Abweichungen im Finish). Ein Plaste-Teil muss nicht weniger wertig/professionell aussehen als ein Metall-Teil. Schleifen und Lackieren wird aber echt das Minimum werden.
@Manu: Dibond klingt interessant. Gerade mal Infos eingeholt. Wenn das Gehäuse eckig bleibt könnte das tatsächlich eine alternative für die Außenwände sein. Stellen sich mir nur zwei Fragen: Wie kann ich die Ecken so verbinden, dass es nachher keine Nähte gibt? Und Könnte ich damit auch ohne Probleme abgeschrägte oder abgerundete Ecken hinkriegen?
Vielen Dank an Euch!
Viele Grüße
Freddi
P.S.: Von Berufswegen bin ich Software-Entwickler. Bin also kein Konstrukteur. Ich habe bereits für die Spiele-Entwicklung so um 2003 herum 3D-Modelle für Spiele Erstellt, aber das ist etwas völlig anderes. Das Gehäuse ist mein erstes Volumenmodell für den Druck. Ich bin jedoch handwerklich sehr begabt und man kann alles lernen wenn man will. Meine einzige richtige Schwachstelle ist logischerweise die Materialkunde und oft auch das fehlende Werkzeug :-/
P.P.S.: Eine wichtige Eigenschaft habe ich auch noch ... Ich habe genug Motivation auch Kleinigkeiten Stunden oder Tagelang nachzubearbeiten, wenn ich nur weiß wie :-D
DANKE!Ich bin tatsächlich weiter gekommen. Allerdings nicht so wie ich es erhofft hatte:
Da ich an mehreren Stellen um Rat gefragt hatte und bis heute nirgends eine Antwort erhalten habe, habe ich mir einfach selbst einen 3D-Drucker zugelegt, um zu sehen ob das Ganze funktioniert.
Ich konnte auch schon ein Teil (als Testobjekt) erfolgreich drucken, nämlich die Rückwand mit Platinen- und Schalterhalter: [imgur.com]
Mit den anderen Teilen hat es leider nicht so geklappt. Ich konnte sie zwar alle mit geringfügigen Anpassungen ohne Support drucken, jedoch dauern die Drucke EWIG und die ersten Testexemplare haben nicht zusammengepasst, weil die Maßhaltigkeit des Drucks sehr vom Modell abweicht.
Ich hatte mir eigentlich erhofft, dass ich die Teile mit dem Drucker in möglichst hohen Schichten drucken kann um schnell Prototypen erstellen zu können. Jedoch hab ich schon gemerkt, dass mir das gar nichts bringt, wenn ich das finale Stück dann in 0,1mm drucken möchte.
Ich bin also für jeden Rat bezüglich Optimierung des Rapid-Prototyping-Prozesses sehr Dankbar!Bezüglich des Mechanismus habe ich mir überlegt, dass ich die Kernkomponenten davon als abgespeckte Teile drucken und so lange iterieren möchte, bis er funktioniert. Ich denke das Hauptproblem wird sein ihn so passgenau zu kriegen, dass er butterweich läuft, aber nicht "klappert".
Meine Hoffnung ist, dass sich dann beim drucken der finalen Teile die Maße im Druckvorgang nicht ändern. Ist es vielleicht Sinnvoll, Teile des Mechanismus ggf. durch "Kaufware" zu ersetzen statt ihn komplett zu drucken?
Um die Beleuchtung mache ich mir weniger Sorgen. Ich weiß, dass das sehr fummelig sein kann, aber ich habe schon mehrere PCs und Armaturenbretter mit LEDs, Plexiglas und Eigenbau-Silikon-Diffusoren beleuchtet und weiß von daher in etwa, was ich tun muss. Deshalb hab ich den "Leuchtring" auch von vorn herein als eigenes Teil erstellt, so dass ich den unabhängig und schnell modifizieren und nachproduzieren kann. Ich weiß, dass ich den wahrscheinlich 10 mal neu machen und schleifen muss, bis das Licht zufriedenstellend wird.
Mal eine Frage zum Gehäusedesign (@Björn): Ich habe im 3D-Modell bis jetzt alle Kanten hart gelassen. Natürlich will ich nachher einiges abschrägen oder abrunden. Ich warte mit sowas aber eigentlich immer bis zum Schluss. Mich würde mal interessieren, wie man sowas im professionellen Bereich macht. Werden da die Gehäuse erst funktional und ohne jegliche Designaspekte erprobt und dann erst "verziert"? Habe nämlich festgestellt, dass es echt ätzend sein kann, wenn man das Modell schon abrundet und dann doch noch eine stelle ändern muss. Gibt's da einen Trick?
Die Wertigkeit des Gehäuses (@Manu) ist mir zwar schon wichtig, aber letztendlich wird es eine Spielekonsole, die dann neben einer Wii-U, einem Sony Heimkino und einem LG-Plasma steht... Das einzige Metall an diesen Geräten steckt in den Kabeln ... Von daher wäre Plaste schon durchaus in Ordnung. Viel wichtiger ist mir, dass die Beschaffenheit möglichst gleichmäßig wird (also keine Löcher, dellen und Abweichungen im Finish). Ein Plaste-Teil muss nicht weniger wertig/professionell aussehen als ein Metall-Teil. Schleifen und Lackieren wird aber echt das Minimum werden.
@Manu: Dibond klingt interessant. Gerade mal Infos eingeholt. Wenn das Gehäuse eckig bleibt könnte das tatsächlich eine alternative für die Außenwände sein. Stellen sich mir nur zwei Fragen: Wie kann ich die Ecken so verbinden, dass es nachher keine Nähte gibt? Und Könnte ich damit auch ohne Probleme abgeschrägte oder abgerundete Ecken hinkriegen?
Vielen Dank an Euch!
Viele Grüße
Freddi
P.S.: Von Berufswegen bin ich Software-Entwickler. Bin also kein Konstrukteur. Ich habe bereits für die Spiele-Entwicklung so um 2003 herum 3D-Modelle für Spiele Erstellt, aber das ist etwas völlig anderes. Das Gehäuse ist mein erstes Volumenmodell für den Druck. Ich bin jedoch handwerklich sehr begabt und man kann alles lernen wenn man will. Meine einzige richtige Schwachstelle ist logischerweise die Materialkunde und oft auch das fehlende Werkzeug :-/
P.P.S.: Eine wichtige Eigenschaft habe ich auch noch ... Ich habe genug Motivation auch Kleinigkeiten Stunden oder Tagelang nachzubearbeiten, wenn ich nur weiß wie :-D
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Re: Beratung für ein Gehäuse mit mechanischen Teilen 04. September 2015 14:31 |
Ja, das ist schon eine ziemlich spezielle Kiste 
Ich fasse nochmal kurz im Detail den Aufbau des Gehäuses zusammen:
Die "Logik" sieht man hier: [imgur.com]
Der Schaft ist mit zwei Nuten ausgestattet: Die Eine geht von der spitze durch und dient als Muster zum einstecken. Die Zweite ist 45° gedreht und geht nicht ganz bis zum Rand. Wenn man den Schaft einführt, rutscht der Schalter durch die Nut. Wird der Klotz gedreht, liegt der Schalter in der zweiten Nut und der Schaft ist dadurch hinter dem Schalter "gesichert". Hier mal der Mechanismus ohne unnötige Gehäuseteile:
Die USB-Stecker sollen eigentlich in das Zwischenstück. Der Rote Klotz/Kasten wird da nur drübergestülpt ich sehe da kein Problem. Oder hab ich da was übersehen?
Die Wandung ist überall mit (mindestens) 2mm geplant. Meine 0,1 von vorher bezogen sich auf die Schichtdicke mit der gedruckt wird.
Ich mache dieses Wochenende mal abgespeckte Testteile (einfach mal alles "unnötige" wegschneiden), um einen proof-of-concept vom Mechanismus zu erstellen. Dann bekomme ich auch ein Gefühl dafür, wie sich die Rillen der Schichten und die Ungenauigkeiten auf die Mechanik auswirken, ohne jedes mal das ganze Gehäuse drucken zu müssen.
Wenn mein geplanter proof-of-concept funktioniert, mache ich aus der Sache mal ein Build-Log. Wenn nicht, werde ich Euch hier sowieso noch weiter quälen
Mal sehen, wann ich fertig werde. Der 3D-Drucker ist inzwischen zu einem eigenen Projekt geworden und wird aktuell auch stark modifiziert. Viele Teile habe ich schon getauscht um die Druckqualität zu verbessern. Als nächstes wird noch der Z-Schlitten und das ganze Gehäuse getauscht. Aber das ist gänzlich OT.
Viele Grüße
Freddi
Ich fasse nochmal kurz im Detail den Aufbau des Gehäuses zusammen:
Die "Logik" sieht man hier: [imgur.com]
- Zuerst wird das Führungsstück (blau) mit befestigtem Leuchtring (grau) in die Öffnung im Gehäuse (schwarz) eingeschoben. Am Führungsstück sind außerdem selbst gelötete USB-Verlängerungen befestigt
- Der Platinenhalter (orange) wird dann mit sämtlicher Elektronik von hinten in das Gehäuse eingeschoben und verschraubt. Dabei greift der Schalter (pink) in eine Öffnung am Führungsstück. Das Führungsstück ist also dann genau auf die Bewegung des Schalters eingeschränkt.
- Der Klotz (rot) kann dann durch das Führungsstück einfach im richtigen Winkel (45° gedreht) eingeschoben werden.
Der Schaft ist mit zwei Nuten ausgestattet: Die Eine geht von der spitze durch und dient als Muster zum einstecken. Die Zweite ist 45° gedreht und geht nicht ganz bis zum Rand. Wenn man den Schaft einführt, rutscht der Schalter durch die Nut. Wird der Klotz gedreht, liegt der Schalter in der zweiten Nut und der Schaft ist dadurch hinter dem Schalter "gesichert". Hier mal der Mechanismus ohne unnötige Gehäuseteile:
- [imgur.com] Hier sieht man die Nuten am roten Schaft. Pink ist der Nippel vom Schalter. (Der Klotz ist um 45° gedreht)
Damit aus der Perspektive klar wird, wie das ineinander passt hier nochmal mit hervorgehobenen Kanten: [imgur.com] - [imgur.com] So sieht es dann verschlossen aus. Die gelb markierte Kante greift hinter den Schalter. Zieht man nun am roten klotz, zieht der Schaft am Schalter und der Schalter am Zwischenstück. Alles rutscht 3mm raus und nicht weiter.
- Der orangene Teil ist die einzige Rastnase. Er soll dafür sorgen, dass der Schaft nicht einfach gedreht werden kann sondern am Anfang und am Ende einen Widerstand aufweist. Das wäre dann wahrscheinlich auch das Teil, was Du durch die Rotationsbremse ersetzen würdest? Das würde aber wahrscheinlich nicht ganz passen, da ich ja bewusst die zwei Positionen etwas "festigen" möchte. Mit "Smooth" meinte ich auch eher das Rein- und Rausziehen sowie die Rotation zwischen den zwei Positionen.
Die USB-Stecker sollen eigentlich in das Zwischenstück. Der Rote Klotz/Kasten wird da nur drübergestülpt ich sehe da kein Problem. Oder hab ich da was übersehen?
Die Wandung ist überall mit (mindestens) 2mm geplant. Meine 0,1 von vorher bezogen sich auf die Schichtdicke mit der gedruckt wird.
Ich mache dieses Wochenende mal abgespeckte Testteile (einfach mal alles "unnötige" wegschneiden), um einen proof-of-concept vom Mechanismus zu erstellen. Dann bekomme ich auch ein Gefühl dafür, wie sich die Rillen der Schichten und die Ungenauigkeiten auf die Mechanik auswirken, ohne jedes mal das ganze Gehäuse drucken zu müssen.
Wenn mein geplanter proof-of-concept funktioniert, mache ich aus der Sache mal ein Build-Log. Wenn nicht, werde ich Euch hier sowieso noch weiter quälen
Mal sehen, wann ich fertig werde. Der 3D-Drucker ist inzwischen zu einem eigenen Projekt geworden und wird aktuell auch stark modifiziert. Viele Teile habe ich schon getauscht um die Druckqualität zu verbessern. Als nächstes wird noch der Z-Schlitten und das ganze Gehäuse getauscht. Aber das ist gänzlich OT.
Viele Grüße
Freddi
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Re: Beratung für ein Gehäuse mit mechanischen Teilen 05. June 2016 14:35 |
Spammer oder schlechter Leser? 
Hab doch geschrieben, dass die mechanischen kleinteile perfekt funktionieren. Die groben gehäuseteile sind das Problem.
Hab doch geschrieben, dass die mechanischen kleinteile perfekt funktionieren. Die groben gehäuseteile sind das Problem.
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